美國家公園游記之三
9月8日 星期六游希恩峽谷，下大盆地
我們昨晚在潘桂曲（Panguitch）鎮留宿的汽車旅館辦公室門口有一只箱子，讓客人走時將鑰匙放在箱中，因而不必像艾絲卡蘭笛那樣等老板交鑰匙才退房。今天早上我們6；50時離開了潘桂曲（Panguitch,） 沿著昨天進鎮的89號公路往南，行約50英裡，在Mt carmel與9號公路相交，加完油8:40時，我們折入9號公路並進入了猶它州的第五個國家公園Zion NP 希恩國家公園。早上起來室外已覺有涼意，我們在早上開車時還稍稍開了一些暖氣，以抵御初秋的寒意。Zion NP 仍然是以紅砂岩為主的的國家公園，猶它州的五個國家公園中，除園頂礁是以印第安人部落的攀岩石刻及遺址為主要參觀項目外，其余都是展現紅砂岩在不同的風蝕水溶而產生不同的侵蝕外觀的國家公園。
希恩(Zion)主要是大體積層理分界非常明顯的紅砂岩地貌，其次是在zioncanyon希恩峽谷中，水源充沛，溪流清澈，樹木茂盛。它也是距離拉斯維加斯和鹽湖城較近的國家公園，因此參觀游覽者較其它幾個公園都多。據資料介紹，九號公路當年穿過Zion NP工程相當艱巨，當年曾有人(30年代)斷言，在這裡根本不可能修公路。但是當我們開車進入希恩（Zion）後，並不感覺目前我們腳下的公路有多麼艱險。我們只是在穿越兩處山嶺時通過了兩處隧道，路線彎道多些，坡度大些而已。由於岩質較好，隧道中並沒有進行襯砌，且沒有滲水現像。
一路欣賞風景一路拍攝照片，走走停停，我們終於來到了參觀服務中心，我們停好了車，想進參觀中心了解有關情況，由於今天是周末，各地前來游覽的游客非常多，服務人員應接不遐，我們只有走出中心先進快餐店吃早餐。經打聽了解為了保護生態環境，希恩峽谷 內只允許燒液化氣的公園大巴進去，而且預先就要定位，我們今天恐怕是排不上隊了。無奈我們就只有放棄進谷游覽的計劃了，我們在參觀中心買了一些明信片後就出了希恩國家公園的第一部分。
仍然沿著9號公路過 Spring Date 行十余英裡，在Virgin再次進入Zion NP 的另一部分。公路邊有出售奇石的商店，裡面各種怪石琳琅滿目，有許多貝類，鳥類的化石，也有本地紅砂岩琢磨成層理分明的小石子。我們挑選了一塊樹木化石，一塊紅砂岩，一塊自然錳礦石，其它石頭雖好且珍貴，但終因價格太高而買不下手。
希恩國家公園有一處與別的國家公園不同之處就是在公園範圍內的公路全部都是用紅砂岩作骨料來鋪的絳紅色瀝青混嶷土路面，非常醒目而有特色，令人影像深刻。Zion NP 的第二部分就沒有第一部分的好景色了，整個環境沒有特別令人印像深刻的景點，的確感到平淡無奇。我們本應回到9 號公路再上15號高速公路到錫達城(Cedar City)，但是我們在地圖上看到公園內的
公路可以往前延伸，經過一條地方道路也可以抵達錫達城（Cedar City,） 我們決定走這條小道去錫達城（Cedar City）。
這條土路是一路爬坡，途中經過了兩個湖泊以及一大片的高原草甸，沿途車輛極少，基本上沒有村莊和人活動。後半截我們經過了一大片白楊林，從前幾天經過的地勢和植物的群落生長特性來推測，這裡的海拔估計超過了2500米，我們用海拔表一測，居然已經達到了2800米了！
汽車穿過了大片大片的白楊林，最後上了一個坡頂，前面的景色豁然開闊。這時侯我們發現我們的汽車和腳下的公路竟在高高的山巔之上，道路沿著山坡盤旋而下，山下是一馬平川的廣褒平原，遠處茂密樹木掩映下的樓台庭院，肯定是錫達城無疑了。
我們順著公路逶迤而下，道路寬了，路上的車輛也多了，我們也覺得有精神了，車也開得飛快。最艱難的路已經被我們拋在了輪子後面，我們於下午一點整到達了錫達城。找了一家比薩店午餐並研究下午的行車線路。
陽陽建議走56號公路再過319號公路經93號公路往北直達Ely, 理由是93號公路基本是觀光公路，且Ely 鎮在地圖上顯示有兩個圈，是一個較大的城鎮，估計各方面的條件較好。
我建議在15號公路往北行後轉入130 號公路接21號公路直插大盆地國家公園(Great Basin NP)旁的貝克(baker) 鎮住宿，如果今天有時間就可以在下午爭取進園，而在Ely 住下後要折回63英裡才能夠到貝克進園，參觀完後再重新走回這條路，來回多走100 多英裡。至於住宿和吃飯的問題，我認為只要符合基本居住條件可以睡下，有熱水洗澡，可以填飽肚子就行了。
經過研究，最後還是按照我的意見執行。
我們在1:45時離開錫達城，不遠就上了130號公路。130號公路基本上是在猶它州的戈壁灘上修建的，沿途甚少看見農耕區和村落，若長的一條路沒有幾輛汽車，兩邊只有荒蕪的戈壁灘，零星幾株小樹從身邊飛快地擦過，青灰色的低等植物卻是形影不離地跟在我們左右，偶爾有幾只鳥雀在天空盤旋而使我們不至於覺得是在月球上行駛。
途中我們在Milford 稍作停留，就沿著21號公路往西北方向前進，從Milford 到兩州交界的Garrison(加裡森)這段89英裡的路上，竟有四段穿越盆地的公路直線長度超過了10英裡，當我們處在盆地邊沿的頂端的丘陵上往下望時，可以看見這條公路的直線從山嶺的的這一端下到盆地的底部，再由底部攀升到盆地另一端的山嶺上，又黑又直，將盆地一分為二。這幾個盆地都是滿目荒蕪，毫無生氣，一大片萋萋黃草散布在戈壁灘上。
21號公路到加裡森終止，接下來就進入了內華達州，從邊界小村加裡森到貝克只有7英裡，我們在下午4點到達貝克。
貝克確實是太小了，只有幾間小屋散落在公路兩旁，僅有一家旅店。我們找到老板打開旅館房間一看，只有兩張單人床，我們三個人絕對沒有辦法住下來，我們非常遺憾地搖搖頭，真有些一籌莫展。老板聳聳肩膀也表示愛莫能助，我們正准備離開時，他突然從口裡蹦了一句，“在10英裡以外的50號公路邊的加油站有一汽車旅館，你們不妨可以去看看。”我們一聽高興極了，馬上驅車去50號公路，找到了這家位於州邊界的Motel,它和加油站緊緊相鄰，孤孤單單，周圍沒有任何建築和植物，冷冷落落。房價到是不貴，才39元，設備也過得去，我們決定就在這裡住下了。
四點半鐘，我們放下了行李在房間就馬上開車折回貝克鎮，並經488 號公路直達大盆地國家公園，五點整到了服務中心，這裡冷冷清清沒有幾輛車子，我們了解了公園的大致情況後就開車直上山頂。
原來我以為大盆地國家公園在盆地下，來了以後才知道這個公園是在盆地邊沿的高山群裡，高山峽谷裡有湖泊，森林，冰川，溪流和一些野生動物和植物。我們大約在5:30時到達山頂，山頂海拔已達3015米，我們走出汽車，冷不防一股寒氣撲面而來，不由得都打了一個寒顫。山頂的地勢較平緩，森林茂密，沿山公路兩旁我們不時看見幾群野鹿，竟然目中無人地埋頭吃草。我們也不敢在山頂停留太久，沿老路下山，並於6 點整回到了50號公路邊的汽車旅館。
該旅館集加油，快餐，商店和賭場於一體，我們看見這裡只有四五個人經營，晚上吃飯的生意還挺不錯的，除了我們這些過路客外，好像還有一些當地的居民進來就餐購物，只是這些人大都衣衫襤縷，而精神狀態卻非常樂觀。
這兒天氣寒冷，室外溫度只有攝氏14度，今天行車裡程為339英裡。
9月9日星期日 橫穿內華達腹地的戈壁沙漠
室外不知那位仁兄的汽車發動機將我早早地喚醒了，無奈，我們不到七點就起床，室外寒風如吼，這裡的晝夜溫差很大，而店裡的早餐樣式不多且貴，我們7 點鐘離開了加油站，從昨天進來的支線返回了貝克鎮，進了鎮上唯一開著的一家餐廳兼酒吧，每人點了一個早餐，吃完後趕緊上山。據餐廳老板說，現在已過了旅游旺季，這裡已經甚少人來旅游了，生意清淡，他也准備今天晚上干完最後一天就歇業，待明年再進來重新開業。由於昨天下午已經進了公園一次，所以今天的上山道路就比較熟悉。八點鐘我們已經將車開到了山頂海拔3015米的停車場。
山頂的早晨寒氣刺骨，我們只穿了短袖T 恤，確實有些頂不住。我們上午准備走小路進原始森林並在一處山坡觀賞一些生長了3000年以上的刺果松(Bristlecone Pine)以及看看一處山坳裡一個冰漬湖，這段路來回約4 英裡。刺果松是迄今世界上已知最長壽的生物，在這個公園內發現過一棵樹齡達4950年的刺果松，而其他在山頂的平均壽命都在兩三千年左右。這種樹的松脂含量高，木質部堅硬致密，能抵抗害蟲和微生物的侵蝕，另外，它們善於抵御高寒地帶的不良氣候和環境，在降水少，平均氣溫低，晝夜溫差大的高海拔地區，它們生長非常緩慢，有時一年都甚至不增加一個年輪。生長在海拔較低的地區的刺果松，由於條件優越，木質沒有高山上的同類堅硬致密，壽命反而不長，一般只有數百年。這些樹哪怕死後，由於其木質堅硬，仍要過上幾千年才會腐壞。它們生命力也特強，有不少樹半邊都已經枯萎或者遭雷火燒焦，但其另一邊卻仍能苟延殘喘的活上一兩千年。
我背著沉重的攝影包(估計起碼有15 市斤，裡面有兩個尼康機身，四個鏡頭)，咬咬牙就進了小路。這種小徑與中國一般旅游點的小路不一樣，沒有台階，沒有石條鋪的路面，只有由游客自己踩出來的光潔的土路，或滿是碎石的山路。前一段道路都在原始森林中穿行，森林中大部分為松樹，小部分為樺樹或者柏樹，太陽幾乎射不進來，剛走在森林中，身上尚未出熱氣，寒氣直逼得人打哆嗦，而林中不少的樹木都東倒西歪的橫在地上，估計是枯死後倒下的。大約走了一半路程，出了森林不久，前面出現了岔路口，往右指向湖泊0.1英裡，往右到刺果松區0.7英裡。
我們決定先去右邊看刺果松。這段路基本上是由山上碎落的石頭及土塊由行人踩出來的，沿途的樹木較低矮稀疏，這些就是旅游圖上介紹的千年以上的刺果松了。看上去樹干的紋路扭曲且紋理粗糙，而枝干葉子稀疏，光光的指向天空，的確有一種經歷了千年的滄桑形狀。
有一個上了年紀的老外到得比我們還早，已經架起了相機，正在拍路邊一棵蒼勁的老樹。在海拔三千多米的深山老林中，背著攝影包走在彎曲的小路上的確異常辛苦，我甚至提不起精神和興致去拍攝了。最後好歹休息了一會才拿出相機胡亂拍了一些就打道回府了。
今天上午步行參觀的兩處景點實際上沒多大新意，所花費的時間和精力與所獲得的感受和拍攝到的照片來比即投入產出比不經濟。整個大盆地國家公園相對其他參觀過的國家公園來比較，也有這個問題，當然路過上去看看是可以的，專門來此游覽就沒有很大必要。就這樣往返走了兩個半鐘頭，於10:30時 回到了山頂停車場，並於11時回到貝克鎮。
貝克鎮Baker距Ely有62英裡，我們決定趕到Ely吃午飯，出了貝克Baker不久就上了50號公路。這條路被稱為“美國最孤獨的公路”(The loneliesthighway in the US)，它基本上在北緯39度線上，它將把我們帶到今天的目的地，接近加州邊界的內華達首府卡森城 (Carson City)。從貝克鎮到卡森城全程382英裡，我估計要5-6點才能到。中午12 點抵達Ely，在路邊麥當勞吃快餐，12:45離開Ely，繼續沿著50號公路西行。一點半我們穿過尤裡卡(Eureka)鎮，2:45時抵達位於半山腰的奧斯汀鎮(Austin)。我們停車加油，稍事休息，適逢鎮上選“城市小姐”，一些年輕的姑娘在教堂前盛裝拍照自得其樂。我們約4:15到達霍倫市(Fallon)。
這一路車行速度都在75-85英裡/小時，路況很好，相當於我國的二級公
路，但稍寬出一邊約75公分的硬路肩來。一路極少居民及車輛，公路不是在戈壁沙灘就是在丘陵荒原盆地行進，只有靠近幾個城鎮附近才有些農耕區和居民點。而靠近加州的霍倫與其他幾個城鎮就有很大不同，人口較稠密，街道也多了兩條，路旁的房屋，綠化都顯得較有檔次，走了一整天的戈壁，看見霍倫就仿佛又回到了文明世界。接近卡森城 Carson City，道路變寬了，兩旁的房屋，工廠，學校，辦公室以及旅館也多了起來，最後我們進了城，就在沿途盡是政府辦公樓的主街上找一家汽車旅館住下了。晚上在“中國小館”晚餐，我們叫老板炒了幾個較正宗的中國菜，老板是北方人，這在美國較少有的。明天我們主要是游太昊湖(Lake Tahoe)，接下來的行程和景點就比較寬松了。
今天行程是420 英裡，估計今後不會再破這個日行車裡程紀錄了。
9月10日 星期一環繞太昊湖，橫穿約塞米蒂國家公園
七點鐘離開了卡森城，仍然沿50號公路往南行，我們很快就到了湖邊的
分岔口，車子毫不猶豫地往右拐進了太昊湖東北方向的28號公路，我們想逆時針方向沿著湖的東岸往北岸，西南岸繞一個大圈，全面觀賞太昊湖的美景。太昊湖位於加裡福尼亞州和內華達州交界處，屬兩州共有，分界線就在湖當中。太昊湖東西寬12英裡，南北長23英裡，周長約70英裡，平均水深900 英尺，最深處達1600英尺，屬世界十大深湖之一。太昊湖於1844年首次被Bigler和Carson發現，為紀念兩位發現太昊湖的人，人們將內華達首府命名Carson City, 而Lake Tahoe 在最後官方統一定名前，加州方面一直稱此湖為Lake Bigler。Lake Tahoe 這個名字的來源說法甚多，專家認為比較可信的說法是，當地的印第安部落沃須厚(Washoe)人稱此湖為“Da-ow-a-ga”，而Tahoe 其實是這個叫法的錯誤發音。
我們從東岸往北沿環湖公路前進，早晨的太陽在山的東面，照不到東岸，
光線差無法拍攝照片，但岸邊仍有不少別墅和度假村，湖上還有游艇，舢板等水上活動器材，優美的環境引人入勝。該段道路路窄彎多，除了別墅的停車場外，觀光車簡直無法在路邊停留，觀賞。一直到了北岸，有幾處稍大型的住宅群和高爾夫球場，學校等，我們的車才有停泊的地方。這裡的別墅大多臨湖而建，造型多樣，多為木質結構，牆外漆以各種色彩或者粘貼其他面料，沿湖環境很好，環繞太昊湖的群山均滿嶺雪松或白楊樹。湖畔或為淺灘，供游人游泳或駕駛摩托艇和舢板於湖中馳騁蕩漾；或為峭壁，環湖公路沿陡壁而建，放眼望去，萬傾碧波盡收眼底。
在加州範圍內的湖區顯得要比內華達州要繁華些，主要是私人住宅及購物休閑點多，房子也建得漂亮些，人也顯得多些。整個湖區的生態環境不錯，該湖的水源完全來自降水和高山融雪，而湖區周圍的山中有大量的沼澤，這些沼澤實際上對流進湖中的水起到過濾作用，因而湖水異常清澈，據說這湖裡的水純度接近蒸餾水。藍天倒影下湖水深藍淺綠，遠處則水天一色，看了令人煩惱全無，清心舒目。最近幾十年來對該湖的過度開發，尤其是大量的旅館餐廳的出現和游人的增多，不少沼澤消失，湖水在一定程度上已經惡化了。政府正在采取措施限制過度開發，保護其環境。
我們大約繞湖走了四分之三，最後在89號與50號公路的交會點離開太昊湖，裡程表讀數60英裡。我們在麥當勞吃了午餐約2:30沿89號公路往南到下一目標約塞米蒂國家公園(Yosemite NP)的東門。
進了加州後，我感覺這邊的地質和氣候與前些天經過的尤他州和內華達州有明顯不同，這邊的土層較厚，雖然同是山嶺或平原，但這邊的山上滿是樹木，平原上多為草場，農林，畜牧業都比較發達。
我們出太昊湖往南，汽車先在山嶺中公路上盤旋起伏，一直到Bridge Point才發現下面是一馬平川。山上樹木茂盛，平原牧草肥美，約4 點半鐘到達約塞米蒂Yosemite東門外的李藤(Lee Vining)鎮，本計劃在此過夜，明天一早進園，但陽陽說一來時間尚早，二是今天才走了170 英裡，不如趁下午的陽光進園拍攝一下風光，再穿過公園到園西邊找地方住下，明日再從西邊進園。我尚未看清這段範圍的情況，聽說穿過該公園到另一邊要走100 英裡約兩個鐘頭，我也就贊成了這個方案。
沿120 號公路進入約塞米蒂Yosemite，這個公園是美國最著名的國家公園之一，游人也特別多，風景自然是非常美的，我們進入了公園範圍，就覺得這裡公路兩旁山嶺上的雪松及其他樹木生長得特別茂密高大，大部分的樹木都有3-40公分直徑，至少有五分之一的樹是一個人抱不攏的，且筆直向上。這裡的雪松還有一個與別處不同的地方就是樹皮呈絳紅色，太陽照射下顯得特別深沉。公路外的樹林非常茂密，二十余米以外就再也看不進去了。公園內除了山林茂密外，還有就是溪流湖泊以及平緩的山坡牧場隨處點綴，以及一些峻峭的山嶺也突現在公路邊，車一拐彎就跳入眼簾。
就這樣停停走走，看看拍拍，六點鐘才出得西邊園門。究竟今晚住南門外還是西門外，我又和陽陽發生爭執，我的意見是找最近的住下，天已經黑了，晚上行車不安全，陽陽執意要走50英裡到南門住，搞得大家都憋了一肚子氣。最後還是陽陽作了讓步往西門方向前進，出了西門13英裡的一處有住宿點，房價竟高達129 元，我們無法接受，又繼續西行數英裡，在格魯夫蘭(Groveland) 的一個汽車旅館住下，這兒也要79元。這是至今我們住得最貴的旅店了。一看表已經8:40時了，我們趕緊找地方吃了飯就洗澡睡覺。今天行程為250英裡。