中甸在雲南西北，青藏高原的邊上。稻城至中甸中間有三百公裡，無公交車，只有從稻城直包車去中甸，最好包雲南的往返程車，一般二百多元就可以了。包車前最好看一下車況，車況差的最好別乘，半路拋錨會很危險，想想高原的寒夜可怎麼熬。途中經過鄉城、碧讓峽谷，大小雪山埡口到中甸，路途十分艱險，多山多峽谷。不過路比日瓦鄉的要好，畢竟是縣級公路了呵。鄉城就在大山之間的坡地上。走到下午會經過碧讓峽谷，確實是山青水秀。不要想像的太過於完美，在這多山多谷的川西出現也不足為怪。大小雪山並非終年積雪，我經過的椏口就沒有雪，只有一大片山火燒毀的原始森林，成片殘留的樹樁在雨霧中沉默著，讓一路上看慣了森林的我觸目驚心，自然與城市一樣也毀了建，建了毀。快到中甸時，路兩邊的野地裡長滿了一種猩紅的草本植物，叫狼毒，據說毒性很大，莖干和葉子都是血紅的，不知怎的，在傍晚，成片的狼毒看上去據然有些恐怖，遠沒有稻城的絨絨的紅草可愛，可能是知道有毒的原因，心理上產生了抗拒。司機見我出神地望著，在一旁得意地說："看，比稻城的紅草紅多了吧？"我趕忙點頭稱是。進了中甸，街道比稻城繁華。這裡是雲南進藏的必經之路，地勢較平緩，水草豐茂，適合人居。所以也號稱"香格裡拉”，名勝有納帕海、碧塔海、白水台和歸化寺。
歸化寺是一座藏教寺院，依山而建，號稱小布達拉宮。當年達賴賜名松贊林寺， 後來清朝皇帝大約是康熙賜名"歸化寺"，可當地人仍稱松贊林寺，看來歸化寺的路還很長。寺內建築古樸而恢宏，泥土牆面隨歲月侵蝕已發黃而剝落，牆面呈略微的梯形，不顯得張揚，很穩固沉重的樣子，而表面的色調卻鮮明而誇張。有個別破敗的院落，綠草茵茵，殘櫞斷壁，偶然能看見大胡子攝影師在此為後現代美女拍照。廟堂內用厚厚的毯子裝飾著，叫唐卡。不似內地的廟堂內用絲綢看上去輕靈。慢慢向上走，房屋漸漸高大，窗子卻很小，光線陰晦，探頭一望像古堡。最後一座大殿據說有活佛。我走至門口卻沒進去，我知道這是位智者，但我不願到面前用仰視的姿態看他。屋頂用有色玻璃透過朦朧光束，轉經筒上映現著未知的文字，設計者用各種現實的手段，制造著不現實的神秘氣氛，把人的思緒引向內心，各種宗教符號暗示引導著人們去冥想。當心念在黑暗的時空過分放縱，理智便用韁繩制止。走出大殿，廟內屋宇上隨風飄搖的野草，又讓人回到現實。
從歸化寺到納帕海只有幾公裡，只通旅游車，我叫了輛出租前往。司機把車開到納帕海背後的小山丘，一大片淺沼和濕地出在面前。邊際是高高低低的山脈，天湛藍湛藍的。在草地上可完整的看到雲的影子從依拉草原上掠過。眼中的一切坦蕩而簡單。很輕易的把你的視線延伸向天際。俯看一切，周圍沒有一絲一毫東西能干擾你的目光，引起注意和緊張，所有的風物都完整的出現在面前。風清雲蕩，天地悠悠，個人的渺小和孤獨感油然而生，各種心情交織在一起，歲月的滄桑，人事的無常，仿佛又歷歷在目，在這遼闊的空間裡，讓你豁然頓悟，什麼是真正的滄海一粟。
注：
從中甸向西三百公裡是梅裡雪山，向北有白水台和碧塔海，有一百多公裡。白水台和九寨溝黃龍一樣是岩乳石奇觀。碧塔海則與四川的那木錯相似，是個海子。
市內住宿方便，郵政可異地存取。在晴朗的日子裡街頭灰塵很大，晚上有藏族的少男少女在街頭對歌跳舞。這是一個被現代文明所催化的香格裡拉。