第一天徒步的路線：從博卡拉Pokhara（海拔800）打的到45公裡外的Nayapul小鎮（海拔1000），這是徒步的起點，經tikhedhunga村(海拔1540)到達當天的住宿點Ulleri村(海拔2080)。人民幣與尼盧比的彙率=1:9徒步者的天堂據我買的尼國傳統肥皂的包裝上介紹，在19世紀就有人來喜馬拉雅山探險，到20世紀60年代隨著西方國家的嬉皮士們陸續來到這裡，逐漸形成了成熟的登山或徒步線路。安納普爾娜山屬於喜馬拉雅山脈中段的分支，區域內高峰林立，海拔7000米以上的雪峰就有7座。與西藏惡劣的環境不同，這裡雪山之下到處是郁郁蔥蔥，而環繞安納普爾娜峰山脈周圍設計了不同的徒步環線，少則3-5天，多則要走20多天。人們稱尼泊爾是世界上最適合徒步的地方，是因為當地的徒步旅游體系很完善。在博卡拉有旅行社推薦向導和背夫，街上各式的戶外用品店，物美價廉；書店裡有各種類型的地圖，非常實用，讓人氣憤的是各國文字的都有，唯獨沒有中文的；山裡都是石板路或石階路，沒有懸崖峭壁，也沒有泥潭沼澤；沿途的不斷出現的客棧（guest house）裡應有盡有，更是超出人們的想像。唯一遺憾的，就是山裡沒有通訊設施，沒有手機信號，這也好，踏上徒步之旅本來也就是想找尋與大自然親密接觸的機會，何必再惦記塵俗間的煩擾呢？早晨，小朱陪我先去博卡拉南面的ACAP辦公室辦理進山證，經辦人是個胖胖的慈祥的漂亮老太太，遞過來一張表格讓我填好，她很快打出來一張紙，再貼上我的照片，然後老太太問了一大堆話，實在是語言不通，不知道她要問什麼，我們連蒙帶猜，可能大意是問我走哪條線路，終點是哪裡？最後收我2000R$，她鄭重地把進山證交給我，並附送一份地圖，然後笑著對我說：“Have a good trip!（旅途愉快！）”地圖、背夫、登山杖對徒步者來說，地圖是非常重要的向導。小朱買的地圖，各類標識很詳盡：對沿途的村落客棧分布、各點的海拔高度、甚至山路的路況是坡道還是台階都有標注，備注欄裡還有根據不同路線建議的每天住宿點等。從等高線的閉合狀態能看出，各條徒步路線基本在海拔1800到3300之間上上下下，20天的大環線是繞著安峰系列的四座7000米雪山走一圈，那需要有相當意志的人才能完成。尼泊爾背夫世界聞名。他們負重量大，背六七十斤重的東西算小兒科，“背”的方法特別，一根長長的帶子把背簍“背”在額頭上，頭部承擔了很大部分重量。很多徒步者都雇用背夫，這些背夫大都來自山裡，他們背後是一個或兩個大包，卻步履輕松，像回家一樣，而徒步者只帶著自己的身體卻氣喘吁吁跟在後面。會些英語的兼作向導，每天工錢大約10美元，如果背夫不會英語，那他的工錢就會少很多，因為客人還需雇用會英語的向導。我們沒有請背夫，因為安娜普爾納徒步路線已經有數十年歷史，我們手上有那麼詳細的地圖，而且一般岔路口都有標識，沿途每個村落都有客棧，能保證基本的飲食和住宿，我們不必攜帶大量飲用水、食品和露營裝備，背負又不是很重，我更是只背了衣服睡袋和必要的食物水。再說有個背包在肩上，是徒步者與游客的重要區別，我想體驗的是前者。當我們從Nayapul小鎮，開始踏上徒步的征程時，小朱盯著我空空的兩手說：“你必須要有登山杖，登山杖可以減少30%施於膝關節的壓力，否則膝蓋吃不消。”聞聽膝蓋兩字，我的心不禁一沉，這是我最擔心的。自打年前不慎傷了膝蓋，曾用盡了各種方法，最後幾次由骨傷專家手法剝離膝蓋滑膜時，我忍受了撕心裂肺的疼痛，為的就是徹底康復，人到中年了，我不想落下什麼病根兒。這時，對面過來幾個完成徒步的老外，手上拄著木棍，一問是法國人。小朱問人家手裡的棍子是否結束使命，可否送給我們，對方友好地把兩根一起送給我。我大概用了半小時才學會使用這個“登山杖”，果然感覺到腿腳上省了些力。馬幫與guest house 沿途的山路，除了少數有溪水的路有些泥濘，基本上都是石板或石塊鋪成，即使是台階也是石條砌成，非常好走。路面忽而上行，忽而下行；最寬處不過三五米，最窄處只容兩人通過，山裡沒法通車。因此，路上常遇到馬幫和背夫馱著生活用品或建築物品行走。每每這時，我都趕緊貼近靠山一側給騾馬們讓道，一來生怕被這些體積龐大的動物把我擠下山坡；二來，不忍心讓它們為讓我而改道多走三五步。當停下來等著它們通過時，我常常盯著它們的眼睛看，我發現騾馬的眼睛是憂郁的，不像在山裡那些牛的眼神中充滿了安詳，騾馬們面對的是走不完的山道，背上是沉重的物品，它們的腿多少有些打顫，主人大概也能體恤到它們的艱辛，很少打罵，只有輕聲的催促。從不相信生死輪回的我，不由得想起常聽到的一句話：“我下輩子變驢變馬，也要報答你”說明這是人們對投胎轉世的底線吧，如果真有輪回轉世，那麼這些騾馬的前世是什麼？上蒼為什麼要懲罰它們這般吃苦受累？好在它們也是聰明有思維的，有時遇到曲折交錯的台階，它們能選出最省力的捷徑，好幾次我都跟著它們的足跡走過。山路上，每隔三五百米，路邊就會有等腰高的兩層石砌台階，人們可以靠著把背包卸下休息。隔幾裡地就會有村落，路邊上有各式的guest house（客棧），跟《武林外傳》的場景一樣，樓下是餐廳樓上是客房。客房是坡頂木板房，大多對著有風景的方向。客棧外牆塗著單色或條狀色彩的油漆，門前的空地上擺著條桌，院牆上爬滿了花卉植物。各家客棧檔次與景觀大同小異，村民們安詳平和，沒有人拉客，也沒有相互擠兌，由著旅行者自己的感覺來選擇。客棧的食宿價格由政府的ACAP統一制定，房價很便宜，一般房間100R$(相當於人民幣11元)。餐費較貴，可以適當還價但空間不大，雞蛋60 R$，開水30 R$，米飯80 R$，去掉一個零，就是大致的人民幣價格。菜單內容很豐富，但到底是尼泊爾山區，真正能提供的多是尼泊爾餐和簡單的西餐。尼泊爾餐叫Dal Bhat，就是米飯+咖喱雞塊+炒蔬菜+酸拌洋蔥片+鹹綠豆濃湯的套餐，200 R$一份，在山上咖喱雞塊換成了咖喱土豆；飯菜吃完可以添加，直到你吃飽為止；當地人的吃法是把濃湯拌米飯再加其他菜用手抓著吃。3300級台階從入口的N鎮出發，沿著一條著名的河（名字已忘掉，也懶得再回憶），進入山谷。河谷的兩側照樣是梯田，這是近距離接觸尼國梯田，山谷較窄，故每層梯田的面積都較小。山路沿著河流或左或右，剛開始主要是碎石路，間或也有石階路，但總體坡度不大中。沿途不斷碰到返程的或同向的徒步者或游客，大家友好的點頭致意，互問是哪國人？我發現歐洲人居多，有英國、法國、荷蘭，而美國人到是不多。以往我們一說什麼就是歐美，現在看來在選擇生活方式上，歐洲人與美國人還是有差異的嘍！這條“國際”線路中的東方人最少，正值“五一”期間，如果碰到國人，大多是一隊游客型的人馬，唧唧碴碴的。我跟著超級徒步客小朱，“佯裝”成徒步者，碰到同類人時，人家的問詢總是按著如下的順序：你們是日本人？韓國人？哦，中國人呀？台灣還是香港？最後再提到CHINA？每逢此時，小朱總是直接報上：“Chinese ,China！”免得被人家一步步地猜，問得我們不開心。這個美妙的戶外運動天堂還沒有完全被中國驢子認識，大家都止步在西藏。其實從珠峰大本營下來，可以直奔加都，花幾天時間體驗一下異國風情後，再坐飛機回到國內，這是個方便而且較經濟的線路。當我們之字型地走過第四座鐵索橋後，過了tikhedhunga村（海拔1540），眼前就是地圖上特別標明的著名的3300級石階，直接升高500米。列日當頭，我身上的衣服已全部濕透。徒步剛開始還半小時休息一次，到了這裡變成20分鐘、10分鐘、5分鐘。間隔越來越短；每次休息的時間越來越長。看著身邊走過的馬幫，我不禁又感嘆它們的命運。下午近四點的時候，我們爬到了今天的終點站Ulleri(2080)村，村子整個沿台階而建，為了明天出發少走幾個台階，咬著牙再上幾步，選擇了一座藍色房子的客棧。我們放下背包，第一件事就是洗澡。徒步者在山裡上下走了一天，渾身上下被汗水濕透了，當你汗流浹背，筋疲力盡時，這裡卻能洗上免費的熱水澡，真是無異於上天堂了，這也是被稱為“徒步者的天堂”的原因之一。然後，我們坐在院子裡吃飯，欣賞眼前的山景和山後面的雪山。同客棧裡的俄羅斯小伙子也過來聊天，他手裡拿的地圖是俄文的。他要在山裡呆一個月，已經走了十幾天，小伙子沒有點餐，他拿出一盒糖漿和巧克力，吃幾口就算是晚飯了。他說，食品都是從莫斯科帶來的，當吃完的時候，他的旅行也就結束了。很多徒步者都是嚴格控制著自己的預算，特別是老外，後來碰到的幾位也是，真令人不可思議，這與我們國內暴發戶式的自由行形成巨大的反差。在一個Guest Houes門外的牆上，寫著：NEPAL=Never end peace and love！是啊，這大概也是世界人民的願望吧----和平與愛永無止境!(nepal新解)
(山中的guest house)
(每隔一段就有這樣的背包台)
(客棧)