計劃了三個月，終於成就了新疆12日游。這是我和LG第一次出那麼遠的門，臨行前媽媽一直叮囑“在人深地不熟的地方要少說話、碰到少數民族多的人群不要去軋鬧猛、隨身行李要看好、錢要分開放、每天必須短消息告知行程”等等，LG和我深知爸媽的擔心，連聲答應，以至後來我們每天和媽媽互通短信，給她描述所見所聞，把她的胃口調得老高老高，心癢地恨不得能馬上飛到新疆。
早早地研究攻略，又得益於在烏魯木齊工作的朋友指點，因此在去之前我們很是興奮——可以玩到Hjgh。買到了從上海去烏魯木齊65折的往返機票，在這個新疆黃金旅游時期還能拿到這樣的折扣已經不錯了（建議：最好還是先買單程票，到了烏魯木齊以後再找旅行社或機票預售處訂返程票，烏魯木齊很容易訂票，這樣或許能拿到更低的折扣）。就這樣，背著大大小小共5個包，9月10日一大早我們踏上了征程。有朋友的幫忙，我們在“山河探險旅行社”裡包了一輛捷達轎車，帶司機，准備開始8日的北疆之行。原先我們自己安排的行程是烏魯木齊——阿勒泰——喀納斯（兩天）——克拉瑪依（烏爾禾魔鬼城）——賽裡木湖——伊寧——巴音布魯克草原——返回烏魯木齊。平均兩年跑一次北疆的朋友經驗豐富，強烈建議我們倒過來游玩，稱9月16號至20號會是喀納斯最美的秋色，我們采納了，事實證明，這次行程是完全正確的，我們領略到了北疆最具特色的秋景。
時間的安排比較寬松，因為我們想在喜歡的地方多待點時間。盡管坐車十分累，但是沿途看見了從未見過的戈壁灘、牛羊馬群、沙漠公路、磕頭機等，西北風光盡收眼底，再辛苦也便不覺得了。第一天中午兩點我們便趕到了賽裡木湖，車行60余公裡還只沿湖半圈，滿眼的藍色讓我們心醉，放下行李吃了點抓飯，我們便往觀景台行進，LG心疼我坐了這麼久的車，還擔心後幾天會走不動，便要來一匹馬，他則和馬夫牽著馬爬上山。我坐在馬背上不覺著路途遠，其實上山還是需要四十多分鐘。從觀景台遠眺下面的賽裡木湖，那種藍，那麼純粹，那麼穩重，世界仿佛靜止，只有不時經過在蜿蜒公路上的車輛才告訴我們時間的存在。第二天我們看完了湖上升起的太陽後往霍城開進，用不了三個小時便到了霍爾果斯口岸，這裡是中哈邊境互通貿易的地方，但千萬不要被美其名曰的進口貨迷暈了眼睛，據說很多東西都是“MADE IN CHINA”的，多數都能在烏魯木齊的大巴扎裡買到。不過到那裡的人很難抵擋住新鮮誘惑，我們買了一對銅花瓶和一個俄羅斯烤漆大套娃，老板娘比較好說話，討價還價，最後以總共260元成交，這樣我們的行李又多了一個包：）
接著感動我們的是一望無際的巴音布魯克大草原，巴音布魯克是蒙古語，意思是“富饒的泉水”，它是中國六大濕地之一，也是中國最大的天鵝繁殖地，在那裡做一天蒙古人，我和LG都相當驕傲。當地人告訴我們，我們的捷達轎車到不了九曲十八彎，我們不信，小小的捷達每一次車輪的飛轉，都迸發著跨越草原的豪情，敢同“TOYOTA 4500”較勁，卻一點兒也不含糊，居然順利地開到了（反正往前開就是了，買好門票居然還在草原上馳騁了將近1個小時）路上還見到了一輛拋錨的三菱越野，把我們得意的ề）！站在山頂，遠遠望去，九曲十八彎盡展眼前，遠處的牛羊悠閑地散落在這水草肥美的草原上，好一派風吹草地見牛羊的景像，心胸突然開闊。
由於時間充裕，我們車開回到離進口處稍近點兒的天鵝湖駐扎，欲睹天鵝的風采。那裡由一家叫巴特爾的人家承包了，他家裡有一百多只羊，五十多頭牛，二三十匹馬，絕對的農場主。我們整個下午都在蒙古包前的氈子上曬太陽，直曬得臉上的皮膚灼熱地受不了；還逗他們家抓來的一只鷹，那才叫“鷹姿”颯爽（其實只敢拍拍照片，離得最近時還有五十公分距離）。巴特爾家還養了一只灰白小貓，這裡沒有魚，貓咪自然也就改變了口味吃起了羊肉，那勁頭不比聞見魚腥味兒差。太陽快下山的時候，我們在巴特爾的帶領下，騎馬繞到天鵝湖去捕捉天鵝的蹤影，一路騎去有很多濕地，馬走不快，還得小心自己的褲子，弄不好被馬蹄甩起來的濕泥濺滿褲腿。幸運的是，我們見到了傳說中的天鵝！那是母子三人，它們的呼吸仿佛就能感覺到，我們離得最近時只距離五十米，也許是因為羞澀，天鵝媽媽搖擺著那豐腴的身子，帶著還披著灰色羽毛的小天鵝一步一擺地從湖裡游上岸，走向遠處的濕地，我們因它們留下的“倩影”而久久不願離去。回去蒙古包的路上，我和LG磨了一陣巴特爾，總算征得他的同意讓我倆在草原上策馬奔騰了一回。風就在耳邊，馬鬃和我的長發一起飛揚，從未感覺過的刺激和驚險。跑完一段，我就像打了一小時的羽毛球一樣，全身都被汗水濕透了，但是馳騁草原的感覺實在是太棒了，只可惜當時都在馬鞍上，誰也沒給誰留下揚鞭策馬的瀟灑英姿。盡管如此，LG還是贊不絕口他那匹“黑將軍”，巴特爾對LG說，這可是我們草原上的冠軍馬，我是看你好像會騎，才敢讓你挑它，它可不是好惹的哩。這段騎馬生涯將讓我們過癮一輩子。晚上和一幫深圳朋友合租了一個蒙古包，還要了只全羊，可惜我們南方人胃口太小，最終只吃了五分之一，不過體會了大口吃肉、大碗喝湯的感覺，真是一個字：爽！聊至凌晨，十個人擠在蒙古包裡，圍著用牛糞燒的火爐睡下，暖暖得，倒也酣然入眠了，夢裡仿佛還騎著駿馬奔馳，追向落向天際的一顆流星......
為了避免翻天山時山上陰晴不定的氣候，第二天我們早早地起床出發趕路。大概是為了褒獎我們的勤快，巴音布魯克上的日出等候著我們升起，一群天鵝迎著太陽飛去，那一刻，草原是人間的天堂。
9月15日這一天，車行了900多公裡，從巴音布魯克一直趕到了布爾津，到達布爾津已是深夜11時。翻越了濃霧重重的天山達阪、穿越了石油城市的現代街道、欣賞了魔鬼城壯觀的夕陽西下、見識了從不管交通規則亂穿黑夜國道的牛羊群，還看到了一只穿公路的小狐狸，真可謂踏晨曦穿濃霧，披星戴月行千裡。休整了一晚，我們於第二天早上十點輕松啟程，向向往已久的喀納斯開進！在我朋友的大力幫忙下，我們的車順利開進了喀納斯景區，省了不少等車排隊的時間不說，還省去了380元的門票錢，那一刻，LG和司機都興奮地誇我“真牛”！為了避開大量的人群，我們先去了西北第一村——白哈巴。在西北第一哨的地方，我們既看到了邊防武警戰士稚嫩臉龐上的滄桑，也看到了他們駐守這廂美麗國土的壯麗和迷人。秋風陣陣吹過，邊境線上的白樺林規律地搖擺著，儼然排列整齊的士兵靜靜佇立喀納斯河畔，為祖國站上永久的哨位，樹葉由綠變黃的顏色也仿佛士兵將夏裝換上了冬裝。傍晚，我們入住了圖瓦人原先居住過的小木屋，屋主小許是布爾津人，漢族，在喀納斯已經住了四年，接待了無數游客，他擁有四間木屋和一家小賣部。他給了我們兩人一間有四個床鋪的小木屋，也給了我們比較公道的價格（50元/人），小木屋雖簡陋但還算干淨，不過洗澡是不用奢望了。當晚，小許親自下廚燒了喀納斯湖裡的一種像秋刀魚一樣的魚湯（好像是叫花赤子），魚肉細而多軟刺，味道鮮美之極。喀納斯的夜空是美麗的，美得讓人不忍去睡，銀河當頭，繁星點點，好似草原上的牛羊，要不是抬頭看得太久脖頸酸得發痛，我根本不願放棄這等美景，抬眼看它一晚上。喀納斯之行最大的敗筆就是去看所謂的篝火晚會，演員很不正規，演出質量也不高，唯一的好處，就是圍著篝火跳了會迪高，身體暖和了不少，陰潮的小木屋也變得不再寒冷。大學畢業6年來從沒蹦過的我，卻在海拔2000多米的喀納斯蹦了一回，想想倒是挺好笑的。
為了第二天是先上觀魚亭還是先去三個灣，我和LG商量了很久，最終決定先坐區間車上觀魚亭觀全湖，然後走下山，吃完午飯去漂流，下午再篤悠悠地游覽三個灣（建議：清晨先游覽神仙灣、月亮灣和臥龍灣，能看到湖面上的霧靄，壯觀之極，然後再上觀魚亭俯瞰一下全貌就可以了）。穿著厚外套，我們坐上了第二班發往觀魚亭的區間車，為了排隊等候買票，LG還和售票員吵了一頓，原因是九點發車，九點才開始買票，等到真正發車已經過了九點，浪費了觀看日出的最佳時間，售票太不合理。我勸了LG，因為在這裡，他們才是“地頭”，我們只是游客，美景對他們來說就像坐慣地鐵的我們，毫不稀奇。觀魚亭的2498級台階絲毫難不倒我們，我們很快就趕上了坐第一班車上來的一些體力不支的游客，20分鐘後登上了制高點。俯瞰喀納斯湖，那標志性的藍映稱著不遠處白皚皚的冰川寒光和層層樺樹林，我們除了驚呼幾聲“太美了”之外，就無法再用語言來形容了。喀納斯湖因為出現水怪而聞名於世，其實科學考證說是一種哲羅鮭魚，這種魚身長可達10余米，這大概也是觀魚亭名稱的由來吧。下山時，LG帶著我拾級而下，沿途沒有其他人，除了不知名的小鳥伴著，整個喀納斯就好似只勝我們兩人（建議：去觀魚亭買單程區間車票，20元/人，下山沿湖順台階走下來，可以看到一道彎、二道彎、三道彎和白樺林）。木台階是順湖而建的，我們貪婪地欣賞著湖色，半山腰下浩瀚的原始森林布滿了山坡谷地。身邊的樺樹林在這個季節已經開始泛著金黃的色澤，樹葉不時被風吹出嘩嘩的聲音，像風鈴，悅耳動聽。我們踩著繽紛落葉而下。樺樹葉有一部分開始變紅，我撿了幾片落下的紅葉夾在隨身的筆記本裡，可惜葉子到了下午就全變黑了。下山的路著實沒有上山省力，在我快堅持不住的時候，LG在前方召喚我，“快看，小松鼠！”我抬著好似灌了鉛的腿盡量邁步走下去，只見小松鼠一眨眼就竄上了樹，我倆睜大眼睛在樹葉縫裡找，小松鼠像跟我們捉迷藏似的，忽閃忽現，又好似雜技演員，在樹枝之間天馬行空，終於，我們逮住了它停頓的一瞬間按下了快門。 三個小時的下山路程讓我的小腿彎不起來，我們還翻越了一處鐵柵欄才看見水泥公路，不過飽了那麼多的眼福，再累也值了。中午在區間車換乘點的“藍湖”餐廳點了抓飯和拌面大塊朵頤了一頓，稍做休息我們便往漂流處開進。此時的喀納斯乍暖還涼，漂流的人不多，我們換上潛水服被安排單獨坐了一艘皮筏（最多一共可以坐十個人），還有兩個很帥的哈薩克小伙子為我們保駕護航，一路上他們對大上海提了不少新鮮的問題，也讓我們領略到他們的樸實和幽默，最讓我開懷的是一句“烏魯木齊到上海才三千多公裡，那我們劃皮筏就能到了羅。”他們告訴我們，現在喀納斯湖的水流已經不那麼急了，否則一個漩渦過來，人很容易就被水打濕了。盡管如此，我們還是漂得興致盎然，迎接每一塊礁石、每一次激流。50分鐘的漂流結束了，我們用哈薩克小伙教會我們的唯一一句哈薩克語向他們道別：RHMeiT（得按小學時學的拼音讀，意思是“謝謝”）。我倆潛水服裡面的牛仔褲（主要是屁股處）、襪子全濕了，但終點鴨澤湖處竟然提供一次性毛巾和淋浴設施，而且很干淨，早知道真應該全部換掉，不過，喀納斯的太陽不吝惜光熱，我們在太陽下行走了不到半個小時，牛仔褲就都干了（起點處會替游客將換下的衣服鞋子打包，再用車運到終點，終點還有專車將游客送回起點）。
下午我們按照老計劃游覽三個灣，但由於上午下山費了不少體力，我們決定就從月亮灣的棧道往下走到臥龍灣。於是先坐我們的“專車”到了神仙灣，神仙灣的白天沒什麼太特別之處，有點後悔應該大清早先來這裡，據說神仙灣的清晨霧靄纏繞，猶如神仙下凡，我們只在觀魚亭上遠遠地看見一層已被日光吹散的薄霧。月亮灣是令人陶醉的，好似一輪彎月浮於水面，湖的凹面旁的草地上還有大小兩塊形如人腳印的草灘，當然要比人的腳印大上好幾百倍，當地人命名為“成吉思汗腳印”。棧道兩邊多是西伯利亞冷杉、疣利樺和一部分雲杉，很少有游客走棧道，因此可以避開人群的喧鬧聲、欣喜聲，只聽著鳥鳴聲、水流聲，還有就是我們的呼吸。這裡的風景有著不同於從觀魚亭下山的風景，彼處是壯美、大氣，此處是秀美、靈氣；彼處是全景，一覽無遺，此處是微景（相對而言），若隱若現。稀少的游人和清新潮濕的空氣使得我們的心情異常輕快，這也讓我們感覺能比在九寨溝更純粹、更絕對地欣賞大自然的美妙，更好地同大自然融為一體，盡管九寨有著“九寨歸來不看水”的美譽，但正是由於游人的蜂擁踏至破壞了自然在人們心中最美好的幻想，但願喀納斯能永遠保持著最原始的生態（可能不久的將來這種願望就會破滅）。 走走停停，我們花了1個小時才到達臥龍灣，半路上還有一頭土牛擋住了去路，幸好友善的它讓出了半條道，讓我們得以挨著它搖擺的尾巴順利通過。臥龍灣的確也應該適合在晨霧中游覽，否則一切對神話的美好想像總會顯得有些空洞。17點45分，我們懷著對喀納斯的戀戀不舍開車離去，前往神的自留地——禾木鄉，另一個世外桃源。