當我走過大半個中國以後，自然就把下一個目標瞄准了神往已久的西部，新疆或者西藏。但是，疆藏之遙遠也是顯而易見，縱然列支了充足的費用，也難以有足夠長的假期，我期待有那麼一天，我能背著一個足有五十升的背包，獨自一人坐著火車一路看著窗外不斷變化的風景，晃晃悠悠地到伊犁河谷，到北疆的喀納斯湖，到天山南的巴音布魯克草原，再穿過塔克拉瑪干沙漠（其實那兒有世界上最長的沙漠公路，既無驚也無險）。同樣，想像中的西藏之行，也一定要坐火車走青藏鐵路，拉薩不過是第一站而已，納木措、林芝、巴松措、雅魯藏布江大拐彎當然也不能錯過，大老遠去一趟不容易，走馬觀花既對不起自己也對不起鈔票，一生也許就這一次，怎麼著也得認認真真仔仔細細感受一番，橫想豎想至少也得將近二十天，想想工作，想想領導的面孔，感覺這不是一件容易的事，看來夢想中的疆藏之行還得從長計議。四月的一天，老婆拿回來兩張建行員工旅游行程單征求我的意見，一份是去九寨溝-黃龍，一份是去青海－寧夏，時間費用基本一致，老婆都沒去過，我沒有一絲的猶豫，立馬鼓動她去青海－寧夏，因為我馬上想到了湛藍的青海湖和金黃的油菜花。雖然我去年剛去過九寨溝-黃龍，雖然那號稱中國最美的水也給我留下了極其難忘的印像，但是緊挨著西藏的青海對我的吸引力更大（說是緊挨，查了資料才知道常州到西寧不過才是常州到拉薩行程的一半而已）。於是，定了老婆的行程，再去單位鼓吹夏天的青海湖是如何的美，直到部門的首長說可以為止。就這樣在夏天到來之前，在我的內心已預約了青海湖，直等如約相見的那一刻。到了七月，心事就大多放在了青海湖上，三天兩頭到攜程網上看游記，看攻略，甚至連別人的流水帳也看，至於湖邊和門源的油菜花期更是時時在心，生怕難得一趟卻錯過了花期。應該說我是帶著一絲擔憂踏上行程的，一絲對油菜花謝的擔憂。因為七月下旬環青海湖自行車比賽時，有報道說正是青海湖最美的時候，換言之即是油菜花盛開的時節，再後來在網上又看到說湖邊的門源的花開了，那一刻，只恨自己不能馬上趕到湖邊去。 終於等到了8月8日這個吉利日子，我們一行18個人踏上了西去的行程。在去虹橋機場的路上，全陪的導游像完成任務一樣把未來五天的行程作了一個大概的介紹。一路之上，我只問了導游一個問題:青海湖邊的油菜花還有嗎？她說上周剛去過，今年天冷，花謝的也比往年要晚，應該有。於是，我便帶著對油菜花的期盼登上了直飛銀川的航班。果然，就像游記上介紹那樣，晚上八點多到了銀川，天才剛開始黑，只能算是傍晚而已。從炎熱的江南來到涼風習習的塞上江南，大家站在銀川河東機場門口使勁地享受著感慨著，寧夏段的地陪導游是一個叫王幸福的小伙子，很年輕，長著一頭亂蓬蓬好像營養不良的黃頭發，他讓大家叫他幸福導，很有點饒舌，一直說個不停，甚至讓人有點生厭，但是等到了青海段，我們遇到一個惜言如金的導游，對比之下，大家便不由得念起幸福導的種種好處來。銀川是一個規劃拉得很開的城市，東西五十裡，號稱五十裡長街，想想首都長安街不過是十裡長街，便可知自治區政府的好大喜功有多麼地驚人！銀川分為新城區和老城區，新城區主要是政府機關和科教機構，老城區主要是商業區，我們所住的太陽神大酒店是掛牌四星級，如果不用沿海地區的四星級標准來套的話，應該說還過得去，旅行社和導游已一再表示西北地區接待條件有限，全年的旺季一共就只有夏季這兩三個月，如果不能提前很長時間訂房，此刻即使有錢也訂不到房。事實如此，是夜，當海松兄弟呼嚕聲余音繞梁使我輾轉反側難以入眠的時候，我去總台想再開一間房時被告之：只有房價八千的總統套房。在江浙最悶熱的盛夏季節，我們卻在西西涼風中開始本次寧夏－青海之行的第一天行程：沙湖--鎮北堡西部影城--西夏王陵。直到此刻，我們才大概看清了銀川這座塞上城市的面貌，受地處地震帶影響，建築限高，目光所及多是六層以下建築，街道開闊車流量小，建築密度也低，城市很整潔，雖然顯得不夠現代，其實更適宜人居，大城市的水泥叢林有什麼好？沙湖景區是我們此次行程中唯一一處5A級景區，號稱有沙丘依湖而存，湖中蘆葦叢生，世上少有，門票也是全程中最貴的，80，等到游完全程，我們才知道所謂旅游景點的星級評定有多麼的荒唐。當然，也有這麼一種可能性，對於我們這些來自江南水鄉的人，沙湖的水還不夠清，水域也不夠大，水中的蘆葦更是平常得不能再平常了，也許這在西北人眼中確實已是美到極致，在此不能妄加評論，美本來就沒有絕對的標准，所謂各花入各眼。至於，依湖而存的沙丘，則完全不值得一提，很矮，三分鐘可以登頂，登高遠眺則是更矮的沙丘，沙是土黃色，我們都是第一次看見沙丘（我們知道不是沙漠），以往堆積在大腦中雄渾、壯觀等詞彙片刻之間蕩然無存，看看邊上的滑沙、越野等游樂項目也是了無興趣，而幸福導則說今天只是看看而已，玩沙留待明天到沙坡頭，那是騰格裡沙漠！事後方知沙坡頭每一個游樂項目都有可觀回扣，不知這是不是幸福導極力推薦沙坡頭的原因，當然沙坡頭也對得起他的推薦，確實壯美。等到將要離開沙湖的時候，大家一致公認沙湖最美的當數剛進門處的那一池荷花，正當盛開，滿滿一池，無一處空隙，粉的，白的，含苞的，怒放的，這是我今年第一次看見荷花，竟飽了如此的眼福。我6月下旬在淹城，7月上旬在盱眙，都只看到荷葉，只是西北的節氣比江浙晚了一兩個月，才彌補了我的遺憾。 出了沙湖直奔鎮北堡影視城，根據介紹這是由張賢亮在若干年前投資八十萬元建成的，想必投資早就收回了，因為一張門票就是四十。導游提到鎮北堡第一個就說到了張藝謀和《紅高粱》，而且一再表明這個影視城絕對不同於江南一帶現代化的“古城”，事實上我們也的確看厭了嶄新的“水滸城”、“三國城”、“唐城”、“宋城”等等，所以當我們真的踏進影視城，所看到那份古樸、凄涼，雖然也知道這一切都是人造的，也是假的，但還是被這破敗、殘存的黃土高原的景致所吸引（震撼完全談不上，畢竟買門票時就知道這裡的一切都是道具），於是，大家挨個兒在《牧馬人》、《紅高粱》、《新龍門客棧》等外景處排隊拍照，以證明到此一游或不虛此行。有一點很能說明所謂“價值”的問題，這裡出賣的是荒涼，越荒涼越有價值，鎮北堡分為明城和清城，其中明城顯得更蒼涼，更古樸，更殘破，清城就稍顯現代一點，因此，明城的游客就遠多過清城。但是，也有例外的時候，明朝中有一處文革中人民公社的場景，有標語牆、批鬥台、廣播站，於是乎幾乎所有的人都舉著紅寶書，或握拳高舉，或高呼口號，或挺胸提臀，擺出種種革命姿勢。與我一般大的人，勉強可以說是重溫、回憶（那時我等也不過剛出世而已，幾無印像，當然記憶超強的神童例外），而那幫八0後的也跟著起哄就讓人百思不得其解了，就算人的從眾性吧。 銀川的最後一站是東方金字塔--西夏王陵（導游語，不知導游是否去過埃及？），如果不是對西夏國和黨項族、契丹族歷史特別感興趣，不建議去該景點。該景點由三個部分構成，其中兩部分都是有關西夏歷史的博物館和什麼蠟像館，我對這類人文的（而且還是人造的）景觀毫無興趣，中國是個多民族的國家，號稱有56個民族，縱然是皓首窮經也研究不完，所以兩個館我加起來看了不到三分鐘就出來了，坐在那個王陵的土墩墩前吹吹塞上的風倒是不錯的感覺。其實西夏王陵的准確說法應該是：西夏王陵遺址，一個歷經戰亂破壞摧毀只剩下一個土墩墩的遺址，窮盡我的思維，也想像不出王陵最輝煌時的景像，畢竟西夏王朝只是一個游牧民族所建立的政權，以其所有的財力和工程水平，我不相信能達到金字塔般壯觀，但是，王陵周邊衰敗殘破的圍牆，倒是拍照的好地方。 至此寧夏銀川安排的三處景點都已去過（未安排的還有賀蘭山岩畫、清真寺），總體感覺一般，當然，我承認我是個比較挑剔的人，得到我認可的景點不是很多，我比較講究“美”的感受，比如，我認為黃山很美，泰山不過而而；九寨溝的水很美，西湖的水就很一般，但是春天的桃花很美；對比西遞宏村的徽派建築，山西的平遙就差之甚遠。以此看來，銀川在旅游上是沒有多少價值的，至少，在風光旅游上是如此。但是，中國人講究圓滿，在旅游上就體現為跑（不是走）馬觀花，到此一游，寧可來了後悔一世，也不能不來一世後悔，尤其是公費旅游更是如此，像完成任務一樣。再加上中國地域廣大，審美觀點多樣化，出於經濟目的，每個地方都是一邊狂漲門票價格，一邊不負責任地吹噓自己的景點是多麼地美，先把游客哄進“家門”再說，來了就不怕你不到此一游，而且中國缺少有公信力的旅游評價機構，無法在旅游前提供有質量的旅游資訊服務，所以大家只能到旅行網上看前人留下的游記和攻略。你完全不能想像，寧夏的旅行社敢跳過銀川把客人直接帶到沙坡頭去，那樣的話，我估計寧夏旅游局就敢吊銷它的執照。回到銀川市區已是晚上，在導游安排的一個飯店改善伙食，點了一只據說沒有膻味的烤全羊，1200打八折，相信導游還有回扣，如果好吃也就罷了，因為我不吃羊肉，故無發言權，但除我以外的17個人連半只羊也沒吃完，想必不咋的，菜很一般，酒也一般，但是喝了很多，酒興高低與心情成正比，而人的心情在旅游時肯定是最好的。寧青之旅的第三天行程是中衛沙坡頭和通湖草原，幸福導突出介紹了如何“玩沙”，由於全團18個人誰都沒有見過沙漠是啥模樣？所以聽出來也沒什麼特別的感受。九點從銀川出發，160公裡，3小時路程，一路之上，幸福導重點介紹了回族的民俗，從婚喪嫁娶直到生老病死，大家對這些異域風情聽得還是比較投入。車窗外的景色從銀川開始越發荒涼，植被也逐漸稀疏，准確定義應該是半荒漠地區。途中還鬧了笑話，忽見窗外遠處出現一汪碧水，有點綠又有點藍，很有點九寨之水的模樣，在一片土黃色的背景映襯下顯得尤為醒目養眼，於是乎，大家興奮地問導游這是何等美景？答案是讓人極其地哭笑不得：那是一汪電廠的廢水。但由此也可以看出，生活在干旱少雨的黃土高原的人對綠色和水是多麼地渴望和向往。等到了中衛市，絲毫沒有感到丁點沙漠的痕跡，這是中國最年輕的一個地級市，成立沒幾年，是由原中衛縣升格而來，街面還挺干淨整潔，看不出這是一個沙漠邊緣的城市。幸福導說中午沙漠溫度太高，適宜的游玩時間是下午3：00以後，於是放大家午睡到2：30。我沒看出這個時間安排有什麼科學依據，不管什麼地方，當地時間下午兩點都是一天之中最熱的時候，寧夏和北京應有1個鐘頭的時差，這三點正是最熱的時候。 出發時間還早，同房間海松兄弟的呼嚕聲忽高忽低，時而激越時而低沉，反正也是睡不好，不如起身去酒店對面的中衛高廟逛一圈，那是行程上沒有的一處景點，就在酒店對面，號稱納釋、道、儒於一體。原本我對佛教既無研究也無興趣，只是看了《西部之旅》的介紹，對高廟的建築有點興趣，於是利用別人午睡的時間走了一遭。中衛大酒店，出門過街就是，果然，高廟確實高，一共沒幾進，但是建築直往上去，很陡，占地不大，高度倒有29米，飛檐鬥拱，很有特色。基本沒游客，門票20，如無團隊，估計當地沒人來。先上後下，20分鐘，20張照片，不能免俗，最典型的到此一游。沙漠的壯美在我們剛到沙坡頭的時候並沒有感覺到，買了門票，先進包蘭鐵路北側的北區（北區沙漠，南區黃河），一段電瓶車行程之後，看到的沙漠也很平淡無奇，視線中幾座沙丘雜亂無章，近處滿是趴著的駱駝，稍遠一點的沙丘上滿是腳印，再遠就是天際線了，雲在沙丘的映襯下倒是顯得格外的白，僅此而已，全無以前看沙漠圖片後在大腦中留下的金色、浩瀚、壯美等印像。大家抓住騎駱駝進沙漠前的一點時間，都擠在上書“騰格裡”三個大字的石碑前排隊拍照，騰格裡是蒙語，是“天上掉下來的”意思，騰格裡沙漠是中國四大沙漠之一，主體都在內蒙古，唯邊緣沙坡頭在寧夏，而沙坡頭以治沙聞名天下，交通又比較便利，及至旅游興起，這裡就成為中國最接近沙漠的地方，於是連帶中衛也由縣升格成了市。騎駱駝進沙漠是每一個到了沙坡頭的游客的必然選擇，因為60元的門票只負責把游客送到沙漠的邊緣，然後只能再自費騎駱駝往沙漠中進發。看著一列列駝隊往大漠深處進發，開始依稀找到了沙漠的感覺，等到駝隊翻過眼前那幾座沙丘，幾乎是突然之間，一個浩瀚無邊、連綿起伏的金色沙漠就無遮無攔地呈現在我們的面前，剎那之間，能用來形容的詞彙就只有壯美二字，色彩的對比是如此的強烈，遠處湛藍如洗的天空，金色的沙丘與藍天交彙處滿是潔白的雲，而那雲似乎是靜止的，白的讓你只剩下感嘆。明知遠處的沙丘並不高，那一團團雲緊貼著沙丘，如此的低，好像不是飄在天上，而是從沙丘背後升起的。放眼望去，湛藍、潔白、金黃和諧完美地展現在你的面前，不帶一絲的遮掩。我們很幸運，天空作美讓我們看到了騰格裡沙漠最美的一面。 騎在駱駝上絲毫感受不到沙漠的酷熱，反而時有微風拂面，很舒服，使人覺得沙漠也能如此的可愛，不一會兒，50元的駱駝就騎到了頭，下了駱駝，大家開始忙著拍照。這裡的沙漠風光已經很美了，連綿的沙丘上再也看不到一個腳印，有的只是細細密密的波紋，不時還能在沙丘中看到一株綠色的沙生植物（不知名稱，姑且只能以“沙生植物”稱之），讓你不得不感慨其生命力之頑強，真不知它是依靠什麼在沙漠中孤獨地存活下來的。大老遠來一趟沙漠不容易，總不能淺嘗輒止，於是繼續往沙漠深處進發（所謂深處不過是我們的自我感覺，其實對於面積幾萬平方公裡的騰格裡沙漠，我們再怎麼折騰，也不過是在沙漠的邊緣，離真正的深處還遠著呢！）。這次乘的交通工具是一種類似步兵戰車的沙漠越野車，敞篷，說是交通工具更像游樂工具，不停地對著很陡的沙丘直衝上去再衝下來，嚇得車上的人不停地尖叫。到了沙漠的更深處，風光也更加的美，比之剛才，天更湛藍，雲更潔白，而沙漠也顯得更加金黃。接著便又是瘋狂地拍照，我自然是不會放過這等美色，片刻之間，便連續拍了七八十張照片，自信回去後一定能整理出好些絕佳的照片，自己的風光攝影能引來別人的贊嘆聲是我最滿足的事情，後來果然如此，當然引來別人贊嘆的除了騰格裡沙漠還有青海湖。同行者建議：如此美景，人生得之幾回？豈能不在此處合影，於是選一高坡，費盡九牛二虎之力衝將上去，以金色的沙漠和藍天白雲為背景，合影一番以為留念。不遠處，越野車司機已催了幾遍，讓大家快點走，美景還沒看夠，我們只裝著沒聽見，反正他又不能甩了我們自己走。到了後來，司機說快點走，要起風沙了。我們一邊往回走，一邊覺得司機在騙我們，但隨後發生的事證明司機沒有騙我們，真的起風沙了，雖然這個季節已少有風沙，但卻被我們碰上了。回到常州後，我仔細看了自己在沙漠中拍的那幾十張照片，果然最後幾張上面的白雲已悄悄變成了淡淡的烏雲，只是我們當時太激動，誰也沒有察覺而已。回去的路上，已經覺得不太對勁，來時只感受到習習微風，去時已是撲面的細沙，情急之下只能把D80塞到了襯衫裡面以避風沙。等到下車已是天色昏暗風沙大作，滿頭滿臉都是沙子，回去的駱駝也暫時停了下來，好像附近也就只有我們這一撥游客。站在風沙中，茫然四顧，竟是如此的無助，真真是叫天天不應，叫地地不靈，剛才還充滿浪漫詩意的沙漠陡然間變得如此地冷酷無情。忽然，不知是誰發現不遠處有一間很小的木屋，於是大家趕緊衝過去，先躲進去再說，屋子太小，再加上裡面還存放了些雜物，幾乎都不夠我們這18個人立足，最後像罐頭中沙丁魚一樣，一個緊挨一個，總算都擠了進來，而我們帶隊的首長則坐在一堆雜物之上，頭已頂到了原本就沒多高的屋頂。這時，我們還聽到一個極其恐怖的辭彙：沙塵暴。原來此刻外面的天氣就叫沙塵暴，久聞其名，沒想到今天在寧夏沙坡頭終於得以一見崢嶸，天氣變化如此之快也讓我們真正體會到“天上掉下來的（騰格裡）”含義。在小木屋裡，大家擔心的是這沙塵暴會不會越刮越猛？會不會刮個沒完沒了？還好，在我們的祈禱之下，大約過了二十分鐘，但是我們覺得很長很長，風沙終於小了點，於是大家趕快衝向駝群，見了駱駝就往上爬，只求趕快離開這翻臉不認人的沙漠，帶著恐懼，我們幾乎是連滾帶爬逃離了騰格裡。我相信只有很少的游客可以在短短的一個小時內同時看到騰格裡沙漠溫柔和暴戾的兩面。出了北區，來到一條鐵路相隔的南區，天空陰沉沉的，還飄著些許小雨點，大家暗自慶幸，如果再晚一會兒進沙漠，豈不是就只能看到沙塵暴？前一天下午在鎮北堡就下了一點小雨，今天又是如此，都說西北少雨干旱，怎麼讓我們天天碰到？於是就只好自我寬慰：我們都是貴人，所以與金貴的雨水為伍。說歸說，心裡到底還是有些失落，行程單是這樣形容這一天行程的：“大漠孤煙直，長河落日圓”。結果向往已久的大漠落日沒看成，只在南區看到一尊王維的雕塑，雖然相去十萬八千裡，但是大家還是興致盎然地和王維塑像合影。南區面積不大，主要景色就是黃河在這裡拐了一個彎，但是灰蒙蒙的天色讓人的心情和景色都打了折扣，大家也沒心思再去體驗羊皮筏子渡黃河，聽說這一段黃河水勢平緩，羊皮筏子漂在水上非常平穩，如無意外，估計余生難有機會羊皮筏子漂黃河，想起來有點傷感，人生也是如此，往往錯過的那一刻，一世也得不到彌補的機會。今天最後一個景點是通湖草原，還有一場蒙古族的篝火晚會，心有期待，就在小雨點中向著三十公裡外的草原出發。沿著公路也是沿著包蘭鐵路前行，路的左邊是騰格裡沙漠，右邊是黃河，肆虐的沙漠到了這裡也變得溫順起來，流沙再沒越過包蘭鐵路，當然這是治沙人的貢獻，而不是沙漠發的善心，麥草方格固沙再人工栽植沙生植物，窗外遠處沙丘上寸草不生，近處則呈現一塊塊方格狀的植被，流沙就這樣被固定住了，於是沙坡頭這一段鐵路和治沙經驗一直被宣傳到聯合國，成了人類治沙的經典之作。其實人類真是可悲之極，為一點點眼前利益去破壞大自然，然後再花上十倍百倍的代價來（部分）恢復自然原貌，荒涼的西北在漢代前還是水草豐茂的地方。後一日，在去蘭州的路上，導游列舉了人類歷史上對西北植被6次大的破壞，從漢代一直講明朝，但唯獨漏了當代，而當代尤其是解放後的四十年對西北的開發進一步加速了環境的惡化，當然，這次在西北我們也看到到處在限牧禁牧，但是要恢復三十年前的植被也許要花上一百年，這是大自然對人類的懲罰。站在沙漠的邊緣，舉目所及是浩瀚無際的沙漠，你立刻就能體會到人類在自然面前是多麼的渺小，人類永遠只能順應自然天道，所有改造自然取得的“成就”在未來都會被證明是多麼地愚蠢。（在此，我依然向在沙坡頭治沙的人表示敬意，沒有他們也許騰格裡沙漠已經填了那一段黃河）在去通湖的半路上，收到內蒙移動發來的短信，這才知道已經到了內蒙古，大家又是一陣激動。通湖草原位於內蒙古阿拉善左旗，號稱沙漠中的伊甸園，四面被沙漠包圍，我們所走的也是一條沙漠公裡，兩邊同樣是方格麥草固定的沙丘，只是在快接近草原的時候，發現沙丘中不僅有草，竟然還有不少的樹木，雖不成林，但也連綿不斷，於是感慨治沙成就顯著，沙漠中都種出樹來了。這時，不知是哪位睿智的兄弟姐妹說了一句：這不是沙漠中種樹，而是流沙在侵吞森林，那樹是暫時苟活的，很快也就會沒了。一盤涼水從頭淋到腳，如此說來，這沙漠中草原的命運未必會比這些樹好到那兒去，看一回是一回吧。到了通湖草原，有一個歡迎儀式，蒙古族姑娘小伙獻上哈達（哈達到底是蒙古族還是藏族的禮節？存疑）和白酒，這是一個格式化的儀式，別人都是像征性地碰一下嘴唇，我卻真的把酒給喝了，過後才發現，即使來再多的客人，一共就只有兩只小銅碗，既不洗也不換，酒也不是自釀的，而是瓶裝的劣等白酒，俺被少數民族的兄弟姐妹們忽悠了一把，他們來虛的，我卻當真了。湖草原是個不大的草原，一眼望去，方圓頂多也就幾十裡地，它的金貴在於處在一片沙漠之中。來到草原除了騎馬不知道還能干啥？於是騎馬，生平第一次，由一個蒙族老鄉牽著我的馬韁，在我前面半個“馬”位拉著，通俗地講就是我馬頭緊貼著他的馬屁股，簡直就是兩匹馬小跑散步，全無自已想像中或是以往影視作品中看到的策馬狂奔般瀟灑，一路小跑，顛來顛去，十幾裡地，二十來分鐘，三十五塊大洋，就此結束平生第一次騎馬生涯。 未到通湖時雨就停了，此時天色將晚，繞過一片氈房，背後就是一片沙丘，眼看著落日一點一點沒入遠處沙丘的背面，全無絲毫王維先生當年的感受，跟常州的太陽下山差不太多，甚至連一絲晚霞都沒有，太讓人失望了。哪知更失望的還在後面，那就是篝火晚會，原以為篝火晚會是三二十個人圍坐在草原上，中間篝火上烤著一只羊，四周應該是氈房圍繞。結果如下：一大片水泥場地，圍著一兩百個人，篝火竟然是點燃柴油，場地中間是幾個人在表演，還聽到主持人諸如“感謝銀川市供電局領導”之類的語言，真是大倒胃口。問題可能出在我們期望太高，實際上全國各地所有類似的民俗表演活動都已極度商業化、程式化、庸俗化。於是我們也很沒禮貌地中途走了，順帶著一致同意把其後行程中土族聯歡活動也取消了。回到中衛大酒店，已是十點過後，不甘心浪費良辰用於睡覺，於是約了海松等一干人馬夜市排擋再見，吃在其次，主要是想領略一下寧夏夜市的風情，這是我們在寧夏的最後一個晚上。酒店出門右首就是夜排擋一條街，西北的夜排擋基本上以燒烤為主，從牛羊肉到韭菜尖椒，一烤了之，比之沿海地區，價格便宜到難以置信，至於，燒烤的口味，實在是不敢恭維。網上游記攻略多對西北的小吃評價較高，這裡面其實有個誤區，人在旅游時，心情愉快，極易對新鮮事物（當然也包括食物）產生好感，再加上旅行途中運動量大胃口極好。如果放在平時的常州，我想大部分人都未必會坐在大排檔，哪怕是再便宜。果然就像我上面說到的那樣，後來，烤的東西基本沒人吃，但是酒喝的很爽，喝到半夜，喝到大家在夜排擋合唱天路，喝到即使再過幾年我們也忘不掉中衛街頭的那一夜，因為我在常州生活了十四年也從沒有過類似的體驗，我想這也就是旅游的魅力所在。 到此刻為止，我們這次寧夏-青海之旅行程已經過半，總體感覺還是不錯的，對游程的客觀評價不能影響到旅行的心情，世上本來就沒有十全十美的事，我們所能做的事就是去盡力尋找歡樂感受美好，僅此而已。明天一早我們就將踏上赴青海的旅程。六天行程，前三天是寧夏，後三天是青海。第四天最主要的行程就是坐車，從中衛一直坐到西寧，中間途徑蘭州，全程大概500公裡，標准的苦旅。其實，行程單剛出來時，我就提出銀川-西寧為什麼不采用臥鋪火車的方式？人舒服還省了一夜住宿費，還多出幾乎一整天的時間。至於旅行社出於何種目的推薦這種不經濟的行程，答案只有旅行社自己知道。 反正就是不停地坐，很單調很無聊，窗外的景色也是越來越荒涼，這時才體會到為什麼銀川叫做“塞上江南”。等到了甘肅白銀一帶已是極度地荒涼，到處能看到水土流失的痕跡，卻幾乎連個人影也看不見，准確地講，西北很多地方是不適宜人類居住的，因為人類的生存在那裡就意味著對生態巨大的破壞，而且是難以挽回的破壞。銀川-中衛-蘭州已有全程高速，應該是出於費用考慮，司機一直走的是省道，路況還好，但畢竟要比高速慢好些，這樣緊趕慢趕，早晨8點多出發，直到下午4點半才趕到塔爾寺門口。一路狂奔唯一的收獲是發現蘭州中川機場的英傑納酒店的飯菜不錯，一致要求臨走前最後一頓晚飯還安排在這裡，這是我們全程中由旅行社安排的所有飯店中口味最適應的。塔爾寺是藏傳佛教（黃教）宗師宗喀巴的誕生地，由很多大小不一的寺廟組成。如果，對藏傳佛教沒有特別的興趣，則強烈不推薦去塔爾寺（LP的行程就跳過了塔爾寺，加了坎布拉）。如果，傾心向佛，那麼就去磕頭吧，如果再出上幾百塊，還可以讓幾位活佛中的一位摸摸你的頭。這次長了個見識，我原以為世上只有一個活佛，比如達賴，到了塔爾寺才知道，光塔爾寺就有好幾位活佛。同行的一位兄弟出了一筆銀子見到了活佛，但是面對大家好奇的追問，他始終笑而不言，秘而不宣，就好像與佛教相關的器物只能說請而不能說買一樣，即使你出了錢。不推薦塔爾寺的理由有以下幾條（僅僅個人心得）：一、塔爾寺太髒太亂，毫無管理可言，據說這裡是法外之地，是由一幫喇嘛們自治的。我們花了80買了門票，卻是從一扇鎖著的大門的門縫裡擠進去的，那門縫僅能容一人進出，我們一個緊挨一個進去時，看著一大撥等著出來的人站在邊上等我們，心中真不是滋味。我等花了錢來旅游，寺廟竟用這等方法侮辱人，可見廟裡都是幫什麼玩意。二、價值觀念不一樣。江浙一帶的寺廟既是信徒們參禪禮佛的場所，往往也是旅游勝地，游客多過香客，所以那裡的佛教也顯得比較平易近人（也有種說法叫：不專業），比如杭州的靈隱寺、普陀山的普濟寺都是這樣。而塔爾寺則更像個完全的佛教場所。此外還有一層異樣的感覺，覺得像塔爾寺那種由喇嘛主導的佛教和沿海地區由和尚主導的佛教很不一樣，我怎麼看都覺得那些喇嘛非我族類。照理說佛是教人向善的，怎麼喇嘛卻都面露凶相？讓人不寒而栗，甚至連寺裡的導游都一副“官導”的面孔。路上導游司機也一再告誡我們不得對宗教胡言亂語，以免惹火燒身。三、旅游價值存疑，塔爾寺所謂藝術三絕是壁畫、堆繡和酥油花，其中壁畫多是畫在布幔上，即是“唐卡”，所用顏料歷久而不易褪色；堆繡是一種有立體感的繡品；酥油花即酥油做的雕塑，真的沒看出這三絕有什麼絕的。從理論上講，經濟文化落後的西域地區的工藝美術（我認為這三絕應歸入工藝美術範疇）水平不可能超過中原地區。我覺得人們對三絕的認可有點像外國人特別欣賞黃土高坡一樣，物以稀為貴，自己生活中沒有的，很少有人見過而你見過的，都是珍貴的，大抵如此。其實，彌漫在塔爾寺裡面的酥油味根本沒幾個人受得了。另外，所謂塔爾寺建築是如何如何精美的介紹，始作俑者如果不是孤陋寡聞，就一定是別有用心（我覺得與塔爾寺類型最接近的應該是承德避暑山莊外八廟，但兩者之間有著天壤之別）。 塔爾寺雖然讓人失望，但好在我本來就對寺廟興趣不大，我把全程的“寶”都押在明天的青海湖上（寧夏段已意外賺得壯美的大漠風光），只要一想到青海湖邊上金色的油菜花，塔爾寺完全無足輕重。對青海的兩天（一天湖邊一天貴德）行程，我從開始就覺得不合理，但這不是自助游，多說沒有意義。我心中的標准行程是：如果是三天，兩天環青海湖，中間去茶卡鹽湖(可以看到戈壁灘)，第三天去門源看油菜花。如果是兩天，則一天青海湖一天門源。同行者曾問湖邊不是有油菜花嗎？何必再去門源？我回答：完全不一樣，湖邊的油菜花是點綴，是對湛藍湖水色彩上的點綴，是配角。而門源的油菜花是漫山遍野（還有一說叫：鋪天蓋地），綿延起伏，是唯一的主角，再說了七八月來青海，不看油菜花看什麼？而且，要看就看個夠，看到你一生一世都忘不掉。晚上住在市中心建銀大酒店，建行的，四星級，估計有年頭，設施比較老舊，房間內飄蕩著一股羊膻味，隔壁的妹妹站在門口不肯進去，過去一看（不，是聞），她們房間飄蕩著的是衛生間下水道的氣息，於是教她們如何開窗如何開換氣扇，這就是西寧四星級的服務水准。早就聽說西寧的小吃比較有名氣，尤其是水井巷號稱“不可不去”，很想去體驗一下，但鑒於自己不吃羊肉，興致便少了好些。於是便和一干朋友去了一家歌廳，也算是體驗了西寧的夜生活，和常州大同小異。其後的事與去年在成都一模一樣，那次是半夜到處找龍抄手，這次是和海松兄半夜晃蕩在西寧街頭找小吃，直到找到一個餛飩店，直到吃了一肚皮的茴香大肉（青海、寧夏稱豬肉為大肉）餡餛飩回到酒店，直到凌晨時分才帶著對青海湖的向往進入夢鄉。今天是全程最值得期盼的一天，即使是建銀大酒店非常之差的自助早餐也絲毫沒有影響我們的興致，天氣也很好，於是出發，奔向心中期盼已久的勝地。西寧真的很小，沒一會兒便出得城外，沿著西倒（西寧-倒淌河）一級公路一路向西，天色益發變得湛藍，路過一處高山之側，導游指著說那就是國家田徑隊的多巴訓練基地，基地就在山頂上，是亞洲最高的體育訓練基地，以前在新聞報道中多次聽到過多巴，最早可以追溯到馬家軍時代，今日方得一見。西寧的海拔為2295米左右，多巴略高為2366米。過了多巴，天空逐漸開闊起來，路的兩邊開始稀稀疏疏點綴著小片的油菜花，看到車上人激動的樣子，司機笑了起來，“這算什麼，美的還在後面。”一句話又把大家的胃口吊了起來。等到了倒淌河，司機連車都沒停，倒淌河是全國唯一一條由東往西流的河流，但由於生態破壞，作為河流實際上已不復存在，現在所能看到的只是干涸的河道，好像稱“倒淌河遺跡”更合適。在去青海湖行程一半的地方是日月山，這裡是唐蕃古道的要衝，也是青藏高原和黃土高原的分界點，很有點名氣。傳說文成公主入藏時，途徑此處，為免思念長安，將隨身所帶的日月寶鏡扔下山谷，淚水彙為倒淌河，後人在埡口兩邊的山上分築日亭月亭以紀念文成公主，因為有此傳說，導游就把游覽日月山重點放在日亭和月亭上，沿途滿眼是連綿的群山、蒼翠的草原和藍天白雲，司機不作片刻的停留，直奔山頂而去，沿途停滿了汽車，這一天，是星期天，天公又如此作美，連導游都說從沒見過這麼多的人和車，直到再也前進不了一步為止，於是放大家半小時自由活動時間讓我們去參觀那兩個亭子。其實導游完全誤會了我們的審美情趣，我們對文成公主（我還知道她實際上不過是個冒名頂替的宮女，遠嫁西域也絕非自願，政治工具而已）並無多大興趣，我們感興趣的是藍天、白雲、草原。一下車，大家立刻都被眼前的景色吸引住了，我們沒想到原本只不過是路過的日月山會有這麼美！日月山是個相對的高點，極目遠眺，山勢平緩，腳下是連綿不斷的草原和成群的牛羊，天是我從來沒見過的那般藍，雲是我從來沒見過的那般白，更絕的是，日月山的雲既不像騰格裡沙漠那樣連綿一片，更不像常州上空難得一見還那麼單薄稀疏的雲彩，而是一朵朵一朵朵緊挨著飄在天上，在湛藍的天空映襯下，顯得特別地潔白，特別地飽滿，特別地厚實，特別地有質感。站在日月山上（海拔3520米）一眼望去，於是那雲就變得特別特別地低，雖不能說觸手可及，但真的好像就在你眼前不遠的地方，然後又從自己頭上不遠處飄過，我從來沒有感覺過那白雲離自已是如此地近，又如此地親切！ 實在是難以遏制內心的激動之情，於是對著山坡衝了下去，一直走到很遠的地方，再抬起頭來仰視那些剛才那些和自己差不多高的雲朵，百感交集，拿起手機，向遠在常州老婆孩子描述這裡的雲是如何如何地美，在旁人看來我當時的表現可以用一個字來形容：痴。游覽日月山，除感慨美景，還有兩點感慨：一、站在日月山上看腳下的草原，近處青青遠處如黛，美不勝收，等我衝下山坡，方才發現草原上隨處可見垃圾雜物，大煞風景之余，感慨（部分）游人素質之低下。二、日月山原名赤嶺，因山色赤紅而得名，應該說日月山一帶植被保護工作做得不錯，除了盤山公路兩側已看不到任何赤嶺的痕跡。但問題恰恰出在這條公路上，西寧往格爾木方向的109國道原本只從日月山旁邊經過，但是為了我們這幫遠道而來的游客，看在錢的份上，青海人特地修了一條十幾公裡長的盤山公路，把我們送上日月山。我們清晰地看到道路兩側裸露著赤紅色的山體，在滿目蒼翠的高山草甸中是那麼地刺眼，我們在欣賞美景的同時，也推動了對自然的破壞。繼續前行，我們的青海湖行程安排是到151後再坐船游湖，內心是極度羨慕那些包車環湖或自駕的背包客，多麼自由！沒有行程單的約束，隨興而至，覺得哪兒美就在哪兒停下，哪怕只是坐在路邊湖邊吹吹風也是好的，只能期待下次自己再來啦（補充一句：環湖自助費用並不高，四人包車兩天費用在800元左右，加上其他開銷，人均在400-500之間）。離青海湖越近，景色越美，筆直的道路一眼望不到頭，真的好似天路一般。151原來是海軍魚雷試驗基地的名字，得名於離西寧151公裡，這裡原本人跡罕至，正是試驗魚雷的好地方，現在旅游興起，那基地早就撤走了，但是151的名字卻留了下來，就像金銀灘的原子城一樣，一般情況下青海湖一日游安排的就是到151為止，再往前的鳥島（5月最佳）和茶卡鹽湖必須另議。漸漸地，路兩邊的油菜花多了起來，並開始連成一片，尤其是在路的左邊，遠處連綿的青山，放眼望去，金色的油菜花一直鋪到山腳下，美不勝收。突然導游指著右側前方，天地交彙處出現的一條深藍色的“線”(橫想豎想，只能用“線”來形容)說：那就是青海湖。大家立刻激動起來，紛紛站起身子湊到車窗前，試圖把這幾天來朝思暮想的青海湖看得更清楚點，隨著車的前行，那一條“線”也在慢慢地成長，依稀有了湖的影子，這時路邊已經開始有旅游車停了下來，我們的趙師傅也把車停在路邊放大家下車拍照，於是大家幾乎是衝著下了車，並立即就衝進了那一片油菜花海裡，擺出各式各樣的姿勢（或搔首弄姿狀，或含情脈脈狀，等等，不一而足）以資留念，只恨不能和這油菜花化為一體，大家的激動也是可以理解的，因為都是第一次看見如此一望無際的油菜花，而且是在藍得晃眼、藍得簡直讓人難以置信的天空映襯下，再加上遠處天際交彙處那深藍色青海湖，色彩的對比、視覺的衝擊是如此地強烈，由不得你不激動。 說是十分鐘，實際上足有二十分鐘，在司機和導游得一再催促下，大家才依依不舍地上了車。因為離青海湖越來越近，越往前行，風光越美，路邊車停的也是一輛挨著一輛，於是發問：我們怎麼不在這裡停留？司機回答：這裡沒法停車。從這簡單的一問一答可以清楚地看出，在司機導游地眼裡，哪裡的風光最美不是最重要的，重要的是停車方便，再則，也許在他們的眼中，這湖邊的景色大同小異，沒什麼兩樣，但是在我們的眼中真的不一樣。等到路邊一出現可以停車的空位，大家立刻要求停車，司機只得讓大家再次下車去感受湖邊的無邊美景，而我則離開集體走到路的左側去拍照，那邊的油菜花有青海湖映襯，這邊的油菜花有遠山映襯，一樣的美不可言。另外，兩邊還有一點區別，湖那邊的油菜花地是敞開的，2塊錢一個人只管進去拍照，油菜也只管踩踏，所以那花海裡滿眼都是人的上半身，有點鬧哄哄。而山這邊的油菜花則完全是另一番景像，油菜地被用鐵絲隔開，無人照看也無法進去，非常清靜，景色卻同樣美不勝收。再往前行沒多遠，就到了青海湖邊，油菜花突然之間變成一家挨一家的商店和飯店，店內店外密密麻麻全是人，看來我們又為青海湖這顆高原明珠的污染推波助瀾了一把，每天成千上萬的游客在湖邊形成的污水如無意外肯定將直排到湖中，難怪前些天有篇文章列舉人類對地球生態破壞的幾大因素，其一就是旅游。希望地方政府和旅游管理企業應該把門票收入的一部分（或者說這些年不斷上漲的門票的漲價部分）用來處理游客造成的污染，希望若干年後，我的兒子、孫子還能欣賞到和今天一樣美麗的青海湖風光。 飯後步行走向湖邊，青海不愧是中國的夏都，盛夏八月，走在湖邊涼風習習，太陽照在身上也不覺得熱，一進景點大門不斷有人問我們是否要乘電瓶車，都被我們一口回絕，我們特別珍惜眼前的一切，即使再遠也要自己走到湖邊，彼此戲言：為了這一走，光是機票就花了三千，怎能輕易放棄!一邊眺望不遠處的青海湖，一邊轉頭回望遠處山上不斷升騰變化著的白雲，時間不覺過得飛快，一刻鐘過後，我們就來到了湖邊，湛藍的天空碧藍的湖水，還有那水天一色處淡淡的白雲，免不得大家又是一番由衷的贊嘆和感慨，大有一種今日得觀青海湖此生足以的感覺，確實我們的運氣很好，導游曾講高原地區天氣多變，如果來青海湖碰到陰天，那就是真正的水天一色，不過不是藍色，而是灰蒙蒙一片，一點美感也沒有，這就是人所無法改變的“命”，你總不至於改了行程，明天再來一次吧。果然，僅僅一周之後，我們部門第二梯隊在騰格裡和青海湖碰到的都是陰天，從照片上看，好像我們去的不是同一處地方，我戲言他們照片上的騰格裡沙漠和我家樓下建築工地上的沙子沒什麼兩樣。讓我們感謝天公作美吧，讓我們看到了青海湖最美的一面，讓我們不虛此行得償所願。青海湖藏語叫“錯溫布”，也就是“青色的湖”的意思；蒙語叫“庫庫諾爾”，意思是“青藍色的海”，是中國湖泊形像大師。湖泊面積四千多平方公裡，環湖一周360公裡，是中國最大的湖泊，其遼闊浩瀚成就了高原湖泊的大美。由於地處高原，基本無人為破壞，加之平均水深21米，故湖水呈現出像海水一樣的藍色，那種純淨的藍，藍的讓人心醉，讓人感動，即使此刻已經過去半個月的時間，在形容她時我仍然感到腹中辭彙的貧乏。在寫此游記時，我是一邊看著照片一邊寫，同樣將來再看這篇游記時也一定要同時看當時拍的照片，讓照片來彌補自己“寫”的無能和蒼白。沿著湖邊稍走一段路就到了游船碼頭，天啊，人山人海，一時半刻還上不了船，導游去排隊，讓我們耐心等候，於是走到另一側空著的碼頭上，靜心欣賞這難得一見的美景。青海湖的四周被大山環繞，由於青海湖自身的海拔已有3200米，所以周圍那些海拔四千多米的山峰看起來遠談不上雄偉壯觀。站在碼頭上，極目遠眺，一片藍色，天是藍的水是藍的，此刻的青海湖完全成了一個青色的海洋，抬頭仰望，也是一片湛藍，看不見一絲雲的影子，只有遠處水天交彙間或是遠山的背後才能看到淡淡的白雲，絕美，只能用“絕美”來形容眼前這一切。可能青海湖的管理者也沒想到會有這麼多的游客蜂擁而至，直到過了將近個把鐘頭才輪到我們上船，不大的碼頭上，下船後要緊離開的游客和急等著上船的游客全擠了一塊，人挨人，人擠人，經過一番體力勞動，總算來到了游船上。 人都有審美疲勞，這一點在我們船游青海湖時表現的很明顯，在岸上看著青海湖，個個激動得不得了，等到了船上，剛開往湖中沒一會兒，好多人就在船艙中睡著了，當然一天下來也確實累了，再加上已經看了半天，此時再美的景色也吊不起審美的欲望了。我船左船右忙著拍照，可攝入鏡頭的景色雖然很美，但是基本都一樣，下面青海上面藍天中間是淡淡的白雲，於是後來也回到船艙睡覺去了。 應該說青海湖的管理者還是蠻厚道的，門票50，遠比中部、東部很多景點的門票要便宜，很有種物超所值的感覺（當然陰天去的人另當別論），游湖也只要50。回到車上已是下午四點多鐘，不過高原天黑的晚，此刻還是艷陽高照，於是趕往下個景點—金銀灘大草原，行程單上是這樣形容的：王洛賓曾在此生活並創作《在那遙遠的地方》，閉上眼睛也能想像出那一定是個很美的地方！誰知汽車剛開出青海湖沒幾公裡，就拋錨在湖邊的公路上，標准的前不著村後不著店，何時能修好？誰也不知道。這時我們車上有妹妹想著早點回西寧，遂動議跳過金銀灘直接回西寧，這下可謂正中導游下懷，她正巴不得早點回西寧，反正這金銀灘對她而言已經看到不要再看了。於是我們的地陪支導，一個剛剛工作才兩年的小導游就開始“忽悠”起來：金銀灘也就這樣，這裡也是金銀灘的一部分，如果感興趣，大家抓緊時間下去看看。言下之意，這裡就算是行程單上的金銀灘大草原了。由於出發前我已經看了好些有關青海的書籍，其中也有介紹金銀灘大草原的，雖然不是記得很清楚，但是我能肯定小導游在胡說八道。於是頂真質疑起來，這時支導還不肯認錯，繼續用另一個謊言來掩蓋眼前的謊言，“金銀灘草原很大，這裡是金銀灘的邊緣”，她欺我人生地不熟，拿她沒轍。看看窗外一邊青海一邊綠山，於是下車拍照去，看到湖邊有許多蒙古包，走過去，問：這裡是金銀灘嗎？答案：還遠著呢！ 回到車上，我把剛才的對話告訴導游，但支導堅不承認，她說關於到底哪裡才是金銀灘並沒有標准答案，這裡就是金銀灘大草原的一部份。這番話說得我真是怒火中燒，片刻冷靜後，我當著兩個導游的面給青海省和西寧市旅游局打電話，因為周末沒人接，我告訴導游明天將接著打，直到有明確答復為止。突然之間，我想起來現在的114號稱“號碼百事通”，於是改打西寧114，接線小姐明確答復我金銀灘大草原在海北州(青海湖151在海南州)，再打海北州114，以一個外地自駕者的身份詢問從151到金銀灘的路徑，終於得到了標准答案，我興奮地復述著接線小姐所說的路徑，這時金銀灘美不美已在其次，賭的就是一口氣。乘勝追擊，我又興高采烈地給大家講了個關於開發商忽悠購房者的故事，一片笑聲之後，只見我們的小導游獨自下了車，然後就聽見有人說她哭了，那一刻我也有點心軟，但是我覺得我並沒有做錯什麼，錯的確實是她導游，她既違背了做人的原則，也違背了導游的職業道德，應該讓她長點記性。後來還是我們首長心軟，下車寬慰了一番，這時車也修好了，導游上車向大家表示歉意，隨後趕向今天最後一個景點—金銀灘大草原。從青海湖151出發到西寧需要兩個多鐘頭，由於等船和修車耽誤了很長時間，此刻已將近六點鐘，於是向著西寧方向狂奔，內心期望能在夕陽西下的時候到達大草原，看看草原落日的景色。不一會兒，汽車左轉沿著湖東一路向北，沒想到印入眼簾的竟然是一片沙漠，真的僅僅是轉瞬之間，對比反差如此之大，實在讓人難以接受，不能想像這竟然是一條通往草原的路，導游解釋說是生態惡化的結果，原本這裡就是金銀灘。沒一會兒，窗外的植被逐漸好了起來，沙漠也慢慢退到了遠處，導游就讓司機在一處能同時看見青海湖（西側）和草原、沙漠（東側）的地方把車停下，放大家下車去感受我等使勁爭來的金銀灘大草原，這也是我們全程中和成群牛羊最接近的一次，妹妹們豈肯放過，於是追著羊屁股合影一番，遺憾的是太陽高掛，離湖面還有好一段距離，落日是看不成了。 事後證明，我等善良之輩最終還是被支導忽悠了，我們停車的地方如果確實算作“很大的”金銀灘大草原的一部分的話，那麼這裡也只不過是金銀灘大草原的邊緣甚至是旁邊。上車後繼續前行，窗外的景色越來越漂亮，也更像我們想像中王洛賓生活過的金銀灘，等到了海北州首府海晏一帶，草原中開始出現溪流，滿目蒼翠，景色越發動人，比剛才停車之處不知好過多少，可是司機只顧趕路，全無停車片刻的意思。回到酒店查了資料方得知，金銀灘大草原准確方位：海北州海晏縣城西北一公裡處銀灘鄉，分為金灘和銀灘，一條小河穿流其間，北岸草灘上盛開一種叫金露梅的金黃芳香的小花，故稱金灘；南岸草灘上則是潔白如銀的銀露梅的世界，謂之銀灘。本該仔細品味的美麗草原，我們卻只能在車上跑馬觀花，甚是可惜，留待下次吧，我想過不了幾年，青海我一定還會再來的，我要仔仔細細把青海再感受一遍，這次青海之行權且算作探路之行。回到西寧天色已晚，導游一再叮囑大家明天必須在7：30准時出發，這是全程6天中，行程安排最緊的一天。回到酒店已是晚上十點過後，這次出來一共在外面住了五個晚上，前四個晚上都是泡在“玩”中，每晚都鬧到兩三點鐘後才睡覺，想到第二天艱苦的行程，於是說今天就早點睡吧，說是早，實際還是過了十二點才睡，早知如此，還不如去水井巷轉一圈，嘗嘗西北小吃，看看工藝品，也算留了個遺憾以待來日。晚上住的伊爾頓大酒店是本次旅行所入住的四家四星級酒店中條件最好的，剛開業不久，還在試營業中。但是被子太厚又沒有空調（西寧全無，正常，據說西寧連風扇都沒有），問總台，答：薄的被子已定購尚未到貨，態度很好，讓人哭笑不得，一夜沒睡好。寧夏、青海是全國回族最主要的聚居地區，但本次行程連一處清真寺都沒安排，雖然我對伊斯蘭教沒什麼興趣，但是對清真寺的建築很感興趣（主要是穹頂有異域特色），好在入住的伊爾頓大酒店就在東關大街，與東關清真大寺相隔不遠，步行只需三五分鐘即可，於是用手機定好早晨6點的鬧鐘，趁大家沒起床去轉一圈，感受感受回教的氛圍，誰知難得一用的鬧鐘功能沒掌握要領，早晨手機沒響，等醒來已經沒時間再去了，同樣留待下次吧。最後一天的行程比之那天中衛-西寧更稱得上是苦旅，西寧-貴德：3小時；貴德-西寧-蘭州:6小時；浦東機場-常州：3小時；中間再加飛機行程4小時（經停西安），真正的旅游連1小時都不到，安排行程的人腦子進水了，肯定。7：45“准時”出發，導游是根據行程單安排行程，沒特殊情況無權更改行程，前兩天她就和司機一直在嘀咕，說貴德既辛苦又沒意思，貴德有沒有意思我不能肯定，但我內心向往的是門源，我想門源肯定比貴德更美，我之所以未建議更改行程，主要有兩層考慮，一是確實不知貴德怎樣，也許真的很美；二是臨時變更行程，萬一就在變更後的路途中出點意外怎麼辦？不怕一萬就怕萬一，這是公款旅游，安全絕對是第一位的，因為事後誰都會說：如果不改變行程就好了。出發前我曾在網上搜索有關貴德的游記，諾大的攜程網只有兩篇與貴德有關的文章，打開一看，還極度的語焉不詳，毫無參考價值，看來很少有人去過貴德，沒人去可能有兩層原因，一是風光極美但交通不便，二是景色一般不值得一去，事後證實兩個因素（交通不便、景色一般）兼而有之。至於行程單是這樣介紹的：感受“天下黃河貴德清”，參觀高原古城—貴德（門票50），所以我想到了“清澈見底”一類的詞彙以及平遙、麗江這樣的古城，就這樣帶著一絲殘存的期盼上路了。西寧到貴德行程150公裡，除了剛出西寧那幾十公裡，其余都是山路，主要是翻越號稱海拔四千米的拉脊山（實際高程3820米，是我們本次行程到達最高的地方），中途有連續幾十公裡的上坡路和連續幾十公裡的下坡路，既傷車又累人，所以司機也不願意去。導游說到貴德古城，稱只有一個玉皇閣，進去出來一刻鐘，但是沿途風光很好。此言不虛，翻越拉脊山的那段行程，兩邊都是高山草甸，山坡上隨處可見成群的牛羊和飄著炊煙的氈房。這次青海行所到之處的植被保護得很好，荒山很少見，到處能看到藍天白雲之下大片大片的草場（看過一篇報道，隨著全球變暖，青海雨水變得充沛）。當然這也可能與我們去的地方不多有關系，我們三天的青海之行活動範圍只在西寧至青海湖東一小塊地方，青海省面積72萬平方公裡，僅次於新疆、西藏和內蒙，我們這次所及之處只占青海地域的百分之幾，而青海全省面積的51.8%為石山、雪山、冰川、沙漠、戈壁、鹽湖等，但這些地貌要從青海湖繼續往西才能看到，而我們只到了151就打道回府了，當然看不到雪山戈壁了。快到貴德，窗外開始出現紅色的山岩，山上的植被也越來越少，支導說這是全國幾處著名的丹霞地貌之一，實際上青海最標准的丹霞地貌是在坎布拉國家森林公園，再加上新建的李家峽水庫，高峽平湖，倒是值得一游，路程不過是貴德再過去幾十公裡而已（尖扎縣境內）。而且無論是去貴德還是坎布拉，都不應該從西寧出發，而應該在前一天去青海湖後從倒淌河折向貴德方向，提前一天就住到貴德，這樣第二天的游程就從容許多，而不必像急行軍似的。到古城前，先路過貴德黃河清大橋，下到河邊感受一番“天下黃河貴德清”，其實真的不怎麼清，遠不及傳說的那般清，但肯定比中下游的黃河要清，僅此而已，只有三五個人走到河邊洗了洗手，其余的只是站在橋邊向下看了看。過了橋馬上就到了貴德縣城，絲毫看不到古城的痕跡，縣城很小，沒轉幾個彎就到了一處古建築前，這就是門票50的貴德古城玉皇閣，不大，沒幾進，很衰破，完全不值得一游，至少是不值得為此來回奔波6個鐘頭。於是提早出來和司機們樹蔭下聊天，他們對安排這樣的行程也感到很怪異，有個司機向我描述了剛去過的門源景致，那是真得美，美到竟然有撥日本的客人要求第二天再去一次。而且，門源與貴德路程相仿，但路況條件比貴德好，游程結束後不必再回西寧，可就近趕往蘭州中川機場，百思不得其解，旅行社怎麼安排了貴德這樣的行程？應該是門源或是坎布拉才對，個中緣由只有旅行社自己清楚。中午在貴德賓館用的中餐，據說胡錦濤下榻過，大堂有合影為證，合影總比我們江總到處題詞要含蓄點。回程途中，我坐到車的最後一排（只有這一排的窗戶可以打開）忙著拍照，拍了不少很漂亮的高山草甸的照片。而導游則帶著大家一起睡覺，在她而言，本次行程已經結束，也有不知趣的想刺激支導再講點啥，事實證明都是瞎子點燈，總體而言，西北人比較懶，能不動就不動。而司機趙師傅因我們全程沒進店（我們是為此付出代價的，但據說導游分享不到這部分代價），越發沒了勁頭，由於行程安排如此，但能看出他的不悅。六個鐘頭四百公裡，夕陽西下時趕到蘭州中川機場，在機場門口的英傑納酒店最後瘋狂了一把，不到一個鐘頭時間幾位兄弟就干掉二十幾瓶啤酒，帶著微微的醉意踏上返程的航班，一切順利，西安經停後飛機居然提早半個小時就起飛了，等回到常州已是次日的凌晨三點。回顧本次寧夏-青海之行，應該說是一次比較圓滿的旅程，托天之福，很幸運地看到了騰格裡沙漠和日月山-青海湖最壯美的一面，在此唯有感謝上蒼。雖然行程安排中有諸多不足之處，留下一些遺憾，但是作為一次旅游，我已經知足了，所有的遺憾留待今後自己再來彌補吧。美麗的青海湖！美麗的青海！我還會再來的！ 二00七年八月下旬
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