對於古城鳳凰，我可以說是毫無了解。臨行前，我甚至不知道那裡曾誕生了一代名儒沈從文先生，更不知道沈老筆下所刻畫的，那一座讓人魂牽夢系的邊城。 離開武漢，一路奔襲，到了鳳凰時已經是下半夜。
夢中的鳳凰古城顯得尤為沉靜。間或一兩家未歇的店鋪，店老板坐在竹椅上，夾著卷煙跟家人聊著那些發生在白天裡的趣事；或者計算著明天還要補上的貨物。
狹窄的巷道裡，被霧氣打濕的石板街映著遠處的燈火，反出幽幽的光。木制的苗族民居，翹起高高的飛檐在深邃的夜空下，不禁令人徒生向往。
算算時間，已是接近凌晨的時候了。想著一輪紅日約出沱江的綺麗與壯美，也就沒了睡意。在房間裡跟旅伴聊著，打發著時間，直至五點鐘時，便奔出了旅館。
旅店老板的大兒子聽說我們要去江邊看日出，一副地球人驚見火星人的詫異神情，直到我們再三要求，才告訴我們鳳凰這個地方，通常要八點鐘左右才能看到初生的太陽。雖然說鳳凰這樣的小城，素以生活悠閑著稱，但也不至於悠閑到連太陽都有睡懶覺的程度吧？看到我們意志堅定，行為顛狂，店老板的大兒子決定送我們一程，而這一送，差一點領著我們轉過鳳凰城。鳳凰民風質樸，居民古道熱腸，由此可見一斑。
過了虹橋，一路奔著下游慢慢走過，看著天光由靛青轉到亮藍，周圍的景色也漸漸清晰起來。這時候才知道為什麼鳳凰一地通常會到八點鐘才能見到太陽，因為古城被高山環伺，雖然太陽是准時起床，但是要把那一抹燦爛撒入鳳凰，卻是要等到爬上山頭以後了。
天大亮了，游人與開門納客的店面也多了起來。循著沱江轉回到城中，試著肚子裡面開始有些餓了。
鳳凰的名產是姜糖，城裡城外幾十家店鋪現做現賣，但是這種東西終究不是用來果腹的。走到虹橋橋頭，看到有社飯和米粉，而且人頭攢動地等在店老板的鍋灶前，也就找了張桌子坐了下來。
記憶中，社飯是一種有些名堂的飯伙，只是作為一名游客未必能夠吃得習慣。米粉卻是很好吃的。已經熟透的米粉，在滾開的骨頭湯裡燙過，盛在碗裡，上面蓋上燉排骨，紅燒肉丁，燒肥腸，豆腐泡的拌料，再配以紅通通的辣椒油或者當地特有的泡剁椒。那種白裡透紅的顏色，香中透辣的滋味，想一想都會讓人雙頰生津。
因為是街邊的快食店，所以餐桌都是擺放在路邊的矮桌，游客就坐在長條凳上。桌下面，早起覓食的土狗也都在認真地檢視每一塊從游客碗中跌落的骨頭。那種沾了太多辣椒或是肉太少的骨頭，狗是不吃的。而對於身邊接踵紛踏的游人，狗也是不害怕的。畢竟，鳳凰開門納客這些年，狗已經習慣了這種紛亂嘈雜生活。
拋開鳳凰古城那段苗漢間為了統治與被統治的歷史不談，拋開誕生了沈從文先生的那棟老宅不談，鳳凰最可看的就是繞城而過的沱江了。
沱江的水，輕柔舒緩，曼妙多姿，一如泛歌江中的苗族少女，些許羞怯，些許靈動，而最打動人的還是她們未曾被世俗沾染的純淨。
感受沱江，可以泛舟。泛舟沱江，可以看到兩岸的苗家吊腳樓，和江心放歌船上的苗族少女。情趣所至，還可以與那些苗家小阿妹對歌。只是相信沒有幾個人能有足夠響亮的聲音和底氣，唱過這些素以放歌著稱的苗族少女。
沱江泛舟之後，還可以去上游的跳岩再次感受沱江的水。
踩在那一塊塊彼此並不相連的方岩石橋上，看著淙淙江水繞過踏腳岩柱，帶著水中絲帶般的水草輕搖曼擺。陽光直射在身上的熱氣，瞬間就被卷入江中了。
到了夜晚，在江邊的吊腳樓上尋一處臨江的露台，點上幾道當地的菜肴，稱上幾斤自釀的米酒。憑欄臨風，一天的疲憊就溶化在微醺的笑意間。
(鳳凰)
(鳳凰虹橋)
(鳳凰)