到達宏村時快7點了，購票進門後首先撲入眼簾的是聞名在外的南湖和那座石橋，舒展開的荷葉已經連成了一大片，可惜沒有月亮，不然真是一幅荷塘月色的畫面。
還未容我欣賞片刻，馬上有兩位熱情的大姐催促著推銷住宿。不過天色已暗下來，我也確有住宿之意，就隨她們去看房。但是我不滿意房間，因為都在村口附近，我最希望能住在南湖邊，或是開窗後能看見起伏的灰瓦房頂。於是告別兩位大姐，去網上介紹的湖沁樓看看，靠湖的房間已滿了，只得另覓他處。在小巷裡隨意地走著，耳邊充滿泉水的嘩嘩聲，宏村仿佛一位溫婉的女子靜候我的到來。不由得放慢腳步，似乎也忘卻了下午登山的疲乏，我游蕩在粉牆黛瓦之間，夜色漸漸濃了，有的地方掛起了紅燈籠，更多的則是從小小窗口裡射出的黃色燈光。
月沼忽然就出現在我的面前，環湖都是高大的徽派建築，這麼晚了，寫生的學生們早已沒了蹤影，當地人也各自回家，此刻的月沼給我的感覺是深沉。如果說亮麗的南湖讓我驚喜，那麼寧靜的月沼則讓我沉思。哈哈，其實沒有這麼嚴肅，只不過是兩種風格的景色，南湖是宏村給外人看的臉面，而樸素的月沼卻反映了當年徽商內斂的含蓄。
我的思緒被一位阿婆的招呼拉回了現實，這就是被驢友們常提到的大名鼎鼎的賣臭豆腐和綠豆湯的阿婆。（當時我也沒意識到是她，只是在後兩日的游覽中才發現宏村就一位這樣的阿婆。）自然不放棄眼前的美味，何況我正餓得慌，好吃！當我告訴阿婆沒能住成南湖邊時，她推薦我也可以住月沼邊上，好主意。於是去看了一家，還是雕花大床呢，床邊有扇小窗，推開窗就看到月沼了，住宿在這樣的地方才不枉來宏村一趟。我正滿心歡喜地准備住下，卻發現這裡沒有空調，那可是又潮又熱的黃梅季節，因為窗小房間裡更是悶熱，只能忍痛放棄。而且後來我了解了一下，由於雕花大床都是和原來的房子一起造的，無法安裝空調，所以這次只能無緣了。遺憾啊，這是我此行最大的遺憾！以前只是在文字上知道了雕花大床，可我當我見識了她的精美後卻失之交臂，以致我到今天還在猶豫是否應該再去一次宏村（猶豫的主要原因是不菲的80元門票！）。不過也自我檢討一下，是生活條件過好滋生了吃不起苦的毛病，如果有和我一樣挑剔的朋友，強烈建議選擇涼快的季節去。
現在天幾乎全暗了，我已經不辨東西了，還是阿婆把我帶到了月塘客棧住下。這裡有標房，條件還過得去，在走廊裡可以看到連綿的灰色房頂。60元一晚。終於安頓下來了，一夜聽著淅瀝的雨聲入眠。
次日天一亮就醒了，我要去領略一下清晨的宏村，不知她和我昨晚所見夜色中的宏村有何區別。轉個彎就是月沼，才六點剛過，這裡的婦女已經在洗洗涮涮了。水面如鏡的月沼雖沒見到，可是倒影一樣清晰，還有一對大白鵝在游水。隨著太陽漸漸升起，月沼周圍建築的輪廓仿佛給染上了一層金色，那著名的安徽民居的郵票就取景自月沼西面的幾棟房屋。
沒有按門票後的地圖游覽，只是信步由韁，吃了宏村燒餅，看到了樹人堂、承志堂，在旅游團蜂擁之前先進去參觀了一下這座民間故宮。把承志堂和故宮相提並論有點太抬舉了它，至少在沒有導游的情況下我看不出很出彩的地方，明天跟個導游再來一次吧。（這裡提醒一下：單獨進入承志堂是要出示門票的，但是不限次數）。
隨後又來到南湖邊，站在石橋上，遠眺晨霧中的群山，綠色的農田，近處則是黑白色的房屋和垂柳，低頭看水面上是帶著露珠的荷葉。荷花尚未完全盛開，因此風景還主要是深淺不一的綠色和掩映其中的徽派建築，如果再遲幾日荷花怒放時，景色必定更加絢麗。
八點還不到，已有零星的旅游團進來了，聽到從身邊走過的導游重復著同樣的解說詞，意識到宏村要進入工作狀態了。於是離開南湖，轉移到村後的小山上去。這不過是個小土坡，但上去後可以從大樹的空隙間俯瞰整個宏村。本來還想去宏村的發源地十三樓看看，但是沒找到路。下山後，又行至老村口，這裡有兩棵被比喻成牛角的老樹，過去村裡有紅白喜事都要來這兒舉行一下儀式，而現在成了又一個團隊集散地。耳邊充滿了都快背得出的解說詞，將近十點，我決定另尋清淨處。
出村馬路對面就是中巴站，2元，用不了20分鐘就到黟縣了。沒有到屏山的中巴，就包了輛三輪過去，一定要告訴司機是要買門票的，這樣原本8元的車費就成了5元。買好門票（32元），叫上導游（雖是免費導游，但人家可不是主動提供的），仍舊讓那輛三輪送到村口橋頭。
屏山的游覽是從一座橋開始的。橋造得有些別致，只有向著村外的一頭有擋板，寓意是讓橋下的財源不外流（徽商好像特講究這些）。然後沿著小河逆流而上，進入村子。屏山又被稱為九都，是過去按順序排下來的，凡輪到三、六、九的都是當年的大村鎮，西遞過去就被稱為六都。這裡的人多姓舒，所以屏山也被稱為九都舒村。屏山之名來源於村的村北如屏的三姑山，關於三姑山傳說是三個姑娘不慎偷吃了仙桃（或是仙丹？），然後就變成了三座山峰，全國各地的風景區似乎都有類似的傳說，有點納悶古代怎麼有這麼多仙丹可吃，吃了以後倒還真是與天地同壽了。其實三個山頭矮矮胖胖一點兒也不像三位姑娘，不過可能導游覺得前面這段路沒有景點，過於無聊，隨便瞎掰的。但其實這裡比宏村保留了更多的原始狀態，安靜的村莊似乎只有導游和我的聲音，老屋斑駁的白牆未經刻意的粉刷，從村邊流過的小河裡是戲水覓食的鴨群，幾座樸素的小橋駕在河面，有的橋簡陋得都沒有護欄……
不多久就走到了一座繡樓前，小小的在街的拐角處，就是幢二層小樓，二樓有排對外開的窗戶，這和絕大部分的徽派建築對外只開個別小窗很不相同，倒像我們現在的內陽台的設計。不知道在那個女子被禁錮的時代，是否允許小姐坐在這窗口看外面的世界，也讓外面的世界看到她。但是如果真能坐在那兒，一定可以欣賞到不錯的風景。繡樓是不對外開放的，只能略帶惋惜地從門前走過，進入村子內部。
屏山的最出名的就是主演《一江春水向東流》的舒繡文，這裡有她的故居“黍谷堂”，實際是她家的祖屋。房屋不甚氣派，院落也小小的，卻處處透著雅致，這位才女出自書香門第，卻命運多桀，過早地凋零，現在只剩這座無主的老屋黯然面對每位來訪者。
出了舒繡文故居，一路上又看了各類祠堂（家祠、支祠、宗祠），時間隔得太長了，具體細節已經記不清了，印像最深的是宗祠大門居然是彩色泥塑的，讓高大的門樓更顯得更為突出。這裡還有侍衛府、牌樓等。有意思的是由於游客稀少（那天除了我之外沒有遇見其他游客），每個景點都需要導游去開鎖，當祠堂的大門當著我的面慢慢打開時，那感覺仿佛是只要我跨入其中就會回到過去。
在屏山游覽要看出門道來，導游還真不可缺少。長見識啊，比如為什麼這裡會在井口上罩個葫蘆形的蓋子？因為留守的多是婦女兒童，小孔可以保護兒童不掉下去，而葫蘆中間的凹槽又可以讓婦女在提水時可以借借力。而高牆上那一個個像孔一樣的窗戶，外防盜內防紅杏出牆。還有大門不能朝南開，以防出門難（南）。
導游在一個小時後完成了她的工作，我則繼續留下來在村裡游蕩。穿梭於小巷間，看著或高或矮的馬頭牆，走過坐在門口嘮嗑的老人們，不知不覺中已是午飯時分。發現這裡居然只有一家稍微像樣的小飯館，而且老板告訴別看菜單只能根據店裡有啥就吃啥，但這兒的鹵鴨真好吃。邊吃邊聊中，了解到屏山的旺季就是美院學生們大批來寫生的春秋季，現在都放暑假了，自然就沒啥人了。村民主要還是靠種田，村子周圍種有大片的桑樹和其他糧食作物。這裡的旅游設施遠不如宏村完善，只有幾家小雜貨店，也沒見各處掛出的住宿招牌，雖然到縣汽車站不遠但卻偏離大路，所以吸引不了很多游客，也正因此屏山保留了部分世外桃源般的平和寧靜。飯畢，坐老板的摩托車回到汽車站，6元車費。
才一點多，我打算去南屏，據說那裡曾發現陶氏宗譜，被傳為真正的桃花源。上車後得知關麓和南屏是一個方向的，只不過南屏是在一條岔路上，公交車是先到南屏轉個彎，終點是關麓。於是臨時決定先去關麓。
二十幾分鐘開到關麓（車費2元），下車就是售票處，26元門票，有導游帶領入村，整個游程還是只有我一個游客，哈哈有趣，今天都是包場。關麓基本上就是看八大家的連體住宅，走下來也覺得整個村子似乎都被連體住宅給占了。
這八戶人家原本是汪姓八兄弟，老大到老七各自在老屋附近建了自己的住宅，最後用牆把包括老宅的八套房子給連了起來，實際各家各戶都是獨立的，也不是我原來所想像的造在一直線上。在導游的帶領下，走了老大、老四等。老大家還有個私塾，裡面回廊的門洞有些特別。最突出的是老四家，主人是當官的，最富裕的，因此屋子造了一大堆；當時建造時還考慮到將來的分家（真是不幸被預測到了），所以每幢房子的院落都是相對獨立的，只是在天井部位的牆上有門相連，把門打開就是一家人，關上門就各過各的。現在裡面住著不同人家，而那一扇扇隔門的鑰匙卻都是在導游那兒。跟著導游從一家家進進出出，如果是穿越而過的都是空房子倒會比較有意思，看看那高堂，再看看小姐和公子的書房，從一扇側門可以一下子看透好幾個院落……但現在卻似乎是在窺探人家的隱私，這讓我很不習慣，匆匆地結束了游覽。回到售票處，剛錯過了班車，還得等半小時，這無聊的半小時我是在村口的荷塘打發的。不知什麼原因，在宏村還是零星開放的荷花，在這裡卻盛開了，有的還結了嫩黃色的蓮蓬。花兒雖好，背景大不如宏村，只能隨意拍了幾張荷花的特寫罷了。
車終於來了，已經快四點了，我還是去了計劃中的南屏。仍是2元的車費，幾分鐘後就在南屏售票處下車，照例買票跟隨導游進入。南屏、關麓和宏村是一家公司經營的，這點從導游統一的服飾和綢布傘上就可以看出來，而且在宏村的門票上也有南屏和關麓的廣告。
南屏和其他的古村有點區別，一般村落都是一個姓氏為主，而南屏有葉、程、李三大宗族。因為不同宗族之間的攀比，在南屏建造了相當多數量的祠堂。這裡也是“菊豆”、“徽商”等影片的拍攝地，因此參觀的又一大重點是那些取景地。可惜今天看了太多的古村落多少有些審美疲勞，加上時間有些緊張（五點半是末班車），就跟著導游在迷宮般的小巷子裡隨意走走。記得看過了窗格設計別致的冰凌閣、南薰別墅、被改造成染坊的葉氏宗祠敘秩堂，走了長房弄天燈巷，遠望了一下造型與眾不同的小洋樓，又見到和屏山村葫蘆井有異曲同工的三元井。在南屏我最喜歡的是單獨游蕩在錯綜復雜的巷子裡，抬頭都是相似的高牆，低頭則是石板鋪就的古巷，仿佛迷失在幾百年的歲月中。閑逛中還被一位小老板招呼進店裡，不為推銷任何商品，只是想向我展示他家老屋那特別高深的天井；而當地的老人還會和善地問我住在哪家。已經是傍晚了，沒有游客的滋擾，而南屏建築還質樸地保留了歲月留下的幾許滄桑，看著炊煙從幾家的老房子了升起，確實有點像世外桃源。一個多小時很快過去，回到南屏村口，那兒有一片農田，在夕陽下泛著淡淡的金色，如在這裡呆上一夜，應該和宏村有截然不同的感受。
到黟縣汽車站正好趕上回宏村的末班車，黃昏時分我回到已經平靜下來的宏村。今天在外走了一整天了，我要犒勞一下自己，就在村口的小飯店點了有名的臭桂魚解決晚飯，不愧是美味！就是一個人吃太多了。飯後溜達到南湖邊散步消食，哎呀，怎麼又下雨了，我夢想的“荷塘月色”泡湯了。不過在小雨中步上小橋看雨點不住地打在湖面上形成一個個漣漪也很不錯。湖邊的紅燈籠又開始點亮了，宏村的夜來臨了。
再次早早醒來，天已放晴。又一次走過月沼，當地婦女還是那麼早就在池邊干活了（其實人家一直就這麼過的，只是我們這些游客來來去去），盤桓良久—我更喜歡這裡，這兒更像一個村落原本該有的樣子。美院的學生們開始陸陸續續過來了，我離開月沼，穿街走巷（這裡的路不難認，不需要地圖我就可以把村子走遍）來到南湖邊。雖然沒有昨日的驚艷，可是早晨的南湖還是值得欣賞的。
出村買點心時想起附近還有個盧村，於是搭了輛順風車過去一看。路很近，幾分鐘後就到了。太早，售票處還沒開門呢，直接進去。但是很讓人失望，這裡有名的就是木雕樓，但是都藏在大宅子裡，外面啥也看不到，住在宅子裡的村民也不會讓你免費進去看的。而盧村的其他房屋都不值得一看，幾乎都是近幾十年造的。還是回到宏村吧，隨便跟了個導游在村裡逛了一圈，其實我都已經走過多次了，就是承志堂的解說還有些意思：那精美的多重木雕背後的故事，那多少透露了商人心態的商字門框等等。九點多了，宏村又開始熱鬧起來，我決定離開宏村，讓我的記憶裡只保留下宏村寧靜的一面吧。
到黟縣汽車站剛過十點半，而回上海的汽車要2點才來，猶豫之下還是去一趟與宏村齊名的西遞吧。同樣是半小時一班的公交車送我到目的地。80元的門票真貴，因為我只可以在這裡呆不到三個小時。
還沒進門，隔著湖就看到了那個有名的胡文光牌坊。對於門口的大湖，我覺得有些意外，曾在幾年前看過一張照片，記得牌坊的背景是大片田野，難道這麼短的時間也會有滄海桑田的變化麼？
進了村很快發覺這裡和宏村的風格完全不同，這裡的街道相對要寬敞得多，而所參觀的房屋似乎也比宏村的要豪華氣派，尤其有特色的是這裡的對聯。是否因為西遞為官的比較多呢？
跟隨導游從曠古齋開始一路游覽，雖然那天人不算很多，但是西遞的商業氣氛比宏村有過之而無不及。每一處導游帶到的景點都是琳琅滿目的“古董”或“工藝品”，參觀就差不多是從這些商品的縫隙中看看，或是假想一下在沒有堆滿商品的情況下房屋是如何的寬敞高大。一圈下來，沒什麼特別印像，不是西遞沒有出彩的地方，而是不喜歡類似進出商店的感覺，只想快些離開“店”裡。還是最後在敬愛堂裡聽導游講這裡胡姓的由來比較有意思，那位唐朝皇室之後為了讓後人銘記奶娘的救命之恩，不但自己跟隨恩人姓胡，還要子孫永遠不得再改回姓李，真是世代不忘，因此在這裡有“天下胡李是一家”的說法。另外，那兒的糯米餅味道不錯，而當地的小燒餅和宏村的也不太一樣，建議一嘗。
這時一場突然而至的大雨讓我見識了西遞的美，總算不枉此行。雨水把一切都衝刷得清清爽爽，包括路上的小攤和大部分的游客。沒有行人的石板路顯得更寬了，石板在雨水的潤澤下閃著青黑色的光，而那一幢幢老房子默立兩側仿佛靜觀世態的老人，只有牆頭偶見的綠色在雨中搖擺著。因為雨勢大很快在路上形成了一股股小溪流，在台階處則是層層小“瀑布”，最後歡快地彙集到路邊的小溪裡。我是這時候才注意到西遞其實也有一套完善的水系，溪水從大多數人家門前流過，最後彙合到村口的湖裡。我則順著溪水的方向，再一次走遍全村。西遞和其他的古村落一樣面積都不大，但是這裡的建築是我這幾天中見到的最高大的，雖然從外面看來都是樸素的白牆黑瓦而且大門都小小的（這和在江南常見的氣勢逼人的大門很不同），但是如果注意一下細節：磚雕的門楣、精致的漏窗等，卻處處透露出當年主人的雄厚財力。最後從東南邊的田野出村，其實這裡也是個不錯的散步的地方，不過我還是趕班車重要。
十幾分鐘後就回到了黟縣汽車站，卻被告知大巴要二點半才到，無所謂了，就在候車室休整一下吧。
我的皖南之行至此基本劃上了句號，以下是我的一點點小結心得：
1、 其實黟縣的古村落是適合於慢慢游蕩的，而我後面因為有些貪多，在每個村停留的時間不夠長，因此都只做了匆匆過客，大家也許從我的游記上也感覺到有些虎頭蛇尾的意思。每個村粗看差不多，但實際都有其特色，時間足夠的話建議每處至少花上半天甚至應該住上一晚才能真正品得其中三味。
2、 對於我去的幾個村落，從居住舒適方便講宏村是最好的，其次是西遞，然後依次為南屏、屏山、盧村和關麓。宏村不僅內部住宿的選擇余地大（這點西遞也不錯），但是宏村附近還有很多其他的村子（其中就包括盧村和塔川），相對是最熱鬧的，買東西和交通都便捷，各方面的條件都比較完善。在南屏裡也見到好幾家可提供食宿，比屏山村要多，而且南屏至少是有公交車可以到達（盡管公交的末班車是5點），因此交通方便。而盧村和關麓沒有發現食宿點，但盧村的優勢在於離宏村很近，走走才半小時，而這半小時的路上有很多投宿的選擇。
3、 從我的喜好程度，最喜歡宏村（特別是那裡的月沼），其次是屏山和南屏，然後是西遞（這對西遞有些不公，但是我確實很討厭滿屋子的仿冒古董），關麓和盧村如果不看連體住宅和木雕樓建議別去了。說說黟縣到上海的交通吧。一直以為上海到那兒只能先坐火車再轉汽車，實際有高速大巴可以到達，我是晚上9點到達上海南站的，那麼全程不超過7小時，比火車加汽車的模式快多了。我的這班車是2點半從黟縣出發，3點半到屯溪，3點50分從屯溪接了一批乘客後再次出發，中間只在杭州南站下一次客就直接到上海了。因為大巴在安徽境內時是白天，所以一路可以欣賞到很漂亮的風景，經常會在青山中出現一片徽派建築群。經了解，從黟縣到上海只有2班大巴，一班是早上9點左右，另一班就是2點半的，順便說一句從歙縣到上海也有類似的高速大巴。但是從屯溪到上海的大巴就很多了，這些是我抄下的屯溪發車時間：8:00、8:40、10:20、11:50、14:10、15:50，因為黟縣到屯溪的車很多，大家也可以先從黟縣到屯溪再轉乘時間合適的大巴。最後提供一下我坐的大巴的隨車手機，萬一要是來不及買票的話，可以打這電話給留個座位，13855986018（昂先生），13805597489（何先生），0559-3394906（昂女士）。