前言 終於踏上山西這片陌生的土地，盡管離上海只有1300公裡，2小時的飛機就能到達。但我們往往是這樣，想去一些地方卻總不去計劃。於是一拖再拖，依舊陌生。出發這種事情是需要衝動的，帶著激情、念想去做一件事情，要比隨意的旅途有趣得多。爸爸說，你們10.1剛在外面混了五天，怎麼又要出去了？玩麼要出去玩玩，在上海呆一段在時間，然後再出去玩，我問爸爸，誰規定的啊。哈哈，太有規定的生活會讓人窒息的，我們渴望激情、尤其在激情變得越來越難得的時候。我在上周二中午決定周五下班後出發。周四晚上便開始興奮，整理衣裝。周五晚，坐在夜色中的候機廳裡，心裡就想著~ 山西山西！土炕土炕！晉祠（10.14上午）出發之前，就被好幾個朋友告知，晉祠是一個必去的景點，第二天7點就起床了，梳妝、早餐，8點多坐上公交車，一路慢慢停靠9點多到的晉祠。很喜歡在陌生的城市坐公交，可以聽方言；可以優哉地看沿途風景；可以假裝融入了那座城。（當然，前提是要有座位，嘻嘻）晉祠在太原西南25公裡處，建於北魏，為紀念周武王次子叔虞而建。其實，那是比較典型、完整的山西建築。看看魚沼飛梁，堪稱中國第一座立交橋；脫了皮但卻依舊存活著的3000年柏樹；還有已經不能自己湧出的難老泉；聖女殿的宋代仕女彩塑是我最喜歡的，她們的表情的確惟妙惟肖，我的400D派上了用場，也讓導游對我有了些小崇拜，說我是她見過的游客中，把仕女彩塑拍得最清楚的。哈哈。不過慚愧一下，侍女像是不讓攝影的，我實在是喜歡，所以破壞文物了。喬家大院（10.14下午）坐車回到太原市區的時候已是中午時分，退了房、用過午餐，便趕往建南汽車站，買了最近一班到祁縣的車票，兩個人舒舒服服地霸占了最後一排座位，有些顛，卻也寬敞。前往距離祁縣12公裡處的喬家大院。大約1個半小時的車程。喬家大院始建於清乾隆年間，從高處俯瞰，整體為雙喜字型布局，城堡式建築。真羨慕那時候的房屋結構，有錢人家可以隨著性子自由蓋，想蓋多大蓋多大，啥樣都行，住幾代人都行。現在呢？統一的小區規劃，和那些個陌生的毫無干系的鄰居們共用一片門前綠地、一個噴泉、還有物業時不時地來“管管”你，就算花個上千萬在松江或碧雲買套別墅豪宅，樣式也是開發商設計的。和古人相比，著實慘了點。跑題了~~喬家是民宅，其實規模不算很大，但因為拍了幾部家喻戶曉的片子而蜚聲在外。又據說讓鞏俐做了名譽館長，占了些股份，總是要為喬家大院的宣傳添磚加瓦的。於是乎就著名氣或是一些其它原因，團隊多選擇喬家。然而如果你問當地人，他們一定推薦王家大院給你，盡管從景點招徠游客的角度來說，王家沒有喬家那麼好的運氣，但如果從建築規模、功能、文化品位等方面來比較，喬家都是無法啟及的。平遙（10.14、15宿2晚）誰說山西看不到星星，我分明在進入平遙古城的第一個夜裡見到了。有時候星星一直都在，只是我們忘了抬頭。很早就知道平遙，曾經對山西的知曉除了太原、大同就是平遙了。一直想去卻沒為出行找到理由。平遙古城始建於西周，距今已有2000多年歷史，是我國現存最完整的明清縣城。平遙的城牆很好看，我以前沒有見過這種夯土結構的城牆，那種成片的土黃色城牆和連綿的灰色烽火台構築的畫面會帶給人一種遠古的震撼。這和都市的感覺是截然不同的，仿佛另一個世界。平遙城很大，城牆的總周長有6.2公裡。我沒有按原計劃繞城牆一周，盡管我們在平遙城裡足足晃悠了兩天，但還是覺得時間不夠。迄今為止，平遙古城的城牆、街道、民居、店鋪、廟宇等建築仍然基本完好，原來的形式和格局大體未動，借輛自行車在古城的街道轉悠感覺很舒服，看到感興趣的鋪子，就停車，把買的東西放在前面的兜裡。還可以選擇那些沒人的巷子，把頭探進不鎖門的民宅裡，看看當地人真正的住宅環境。（平遙古城和麗江古城最大的區別除了規模大以外，就是平遙古城裡還住著許多當地居民，據說清晨的游客稀少的古城還是十分具有生活氣息的。可惜我這個懶蟲沒能早起親眼感受到。）不過這樣的晃悠是要付出代價的，兩天自行車騎下來，屁股好疼，說是把10年的車都給騎了。其實後來發現，我們在平遙的一半時間都在逛街，有兩個老板，來回幾圈都認識了。老公就是這麼一個愛逛街的男人。哈。當然我也不落後啊~~~ 山西的房屋有一個建築特色，每到各處，導游都會說同樣一句話，就是：山西陝西一大怪，屋頂一邊蓋，所謂肥水不流外人田。其實徽州以及其它一些地方的建築特色中都有肥水不流外人田一說，看來這句話似乎是中國人做事的一貫主旨。而後來得知，其實屋頂一邊蓋還有一個關於天氣的原因，山、陝位於黃土高坡，風比較大，迎風的那面就豎面牆，不蓋坡頂，不然瓦片就被吹走了呀。以前看得最多的老房子就是徽派建築，相比之下，發覺更喜歡山西的屋子，當然在這種喜愛中，土炕起了很大的作用。應該是地域的差別所導致的吸引力，那敦實、碩大的土炕讓我著實喜歡。不過土炕真是太大，曾經有朋友埋怨6尺的床影響夫妻感情，因為滾來滾去碰不到的。土炕可好，再多滾一圈還碰不到，哈哈。再來，我想說的是我們入住兩晚的一得客棧。出發前在網上看到網友們對這家客棧的評價頗好，幾乎沒有一條是批評的。於是一到平遙，不理車夫的一再推銷和勸阻，直奔一得。一得在一條碎石路的巷子裡頭，推開那吱嘎作響的老宅門，就被眼前那古樸幽靜的院子和紅燈籠吸引住了，加上接待經理的儒雅和親切，當即決定就是這兒了。只是價錢和網站上介紹的差了不少，從100變到380，心理上有些接受不了，呵呵。不過最終以240成交。一得有個很漂亮的餐廳，在老宅的另一側，進門要掀起一整塊的竹簾，八仙桌、長條板凳，紅紅的燭火、抬頭可見的木質房梁、周到可愛的服務員，都讓我們不想離開。菜價也很公道，味道經過些改良，我還很喜歡那套很應景的餐具，青花瓷樣式。整體感覺和麗江的餐廳很相似，那一刻，突然想念麗江。我們要求住的是土炕間，在四合院的一側，推開門就能看到這座280年歷史老宅的庭院。房間內除了那個靠牆的土炕外，還有一個八仙桌，一個明清款式的衣架，一個仿古的電視櫃。衛生間的潔具很好、很干淨，24小時熱水供應。第一晚我激動的穿上我的大紅大綠，迫不及待地在炕上凹造型。土炕不如席夢思那麼軟，但因為大且高，睡著還是很舒服的，中間的一個小茶幾是土炕的特色，第二晚，我們打包了一些食物買了兩罐啤酒，盤腿坐在炕上喝老酒，假裝山西小夫妻， 哢哢~~ 爽得來~~ 臨走拿店卡時發現，印在上面的房間照片正是我們住的這間房。哈哈。回到上海的第二天，我就開始想念一得，想念土炕，不知道何時再回平遙，但如果再去，我依舊會選擇一得。王家大院（10.16中午）周一中午，我一個人包了一輛車，請了一個導游逛王家大院。因為老公那天在平遙客棧用功，我便獨自前往了。要求司機走高速，來回大約1個半小時。去的路上下雨，聽說山西很少下雨，雨對他們來說是好東西，而我卻不希望我的行程中有雨。索興的是我到王家大院的時候，雨停了。王家是官商，宅子原來共有五處，足有15萬平方米。文化大革命的時候破壞了一些，現在開放旅游能見到的的只有兩處了，紅門堡和高家崖，但就這兩處的氣勢已經足夠征服我了。紅門堡曾經居住的是王家第14代到第22代。整個建築依山而建，為一個“王”字形，中間的主干道便是“王”的一豎，順坡而上，房舍左右排開。建築中又包含著一條龍，地勢最低的地方大門前有一個亭子，意為龍頭；後邊有兩個小亭子，亭子裡分別有兩口井，意為龍眼；“王”字的一豎是龍的身體，在坡頂的中央又建有一座涼亭，代表龍尾。不得不佩服那時候主人的構思與智慧。16代的時候，王家有兩個兄弟，分別做了當時朝廷的二品和四品官，兄弟倆在紅門堡的一側新蓋了高家崖，兩處群房間搭一座橋連接。高家崖的房子相對精細、講究，磚雕、木雕、石刻都比紅門堡的更勝一籌，那天，可能因為剛下過雨的關系，又是星期一，游人稀少，我一個人背著我的雙肩包，在這個古代城堡中轉悠，感覺出奇地好，腦海中可以自由想像那久遠前的繁華生活景像，有小姐閨房傳來的琴聲~~有小少爺的朗讀聲~~有聖旨到了的傳令聲~~有迎娶兒媳的鑼鼓歡騰。。。然而，最終這碩大的家業被敗在鴉片手裡，那敗家子以900兩文銀將這祖宗幾代人辛苦建造的宅子賣給了他人，王家從此敗落。 如今幾百年過去了，當我穿著牛仔褲白跑鞋走在著古代文明的遺跡上的時候，心中無限感慨，感慨當年晉商的輝煌，後來的沒落，別有一番滋味在心頭。車子駛出王家大院門口的公路的時候，我看到一塊醒目的廣告牌上寫著“王家歸來不看院”，在看過平遙的幾家院子以及喬家大院之後，我想我完全有資格同意這樣的說法。王家大院的確值得一看，它是一座美妙卻又有震撼力的山西建築，我會深深記得那天一個人獨自走過的路。後語我不得不在這裡質疑一下山西省旅游局，你們的推廣究竟是怎麼做的。一個這麼有文化底蘊的地方卻常常被人們曲解，似乎上海人眼中山西就是挺遠的、挺髒的，有買寶馬的煤老板和倒賣文物的販子。回來後，還被人問說有沒有在那裡遇到刁民，說什麼窮山惡水出刁民。我真懶得和這些無知的人解釋，山西的平遙曾經在長達100多年的時間裡都是中國的金融中心。那些設計考究、工藝精良的大宅大院就是曾經輝煌的最好見證。這是一個有文化有智慧的地方。只不過，還是逃不過三十年河東，三十年河西的宿命。盡管從今天看來，輝煌已不在，但從旅游的角度來說，山西卻是擁有了豐富的且極富特色的旅游資源。我的時間有限，這次只能粗略地感受了一下晉中的風情。下一次，打算開車從大同，看雲岡石窟、五台山、懸空寺、到太原，再到運城經壺口瀑布看黃河接著去陝西，細細地品位山西。完更多圖片可見：http://jasminesense.spaces.live.com/
(平遙的夯土城牆)
(平遙夜色)
(租車行)