其實說實話，走之前並沒有明確的計劃，畢竟是一次匆匆的旅程，不像雲南之行有著充分的准備。當飛機在大西北枯黃貧瘠的土地上空飛行的時候，我感覺到一種從未有過的悲涼。由於惡劣的自然環境，西寧是一座看上去陳舊落後的城市，沒有什麼像樣的建築，盡管建起了一個很漂亮的大廣場，也有不少地方在拓建公路大興土木，但主要街道的兩旁還是些簡陋的樓房和單調低矮的平房，雖說是省會，可也就相當於內地一個中等城市的規模，類似北京80年代初的感覺。我穿著最隨便的衣服走在街頭，卻引來好奇的目光，那目光保持著禮貌的距離，帶點怯怯的探究。我對這樣一座城市的最初印像並不是太好，然而對於城市的印像卻隨著跟西北人的接觸而逐漸的改變了。由於老公在出差，我享受到了最高的禮遇，領導派車接送，熱情招待，那種發自內心的熱情，讓我覺得自己虛偽的外殼被一點點的剝去，融化在濃濃的青稞酒的香氣中。西北人是豪爽的，酒是他們待客的大禮，你根本沒法子拒絕。托盤中一下子擺上六個小小的白色酒盅，敬酒的人喝兩個，被敬的人則要喝四個，而端起的酒杯不喝干是絕對不能放下的。當藏人巴桑高亢的酒歌響起的時候，熱辣辣的青稞酒流過喉嚨，血液奔流的速度加快，大都市裡虛假的客套頓然變的無地自容。西寧人周末的休閑方式，則是舉家或者約上同事朋友一起到附近的公園裡，帶上些食物，或是在公園裡買上些菜肴，在草地上圍坐，聊天，打牌，喝酒，一待就是一天，喝多了就在樹蔭下草地上睡一覺，一切都自然而隨意，其樂融融。
三天之內兩去塔爾寺，這裡是黃教創始人宗喀巴大師誕生的地方。第一次是在22歲的女孩講解之下走過每一座殿堂，感受傳說中的聖者在人間的強大力量，同時為精美的堆繡，雕刻和酥油花所折服。再去的時候，則是在寺內一路逛去，看五體投地的藏人要磕滿十萬個等身長頭來還願，看繞著靈塔轉經的人們虔誠地一次次用額頭輕觸欄杆，並供奉上酥油和哈達；看小喇嘛走上高高的台階，羞澀的避開我鏡頭的追逐，以及看門的老喇嘛在毫無遮攔的陽光下打著哈欠，黝黑的皮膚閃爍著金屬般的光芒。有生以來第一次，在宗教的氛圍中感受到心靈的寧靜。
在去青海湖的路上，地勢是由山地向壩子過渡的，兩旁的景色也逐漸由樹木掩映中的麥田變成大片開著五顏六色野花的草原。當嫩黃的油菜花在連片的綠色中撲面而來時，遠方的天際顯現出一帶高出地平面的蘭色，那是比天空還要藍的蘭色，我知道，青海湖到了。在油菜花連綿不斷的盡頭是湛藍的湖水，因了高原恣意的風而湧動著層層的浪花。這無止無休的鹹鹹的湖水究竟在這3500米的高原上湧動了多少年呢？是不是也想要彙入浩淼的大海而不是被遺棄在這遙遠的內陸呢？
告別西寧的那天，天空有些陰沉，登上舷梯回顧四面的群山，厚重的黃土，淳樸的西北人，那些專注的眼神，虔誠的身影，竟讓我有了幾分不舍。
隨手寫下上面這些文字時，我回到北京已經10個小時了。走出機場就被潮濕悶熱的空氣和喧囂的噪音所包圍，肩上的行囊突然變得沉重起來。固執於內心生活的人注定是疲憊的，回到現實中的家了，而精神的家園又在哪兒呢？