2月8日下午～2月9日：重返開羅
從西奈山回到宰海蔔已是中午12點，我匆匆吃了午飯，和一位韓國妞搭伴從貝都因村的停車場乘皮卡到長途車站，每輛車的車資是5 L.E.，如果不知道行情，司機會詐你的。這段路程很遠的，步行的話要用一個多小時。我們乘的是14：30的東三角公司長途車回開羅，車票65 L.E.，本來想請旅館幫忙提前買票，但旅館每張票要收5 L.E.的辛苦費，於是直接去車站當場買票了。其實這趟車在出發地是很空的，根本無需提前買票的，但出發之後會在每站停車上下客，於是變得越來越擠，而且一路上喇叭一直播放煩人的伊斯蘭祈禱歌。中途會通過會蘇伊士運河的隧道，總共用了9個多小時，到晚上11點多才到達開羅的阿布德（Abud）長途車站。這個車站離解放廣場較遠，加上時間很晚，花了10 L.E. 打的到解放廣場，不過從距離來看這個價格還是合理的。同路的韓國女孩強力推薦我們住到位於解放廣場的Ismailia House Hotel（大堂電話：020-7963122），旅館所在的大樓上有明顯的Sanyo廣告標記。感覺這家旅館比上次住的Lialy Hostel更好，雙人間含早餐58 L.E.，公共衛浴，房間很寬敞，也很干淨，有一個很大的大廳，交通更加方便，後來我們一直住在此地。不過Ismailia House Hotel在8層，那裡的電梯非常恐怖，簡陋的電梯被一根細鋼絲牽引，升降的時候不敢睜眼看，特別是到達時突然一頓，讓人感覺隨時都會墜落。
經過連日各處奔波，感覺非常的疲勞，因此第二天准備在開羅休整一天，再作安排。沉沉地睡了一夜，享受了旅館提供的豐盛早餐，然而去要進行的一個重要工作是“考察”開羅的大超市。一般我到國外旅行通常喜歡去諸如家樂福或沃爾瑪這樣的大型超市購物，因為這些超市的東西都比較正宗，而且價格較便宜，尤其是食品品種豐富，作為禮物的東西也多。比如在非常宰人的越南，我就是通過大超市來解決吃飯問題的。在前台問了好幾位埃及人才發現，原來埃及是個發展中國家，沒有沃爾瑪，而唯一的一家家樂福超市在幾十公裡外的郊區，但附近有一家Metro超市（好像國內叫麥德龍超市）。交通很方便，從解放廣場搭吉薩方向的地鐵，乘兩站在多基站（Dokki）下，出來後向埃及人打Metro supermarket，步行約10分鐘可到，一看這裡就是富人的住宅區。這家Metro超市不算大，但東西非常豐富，看慣了埃及各地破破爛爛的商店，到這裡有一種耳目一新的感覺。尤其是食品非常全，價格合理，各種奶制品、點心、茶品、水果等一應俱全，值得一提的是埃及特產奶酪、干酪、椰棗這裡有很多種，是饋贈親友的佳品，還發現埃及的水果很便宜，草莓僅要4 L.E.一公斤，而且味道比國內的好。於是我們大肆采購了一番。
從Metro超市出來打出去了薩拉丁城堡，因為距離有較遠，付車資10 L.E.。薩拉丁城堡是12世紀的建築物，據說是用從金字塔拆下來的石塊建造的。薩拉丁將軍是阿拉伯世界的英雄，他在中世紀多次打敗了天主教羅馬教皇發動的十字軍東征，在此建立的城堡保衛了開羅並最終奪回了聖城耶路撒冷。此處也成了埃及人民的愛國主義教育基地，因此，來參觀薩拉丁城堡的本地人很多，憑學生證的門票為20 L.E.，入口處的安檢十分嚴格，連水果刀都不能帶入。薩拉丁城堡中最值得一看的是穆罕默德阿裡清真寺，規模宏大，因為趕上剛剛結束了祈禱，裡面幾千盞電燈還亮著，可以看到內部的裝潢特別豪華，高高的穹頂裝飾精美；因為伊斯蘭教反對偶像崇拜，因此整個清真寺大廳空空蕩蕩，但也顯得壯嚴肅穆。在清真寺的一角有一處小房子，裡面是穆罕默德阿裡的墓。薩拉丁城堡裡還有兩座小清真寺，但是規模和穆罕默德阿裡清真寺簡直沒有法比。站在薩拉丁城堡上可以俯瞰開羅的伊斯蘭老城區，雖然滿眼是破破爛爛的老房子，但是其中無數極具建築特色的清真寺點綴其中，感覺很有韻味。
從薩拉丁城堡出來，按地圖步行去蘇丹哈桑清真寺，路有點遠，要走半個小時，這一路上又感受到了埃及人的“熱情”，問好、問國籍、問姓名的人絡絡繹不絕，好不煩人；不過這一帶的清真寺很多，而且各具建築特色，而我們的目的地是更雄偉、更著名的蘇丹哈桑清真寺和裡法伊清真寺。這兩座清真寺相鄰，從一個大門進入，憑學生證每座清真寺門票為10 L.E.。蘇丹哈桑清真寺是14世紀的建築物，由蘇丹哈桑發起建設，但還未建成他就遇刺身亡，而且清真寺在建設過程中也事故不斷，其中一座頂塔倒塌就砸死300多人。不過蘇丹哈桑清真寺確實不愧是伊斯蘭世界公認的最具代表性的建築，外觀宏偉壯麗、內部裝飾精美，站在高高的穹頂下面，令人肅燃起敬，令人湧起一股對伊斯蘭教的虔誠。此時，正好有一個歐洲團在埃及導游帶領下進入祈禱大廳，這位埃及導游在介紹完清真寺的結構後，為了證明清真寺有良好的音響效果，居然高聲吟誦起可蘭經。雖然聽不懂內容，但是悠揚的聲音在大廳內久久回蕩、余音裊裊、有一種穿透時空之感，那簡直是天籟之音，令我駐足良久。裡法伊清真寺則是19世紀的產物，同樣也是宏偉壯觀的建築，很值得一看。這兩座清真寺的門口都有專門的看鞋人，有點討厭，因為要脫鞋進入清真寺，這又給了他們斂財的機會，狂要小費，不過扔給他們１磅半磅就夠了。我是一毛不拔，隨身帶一個塑料袋，進門後直接將鞋裝在塑料袋中拎著就走，把他們氣得夠嗆。
從蘇丹哈桑清真寺出來打的（5 L.E.）去了伊本圖倫清真寺，這座清真寺與前面看到的清真寺風格不同，不是那種高穹頂建築，而是平頂，但祈禱大廳卻是比那三座還要大，能夠容納好幾千人祈禱。我沒有買門票乘禱告的時候隨埃及人一起混入了伊本圖倫清真寺。清真寺內有一座非常高的塔，可以俯瞰開羅街市，如果想進要給10 L.E.小費，我沒進。之後打的再次去“考察”哈恩哈利利市場，並花15 L.E.買了一條黑白相間的阿拉伯頭巾。因為是傍晚時分，路特別堵，尤其是快到哈恩哈利利附近時，交通混亂簡直達到了極點，這次我真是領教了開羅混亂的交通了。回到住處已經是晚上8點，正趕上同旅館的一群韓國人和日本人要出去吃晚飯，於是跟著他們結伴一起去了。這幫人在開羅都已經混熟了，我們直接去了一家本地人的比薩餅專門店，這家店就位於我們旅館旁邊的Tahrir街上，東西真可謂是物美價廉，大號的比薩餅12 L.E.一份，夠兩人吃的，飲料也便宜，1至1.5 L.E.一杯。這裡的金槍魚比薩特別好吃，後來我在此連吃三頓都沒有吃夠。這一晚收獲不小，正好趕上一個小日本結束埃及之行當晚要回國，於是從他手裡繳獲了一本原版的2007版《走篇全球》，其中的信息都是最新的，對我後來的埃及之行非常有用。
2月10日～2月14日：亞歷山大、阿布美奈和錫瓦綠洲之旅
2月10日清晨，在向同行數天的韓國女孩告別後，直奔地鐵站去拉美西斯中央車站，在站台上很容易地買到了10：00開往亞歷山大的火車票，憑學生證可打33%折扣的二等車票價是16 L.E.，非常便宜，而且座位比國內的硬座舒服多了。開羅發往亞歷山大的火車非常頻密，從早晨4：45開始幾乎是每小時一班，因此乘火車即便宜又方便。不過我們趕上了一趟慢車，幾乎是站站停，用了3個小時才到亞歷山大的馬斯爾（Masr）火車站。需要注意的是亞歷山大郊區還有一個叫西迪加貝勒的火車站，千萬別在此下車。出了馬斯爾站後沿站前的馬路往北是地中海海邊方向，走10多分鐘就到達了海邊，臨海建有許多高樓，按地圖找到其中的一座，裡面集中了5、6家便宜旅館，門口有拉客的，進去看了幾家，對房間都不滿意，最後選了一家叫Normandy Hotel的，雙人間30 L.E.，共公衛浴且不含早餐。房間很大，但不太干淨，因為圖便宜就住下了。最重要的，這是一間地道的海景房，窗戶正對藍色的地中海，居高俯瞰，伴著地中海溫暖的海風，好不愜意。
安頓好住宿後，先打聽如何去我們第二天的目的地――阿布美納（Abu Mena），這好像是一個冷門景點，是埃及早期基督教聖地遺址，也是世界文化遺產。LP描述不多，但《走遍全球》一書中著墨較多，但問了很多埃及人都不知道此地。旅館的伙計很熱情，專門帶我去了附近的旅游問訊處，得知要到亞歷山大的新長途客運站乘車前向，並用阿拉伯文幫我寫下了新長途客運站的地址和名稱。結束這些准備工作後，我們先去住處附近的薩德扎格魯廣場找有軌電車站，薩德扎格魯是19世紀末反抗英國殖民統治、爭取民族獨立的英雄，好像在埃及有很多用他名字命名的地方。有軌電車是亞歷山大最便宜的交通工具了，通票25 PST.，車上有售票員來回走動賣票，這種電車雖破，但很有還舊的特色。薩德扎格魯廣場是電車總站，從這裡可乘電車去Qaitbey城堡（阿語發音為“卡伊土貝伊”），因為分不清電車的線路，我也只能用顏色來區分。經過詢問我們上了一輛黃色有軌電車，快到城堡的一個路口，熱心的亞利山大人會提醒我們。下車後步行幾分鐘即到，Qaitbey城堡就坐落在海彎的一角，是一個比較現代的建築。這裡曾經是古代世界七大奇跡之一的法羅斯島燈塔所在地，這座燈塔已在15世紀的地震中倒塌了。Qaitbey城堡周圍是亞歷山大市民休閑的地方，正值傍晚時分，在海邊散步的和瀕海垂釣的人比比皆是。面向大海我找了一塊礁石座下，突然感覺到湛藍色的地中海是那麼的迷人，這個時候有兩個漂亮埃及小姑娘過來與我搭訕，我也樂得與她們閑聊，小姑娘英語也不錯，還大方地與我合影。太陽漸漸在海平面上落下了，地中海的日落同樣是迷人的。
薩德扎格魯廣場周邊比較繁華，肯德基、麥當勞、比薩餅等洋快餐廳都有，不過我還是找了家本地餐館吃了“酷沙利”和埃及式三明治。從旅館老板那裡得知亞歷山大有一個家家樂福超市，於是當晚決定前往。薩德扎格魯廣場左側的Cecil賓館前面有免費的班車可直接前往家樂福。提起Cecil賓館在亞歷山大可謂無人不曉，這是家摩爾風格的賓館建於1929年，是英國著名作家毛姆和科沃德曾經下榻過的地方，而且達雷爾的著名小說《亞歷山大四部曲》中很多故事也是從這裡展開的。因此，以此處作為交通參照點是再合適不過的了。家樂福在亞歷山大市郊，班車行駛約15分鐘就到了，這家家樂福可真不小，我看比北京的幾家家樂福都大，進去之後終於看到了埃及有錢人的生活方式了，他們的穿著和氣質明顯與那些大街上穿著廉價服裝的埃及人不同。接下來就是一番瘋狂的采購。從家樂福出來找不到班車站，於是又體會到了埃及家樂福良好的服務，當我向一位管理人員詢問時，他立即放下手中的工作，小跑著帶我去班車站，而這輛班車居然專門為我們幾人發了一趟，真讓我感動。
第二天一大早，到沿地中海的海濱大道上攔小巴去新客運站，原本亞歷山大有西迪加貝勒和默迪夫兩個客運站，各自負責不同區域的運輸，最近全部都搬遷到新址。在最新版的LP和《走遍全環》中都沒有提到此事。由於在海濱大道有多趟小巴駛往不同目的地，而司機的英語也不靈光，於是只能請在海邊散步的埃及人幫忙攔車，這位熱心的亞利山大市民教我，只要向司機講“毛烏嘎斯基基蒂”，他就會明白去那裡。這一招真好使，後來我多次去新客運站，這句話都特好使。小巴的車資是50 PST.，如果司機多要就直接拒絕，他是不敢多廢話的。約20多分鐘的車程就到達了新客運站，這裡就像個大集市，多方打聽開往阿布美納的車，好像埃及人都不知道此地，好在亞歷山大人非常熱心，多人幫忙尋找，其間還發生為了給我找長途車時，兩個埃及人意見不合吵起來的事，又一次讓我感動。終於找到了一輛小型客車是開往阿布美納的，上車後，大家自覺集起車資交給司機，去阿布美納的車票價為3.5 L.E.，真便宜。汽車駛出車站，沿地中海行駛一段後進入了沙漠，約一個半小時的車程，長途車停在一個被高牆包圍的建築群面前，建築群規模宏大，簡直就是一座小城市。向一同下車的埃及人詢問，得知此處叫聖美納斯修道院，是阿布美納的主要景點。阿布美納是早期基督教聖城，建成於公元3世紀末，是為紀念一位亞歷山大士兵聖米納斯而建的。聖美納斯是當時羅馬皇帝戴克裡先軍隊中的一名軍官，由於他拒絕屠殺基督教徒，並公開宣揚了自己的基督教信仰，這一行動遭致羅馬統治者的壓迫，最後殉教而死。傳說聖美納斯的遺體在運回故鄉的途中，駱駝行至埃及亞歷山大城西南的馬裡尤特沙漠中時突然停止行走，人們不得不將聖美納斯就地掩埋，與此同時，就在同一地方竟然出現一口水井，並慢慢形成一小片綠洲。而聖美納斯的崇拜者也在此建造宗教建築，且規模迅速擴大，使之成為埃及最初的基督教徒朝拜聖地之一。後來阿拉伯人占領埃及後，此處漸漸荒廢，並最終消失，今天只有廢墟和沙漠成了歷史上這一片美麗的綠洲的見證者。眼前的聖美納斯修道院是埃及基督教徒（亦稱科普特教）於1959年集資興建的。
來阿布美納的外國旅游者極少，最多的是來此從事宗教活動的埃及本地信徒，還有就是信奉東正教的俄羅斯游客。從裝飾著十字架的大門進入修道院，可以明顯感受到此處濃厚的宗教氛圍，所有建築房頂部都裝飾著十字架，牆上則畫滿了上帝傳播福音的壁畫。這裡最大的建築物就是聖美納斯教堂，我先隨人群進入了教堂的後半部份，裡面擺放有兩具已故埃及科普特教主教的棺槨，棺槨上有與主教本人身材相當的雕像，甚是恐怖，一大群埃及人一邊用頭觸碰著棺槨，一邊唱著贊美詩。不過室內牆上有多幅有關基督教故事的油畫值得一看，其中一幅《最後的晚餐》畫得非常逼真。返回大教堂正門，進入大禮拜堂，發現裡面擠滿了人，原來此處正在舉行盛大的彌撒，身穿白袍的主教正帶領教徒吟誦贊美詩，大廳內煙霧繚繞，把我薰得夠嗆，看了一會就跑出來了。又去參觀了幾個規模小一點的教堂，其中有一個放置聖美納斯遺骨的教堂更是人滿為患，真沒有想到在一個伊斯蘭國家竟然竟有如此眾多虔誠的基督教徒，真令人吃驚。最有意思的是，在聖美納斯修道院大門左側有一棟好像是管理大廈的建築，一層是一個大食堂，每天不間斷地供應聖餐，免費的唷！一開始我還不敢進，要知道在埃及有免費的午餐可是稀罕的事。在裡面的工作人員頻頻招呼下，我進入食堂，跟隨其他埃及人一起領了一盤燉蠶豆（埃及人稱為“富勒”的食品）、一張烤餅和一杯紅茶。與一群埃及信徒一起享受著上帝賜予的食物，大家都操著不流利的英語天南海北地侃大山，有趣極了。食物的味道也非常棒，不夠的話還可以無限量添加，真後悔那天吃了早餐，否則我一定要大吃一頓。
聖美納斯修道院的大門口有小巴前往阿布美納遺址，往返每人1 L.E.，因為去那裡的人不多，於是就成了我的專車，小巴在崎嶇的沙漠中行駛了約10多分鐘，到達了遺址的核心區域。因為阿布美納遺址在1997年被評為世界文化遺產，現在仍有聯合國教科文組織的本地雇員在此清理發掘，有兩名熱心的埃及小伙帶著我在大片的殘岩斷碑中穿行，並講解這些遺址屬於當初的教堂、洗禮池、修道院、公共建築、街道、民房等建築，規模相當的巨大，而且聖美納斯的墓也被發掘。阿布美納遺址是亞歷山大時代留下來的惟一歷史古跡，其歷史、文化和考古學意義不言而喻，不過來此參觀的人還真要做點相關的功課，否則面對一片廢墟，會感覺沒有意思的。因為兩位埃及小伙熱心的講解，我第一次由衷地想給些小費，但他們執意不要，看來信仰基督教和信仰伊斯蘭教的人境界就是不一樣。
再次回到聖美納斯修道院，從大門口乘小巴回到亞歷山大已是中午時分，先去住處附近的西三角汽車公司的辦事處買了第三天早晨8：30去錫瓦綠洲的長途客車票，票價34 L.E.。然後步行到古羅馬圓形劇場，就在馬斯爾火車站附近，憑學生證的門票為10 L.E.。這個劇場很小，也就半個籃球場大，好像遺址的發掘還未結束，周圍環境很亂。接著我步行到馬斯爾車站後面的有軌電車站，這裡簡直是亞歷山大的貧民窟，髒亂關差到極了點，我從這裡搭乘藍色的電車去龐培柱。原本此處有400根雄偉的古羅馬龐培柱，現在只有一根了，此處景點門票價格為有學生證的15 L.E.，個人認為非常不值，我沒有買票進去，正好旁邊圍牆有個施工的缺口，我從此處進去，拍了幾張照片。從龐培柱打車6 L.E.去了亞歷山大圖書館，雖然這是一座現代經建築，但它的前身可是古羅馬時代的亞歷山大圖書館可代表了當時世界科學的前沿，今天我們仍然沿用的天文歷法就是那個時代的科學產物。亞歷山大圖書館臨地中海而建，另一面與之一街之隔的是亞歷山大大學商學院，建築風格非常獨特，尤其是外牆上刻滿了各種像形文字、字母及其它文字符號，展示了亞歷山大曾經在人類科學發展史中的地位。圖書館可以買票進入參觀，我沒有進去。
從亞歷山大圖書館出來，在海濱大道上眾多的餐館中找了一家“Pizza Hut”，一邊享受著美食，一邊觀賞著地中海的風光，好不愜意。在埃及的旅行已近兩星期了，印像最好的當屬亞歷山大市了。這座曾居住過著名的亞利山大大帝和克裡奧佩特拉女王的城市，曾經是雄居歐亞大陸上的一顆明珠，在那些輝煌的年代裡，亞利山大擁有世界上最先進的科學技術和富可敵國的財富。然而，偏狹的基督教徒的惡意破壞及地震等自然災害的毀壞使這座歷史名城風光不再。如今的亞利山大已經很難找到希腊羅馬時代的遺跡了，留下的是破舊的樓房和狹窄的街道，只有地中海水依然那樣湛藍。這裡雖然沒有摩登的建築和現代化的設施，但這座城市有一種獨特的吸引人之處，道路兩邊的建築盡管很舊了，但各種歐式建築風格卻也特點鮮明，徜徉在亞利山大的街市中，仿佛又回到童年時代的上海，給人一種強烈的懷舊感。今天的中國，許多古老、傳統和有特色的東西隨著經濟的迅速發而消失，大城市的建築、環境幾乎千篇一律，失去了應有的特色，反觀遙遠的非洲大陸，能夠尋找到了昔日的夢想。最令我懷念的還是這裡的人民，亞歷山大市民有著地中海般熱情洋溢的性格，隨時隨處都能得到他們熱情無私的幫助，從來沒有發生過索要小費等不愉快的事情。記得人們曾經把亞歷山大稱作“地中海新娘”，亞歷山大之行使我對這樣的稱謂體會更加深刻。最值得一提的是，在亞歷山大街道上行駛的車輛大多破舊不堪，但卻常能看到中國國產的奇瑞“A5”和“東方之子”轎車，顯得到格外豪華和美觀，在破舊車堆裡顯得鶴立雞群。
第三天清早，我又一次乘小巴來到新長途客運站，乘西三角汽車公司8：30的長途車去錫瓦綠洲。亞歷山大是唯一可以去錫瓦的地方，每天有早中晚三班車前往。汽車駛出客運站不久，便沿著地中海岸公路行駛，公路的一側是一望無際的漫漫黃沙，另一側則是湛藍色的地中海，那是一種醉人的藍色，曾經在看足球世界杯賽時，聽解說員講過，意大利國家隊服的顏色是地中海藍，當時還不理解，今天終於真正體會到了那種色彩了。途中長途車先在昔日二戰的戰場――阿拉曼停留，這裡曾經是“沙漠之狐”隆美爾與蒙戈瑪利元帥激戰的地方；之後又在馬特魯港停車休息。此處有一座埃及的空軍基地，我當時正趕上訓練的時間，大批戰鬥機在做超低空飛行，我能夠清晰地分辨出，那是地地道道中國制造的殲7戰鬥機。一路上有很多次同路的韓國人向我眩耀埃及的馬路上跑著很多韓國車，這一次輪到我向他們眩耀“看看吧，埃及的天空翱翔的是中國制造的戰鬥機”，哈哈，爽極了。
汽車離開馬特魯港，便駛入了茫茫的撒哈拉沙漠，兩側單調的黃色景致令人昏昏欲睡。汽車行駛了4個多小時，遠方開始出現了綠色的椰棗林。到達錫瓦綠洲已是傍晚時分，汽車停在警察局對面的長途車站，立即湧出一群趕驢車的小孩來拉客。因為早已知道錫瓦是個袖珍小鎮，步行即可走遍全鎮，所以也就不予理睬他們，按《走篇全球》書中的地圖，很快找到了一家叫“Yousef Hotel”的旅館，雙人間的價格為25 L.E.，有衛生間但不含早餐，房間雖很小但還算干淨，於是就住下了。不過窗外正對著一座布滿殘垣斷壁的小山，在白色的射燈照射下，顯得極其恐怖。一開始我還以為是“死者之山”，第二天才知道那是舊街市遺址。錫瓦是一座寧靜的小鎮，人們在此安詳地生活著，但是近年來游客的增多，這裡的商業化也很厲害，看人開高價的事也常見了。我是在原版《走篇全球》推薦的“East West Restaurant”中吃的晚飯，這裡提供具有錫瓦特色的食物“庫斯庫斯”和“沙克什卡”，味道好，量也足，價格非常便宜，一份套餐在10至12 L.E.。我看到很多韓國人和西方人也在此用餐。
第二天一早，從旅館花10 L.E.租了一輛自行車，這裡的自行車居然沒有鎖，雖然老板說在錫瓦是路不拾遺、夜不閉戶的地方，但還是有點不放心。先去了位於小山上的舊街市，從上面可以俯瞰整個錫瓦市鎮。然後去了此處唯一的兩處石跡――阿蒙神廟和歐姆伊巴達，阿蒙神廟又小又破，竟然要門票10 L.E.（有學生證的），我沒有進去，只在外面拍了幾張照片；而歐姆伊巴達只剩下一堆亂石頭。不過在椰棗林中輕松自在地騎自行車感覺也非常好，中間路過好幾個礦泉，水是溫溫的，還帶著微鹹。在回市鎮的路上還路過著名的克裡奧佩特拉礦泉，水池清澈碧綠，其中還有小魚在游動。可能是在沙漠中的緣故，錫瓦的白天非常炎熱，中午小睡了一覺。下午繼續騎車去了夢幻島（埃及人稱“Fatnas Island”），那裡離市鎮中心約7、8公裡，騎車約1個多小時，一路也是在椰棗林穿行。快要到達時，眼前出現了一大片清澈的湖水，在茫茫的沙漠深處出現這樣一處湖泊簡直不可思議；湖中長著蘆葦，夢幻島則是延伸到湖中的一片陸地，整個夢幻島覆蓋著濃密的椰棗林，是觀看日落的好地方。由於時間還早，我又繞過夢幻島向湖泊的另一側騎過去，這時候展現在眼前的竟然是更廣闊的湖面，湖水清澈碧藍，一直延伸到遠方，在更遠處溝壑縱橫的沙漠映襯下，此情此景真令人難以置信是否還站在我們生活的地球上。再次回到夢幻島時，已是夕陽無限好，通紅的太陽在沙漠中緩緩落下，紅霞映紅了半邊天，水中倒映出萬紫千紅的晚霞，真是美不勝收，令人久久不願離去。最值得一提的是夢幻島上遍地是落下的椰棗，隨手可以撿起一大把，在湖水中洗一洗就可以立即食用，甜極了，那味道要好過我後來在開羅商店中買的椰棗。
錫瓦綠洲絕對是一個休閑的好地方，離開喧囂的盧克索、開羅，遠離奸商、騙子、騷擾者，在錫瓦悠閑度過幾天，真是人生一大塊事啊！回到旅館時，終於碰到了兩位從國內來的同胞，他們剛好准備包車從錫瓦去巴哈裡亞綠洲和黑白沙漠，一輛吉普車要2000 L.E.，可載6人，中間要在沙漠中露宿兩夜。雖然去巴哈裡亞綠洲和黑白沙漠也在我考慮的行程之中，但一想到花費，還有途中的辛苦，最終還是選擇回開羅，再從開羅去巴哈裡亞。後來證明我這個決定是無比的正確，因為我在Ismailia House Hotel再次遇見這兩位國內同胞時，他們向我抱怨一路上吉普車特擠、沙漠風光太單調，兩夜的露宿讓他們疲憊不堪，而且還要支付軍事禁區的通過費，對比花費，我的巴哈裡亞之行花費比他們的少了一大筆。
我乘第三天一早7：00的長途車回了亞歷山大，下午2點多到達新客運站，從那裡我直接打的（10 L.E.）去了馬斯爾火車站，在那裡憑學生證買了去開羅的火車票，二等車廂22 L.E.，這次是趟快車，約2個小時，在傍晚時分回到了開羅。再次乘那搖搖欲墜的電梯回到了Ismailia House Hotel。准備在開羅住一晚，第二天一早先乘長途客車去巴哈裡亞，然後再找人聯合包車去黑白沙漠。在旅館的前台，正好碰見一男一女兩位剛到開羅的韓國人，正向老板打聽如何去黑白沙漠，而老板也極力推薦加入二天一夜的旅行團，每人60美元，真黑啊！我想機會來了，立即向那兩個韓國人使了個眼色，他們心領神會地離開老板跟著我到我的房間，那老板立刻急了，也跟進來推銷他的旅行團，我們立即拒絕了。這次那老板氣得臉都變了色，我想他此時一定有種麻將桌上被劫胡的感覺，肯定恨死我了。而我們四人則決定結伴一起從巴哈裡亞包車去黑白沙漠。當天晚上在土爾格曼長途客運站買了第二天早8：30去巴哈裡亞的汽車票，票價35 L.E.。而這兩位韓國人也提供了一條重要信息，他們在網上得知有一位韓國女孩，嫁給了巴哈裡亞當地的一位埃及人，並共同經營著黑白沙漠的吉普車之旅。於是我們用網上提供的手機號碼給那位韓國女孩的打了個電話，約好第二包她家的車去黑白沙漠。她給的優惠車資是每輛車600 L.E.，一切真有一種天方夜談的感覺啊！