烤太陽、游蕩古城、品咖啡、愛上麗江閑散的日子
1999年10月初踏麗江，我就對這片神秘的土地，多了一份牽掛，香格裡拉、玉龍雪山已經深深凝刻在我的腦中，我盼望著能從返麗江，再一次品味它的淳美，終於在今年春節。我又踏上麗江之旅，在麗江度過了六個難忘的日日夜夜。
第一日 重返麗江，回家的欣喜
從中甸經過哈巴雪山，過香格裡拉，我又來到麗江。
到達麗江已是傍晚時分，站在麗江遠眺，在夕陽的金色余輝映照中玉龍雪山顯得分外妖嬈，深深地吸了口氣，輕輕地喚一聲“麗江我們又來啦！”。沿著小河走過青青的石板路，把自己安頓在古城的中心的四方街旁邊的民居裡。民居有個很雅致的名字，喚作“蘭亭小築”，這是一個納西族家庭男主人習大哥在林業系統工作，女主人和大姐是小學的語文老師，他們的女兒在武漢一所大學就讀國際金融。房屋是典型的納西木制房屋結構，小巧而精致，屋檐上居然有難得一見的燕窩，兩只燕子在巢內嬉戲。
放下自己的背包，坐在園子的時，已經是傍晚時分。看著面善的主人同行的朋友笑著說：“我們還沒有吃飯哦！可以給我們弄點吃的嗎？”主人看著我們這一幫餓壞了的年青人，忙說：“好好，你們稍等啊！”，二十分鐘後，主人已經將熱氣騰騰的火鍋擺在了園子中間的石頭飯桌上，習大哥幾乎把他家冰箱裡所有能吃的東西都搬出來了，看來大家真的餓壞了，不但把桌上的菜一搶而空，還向主人要吃的，還在向主人要吃的“還有沒有土豆啊？還有沒有青菜啊？”“好好，你們稍等啊。”習大哥邊重復那句話，一邊忙著重新洗和切菜。吃飽喝足後大家整整齊齊的做在院子裡，喝茶聊天看電視，仿佛在自己家裡一般，輕松又愜意。
夜深了回到臥室，整潔的房間一如家的親切，躺在床上，聞著干淨潔白床單散發著太陽清香，我很快進入了夢香。
第二日像麗江人一樣過日子
清晨睜開眼睛，眯縫著眼，陽光便鑽入眼簾。慵懶的伸伸懶腰。順手推開窗戶，近處是古城景色，以及像積木一樣整齊排列的民居，放眼望去可以看到玉龍雪山的白雪覆蓋的山峰，抬頭是湛藍的天空上飄忽著的白雲。置身遠遠低低的美景中，知足的之情在油然而生。來到樓下的園子，園子一角和大姐正在忙著洗被子，習大哥一邊澆水，一邊欣賞他心愛的蘭花，。看到我下樓，他們滿臉笑意，幾乎同時說：“你好啊，起來了嗎？睡得好嗎？”。“很好啊，好大的太陽哦！”“我們這裡的太陽是世界上最好的太陽了，好好享受吧”習大哥自豪地說著。我也會心地笑。狗兒和貓兒正在有滋有味享用它們的美餐。一邊和大哥大姐聊天，一邊用麗江的特產雪茶和綠茶泡了杯混合茶，品著茶的幽香。順手取了本《消失的地平線》開始讀起來。
聊聊天又看看書，就這樣在閑散中度過了在麗江這一天。
第三日：逛古城、烤太陽
麗江古城（又名大研鎮），坐落在玉龍雪山，下麗江壩中部。因四周青山環繞，鎮中碧水瀅瀅，宛如一方碧玉大硯，而取名為“大研鎮”。面積３．８平方公裡，海拔２４００米。始建於宋末元初，一直是區域政治及民族文化、教育的中心，曾一度成為滇藏貿易、中印貿易的樞紐。
古城的街道以四方街為中心向四面伸展，小巷如網，往來順暢，在適當部位留有集散空地。街巷路面均用紅色角礫岩（俗稱五花石）鋪成，雨季不泥，旱季無塵，石上花紋圖案自然雅致，與古城十分協調。以黑龍潭為起點的西河、中河、東河又分為無數支流穿流古城，與散布在城區各處的井泉構成嚴整的水系，形成了家家泉水、戶戶垂柳的高原水鄉景色。在古城內的玉河水系上，架有３５０多座形各式各樣風格獨特的橋梁。
古城的靈魂——水，呈扇形穿城而去忽淺忽深，淺者可以涉足，嬉戲、草石露出其間；深者成潭成淵，魚蛙繁衍其中。水路或有或暗，明者傍路而過，人隨水行，一眼見底；暗者有穿房入戶，有潛入石板底下成暗流，直到一個不經眼的地方又冒出來了。
古城的房屋是一般是土木結構，偶用磚瓦的，大都建成三坊一照壁，幾千院房子有的是緊傍山梁高高在上，有的低擇水流靜立涯地；有的鑿岩而居，臨危不懼，有的穩坐平地，安臨街面形成緊緊相依的長串鋪面。
所以有人說，古城是神來之筆，此城只應天上有，人間能得幾回留。
當我徜徉在古城的小街，在不經意中重新認識它的魅力。逛古城，成為在麗江每日必修的課程。
每個麗江人說起麗江的陽光都充滿了自豪，麗江的朋友總是講：“我們這裡的太陽是世界上最好的太陽。”習大哥這樣講，咖啡館的伙計這樣講，木刻店的老板這樣講，賣麗江粑粑的納西婦人、賣布鈴瓏的妹妹都這樣講。。。。。。在麗江不叫曬太陽，而稱為烤太陽，這一獨特的稱呼也許只有在麗江才能流傳。享受麗江的太陽，片刻間會被太陽烤的酥酥麻麻，太陽香會在全身散發，仿佛皮膚經歷了一次新的置換，這是在其它地方無法是感受的。
第四日：萬鼓樓聽鳥鳴、木府觀蘭花
萬古樓位於麗江古城的最高點，與新修的電視塔，遙遙相望。在這裡可以看到古城的全景。清晨有很多納西老人到這裡來溜鳥。在逛麗江中必須做的一件事情，就是清晨到萬鼓樓聽鳥叫。所以這天專門起了個大早，來到了綠樹掩映著的萬鼓樓聆聽鳥兒的呼喚。
“北有故宮，南有木府”，從萬古樓出來，跨過清泉汨汨的流水小橋，突見一座木牌坊赫然立於土木瓦頂之間。跨進朱紅色的木府大門，眼睛豁然開朗，一片開闊的地面上巍然聳立著一座金碧輝煌的宮殿，漢白玉基座雕刻精美，那恢宏的氣勢，使人恍若置身於皇宮之內。這就是木府。五六百年前的木府，就是納西民族的“紫禁城”。木府是麗江木氏土司衙門的俗稱，木氏土司家族歷經元、明、清三個朝代，鼎盛時期木府占地一百多畝，是八百年大研古城的心髒所在。納西人說起“木老爺”來，就跟漢族人提到自己的老祖宗一樣親切。木老爺，從前就是這座浩大宅第的主人；木氏土司家族一共因襲相傳２２代。朱元璋建立明王朝後，遠在滇西北的麗江納西族土司阿甲阿得審時度勢，於公元１３８２年“率從歸順”，舉人臣之禮。此舉大獲朱元璋賞識，欽賜其“木”姓。
今天恰好是木府一年一度的蘭花展。奇珍異品，讓我看得目不暇接。
第五日：達達娃咖啡館發呆
沿著蘭亭小築的石板路，用不了一分鐘就到了被導游稱為洋人街的酒吧咖啡館一條街，小河把街一分為二，兩邊的石板路旁密密開了許多咖啡館、酒吧、工藝品店。達達娃咖啡館就坐落在這條街上。老板常江來自成都，家就住在玉林小區，在這裡經營咖啡館已經有了近兩年的時間。達達哇咖啡館分為上下兩層，風格設計頗具藏族特色，店內最大的特色是有很多書可以免費閱讀。書一部分是老板自己買的，一部分是旅行者留下的。一副巨大的牛頭畫掛在牆上，成為達達娃咖啡屋的像征和靈魂所在，我沒有追問它的來歷，想來一定有故事隱藏在裡面。
上午在這裡喝咖啡時，我喜歡坐在門口台階的草墩上，咖啡就放在旁邊的木雕花架上。下午我會坐在小河邊，在柳樹下，納西風格的桌布的木桌旁，喝咖啡吃匹薩，品品咖啡再品品書。很愜意的看著身邊穿梭的游人，與他們的目光對視，從他們眼裡讀出快樂、新鮮的心情；游人看累了，就抬頭裡看看遠處的雪山，低頭看看潺潺的流水，嗅嗅柳樹新芽發出的清香。一邊品嘗美食和美景，一邊和身邊來自五湖四海的朋友聊聊，從心裡感慨人生真的美好，我不禁問自己：“這裡是人間的天堂嗎？”
第六日：松贊林寺廟的藏傳佛教
今日告別麗江古城，驅車前往中甸，去朝拜噶丹·松贊林寺：漢語稱為“歸化寺”，距中甸縣城5公裡。噶丹·松贊林寺為雲南藏傳佛教名寺，全寺占地五百畝，築有堅固、厚實的城垣。是公元1679年五世達賴和清康熙皇帝敕建的著名康區“十三林”之一。
當踏進寺廟，只見老牆林立，深巷縱橫，宛如進了一座迷宮，那些倒塌後留下的斷牆殘垣，似一塊塊飽經滄桑的殘碑。
進門以後是很多的小康倉(大約是殿堂的意思)，沒有仔細看，倒是欣賞了一番藍天白雲和紅色的殿牆，色彩搭配極為動人心魄。登在石階上，看著風景。天空湛藍白雲清晰得就像是貼上去一般，仿佛就在伸手可及的地方。山下的苜蓿地和青稞地中豎著晾曬谷物的木頭架子。在中甸青稞是先曬干再捋下來去殼，所以架子就架在地中間，谷物收割下來就放在上面曬，嚴格的說，應該是風干，因為陽光雖然很好，溫度卻不高。架子的造型自然與灑脫。還有石階旁邊的康倉頂。茅草肆意的長著。卻沒有讓人覺得好美。
松贊林寺的主殿。大門口有很多哈達隨意的掛在門上，守門口的僧人告訴我們，隨意給一點錢，就可以拿幾條哈達。我拿了一條掛在胸前走進了大殿。此時似乎有什麼魔力，讓我們都不約而同地閉上了嘴，一言不發。大殿沒有窗戶，全靠無數盞酥油燈照明。兩個藏民正從正門的位置開始磕拜，一直拜到大殿盡頭，爾後，他們起身點燃兩盞酥油燈，又跪磕一個頭，小心翼翼的端起一杯水，分別塗抹在臉上的幾個部位，最後又無比虔誠地跪下磕幾個頭，再靜靜走了出去。默默的看著他們儀式化地完成這一系列的動作，我等緘口無言。心中頓生竇疑：“他們在求什麼？”站在大殿中央，注視著殿頂上懸掛的黃幔，壁上的唐卡，一種誠惶誠恐的心情不由湧起。逃也似的出了大殿。心中有一種壓抑感，不敢大聲說話，也不敢離佛像太近。坐在殿前的石階上，刺目的陽光照在身上、臉上，暖洋洋的。眼睛還沒有從黑暗，中適應過來，看東西有點恍惚。突然間有一種恍若隔世的感覺和不真實感，是不是就因為這樣，藏民們才會覺得每進一次康倉，就是一次重生，一次靈魂的洗禮？坐在石階上，我似乎有很多想法，茫茫然又覺得什麼都沒有想。似乎我已經不是進殿之前的我。我於是明白，這就是宗教的魔力。也明白了為什麼宗教總是產生於高原。只有高原的藍天白雲與高原的陽光之下，這樣的宗教才是虔誠純潔。或許，再在藏地留一段時間，我也會變成一個虔誠的佛教徒？
6日匆匆而過，我又要離別麗江了，但我知道自己一定還回再來，因為我已經無法抗拒麗江的誘惑，無法抵擋麗江的魅力。