2008年1月26日（周六）：半夜12點國航抵達。北京－雅加達5000余公裡，飛行時間不算經停也要7小時，來回機票4900多元，比我想像的便宜。交落地簽證費，7天10 美元，8－30天為25 美元，比在北京使館（285元）辦還便宜。邊防沒有要小費，連暗示都沒有，僅問我在印尼有否親屬，就蓋章放行了。入關、提行李和國內一樣快，出來還是1點了，決定留宿機場。二樓出發廳寬敞涼快，半夜有幾趟航班，總有人，治安良好，決無有些網友說的恐怖（估計是那人心裡緊張所致）。木頭長椅像南方涼床，寬且長，把細軟墊在腦袋下便高枕無憂了，一夜無人打擾。後來碰到常住當地的，誇我決策正確，若折騰到酒店，半個夜晚也過去了，白花錢還睡不好。早上6點多被人聲鼎沸吵醒，想在信息櫃台拿點地圖咨詢一下，可等到7點多還不見人上班，便坐Damri機場班車進城（每天5am-19pm，一刻鐘一班，仍15000盧比）。機場外觀像二層民居，很有印尼特色，不失氣派；內部裝飾用民族風彩畫木雕。想想國內機場，沒一個讓人感到是到了中國。約40分鐘到終點－市中心火車站Gambir，位於獨立紀念碑的大公園外。方園1公裡範圍內全是政府大樓、公共建築、博物館和高級寫字樓，周末冷冷清清。站內僅一個行李寄存處兼惟一的換錢，兌換率比機場差多了。後悔該在機場多換點，那裡不算差：100美元票子按1美元換9200盧比，50美元的只能按9000，依次類推。而1元人民幣＝1100盧比，用美元的確更合算。出火車站往右走上兩站地一家電商場（遠遠能看見其紅字招牌）有正規換錢處，不按面額區別對待，但不管多新的鈔票，折過的就不能按最高牌價9300換了。對方深表理解卻無奈道：“Only in Indonesia”雅加達像任何第三世界大城市，觀光不購物的話一天足矣。僅北部的老城區Kota，荷蘭人留下的一片殖民地式建築還有點算有特色。另一特色是快速巴士Transjakarta Busway, 走專道的空調大巴＝地上的地鐵，和地鐵一樣只要不出站（車站是專門的玻璃小屋），就可轉一天不再買票，但坐到每條線終點站則需重新買票。中午到下午3 點天最熱，坐它舒服的瀏覽市容。印尼雖人口眾多，火車似乎遠沒國內緊張，沒有幾個人排隊。也可能我買的空調特快，類似國內的軟臥，對百姓還是貴吧，每次都能買到當天票。印尼火車沒有臥鋪，最高級的Eksekutif（來自英文Executive）即帶空調的一等艙，類似飛機商務艙，軟座可大角度拉斜。二等艙（Bisnis, 類似英文business）有電扇不帶空調的硬座，也一排4人，比國內寬敞，清潔程度則差不多。傳聞中雞鴨共乘的該是短途和郊區火車，黑壓壓全是人，車門不關。車站售票員普遍英語不錯，說從雅加達到爪哇東頭的泗水（Surabaya）有兩趟夜車（18: 45pm- 6am；21：30pm-7:30am），約 800公裡，一等艙票價200，000盧比，提供一頓航空式晚餐。然後從泗水換火車－輪渡－汽車聯運直達巴釐首府登巴薩（Denpasar），一等艙票價才110，000盧比，每天有兩趟：早9:15am－20:56pm和晚22:30pm-9:30am。1 月27日：我特意買了18：45的車從雅加達出發，好有充分時間換車。可半夜火車頭壞了，居然晚點近3小時。送早餐的不由分說往我手裡一放，讓人以為免費，補償晚點的不便。一塊熱乎乎的炸雞腿和荷包蛋，外加炒飯和幾片顯新鮮黃瓜番茄，比晚餐強多了。一會兒卻來收錢了， 16000盧比，倒也不宰，還有票據。小經驗：火車上的免費餐都又冷又差，不免費的都比較好，且後面會跟著個列車員在小本上記錄，以便過後來收費。西來的火車停靠泗水中心車站Pasar Turi, 而南下的火車要到南站Gubeng 去坐，兩站之間乘Tulus 面的約10來分鐘（2500盧比）。我抱著試試的態度，就沒打的－趕不上就乘夜車唄。到了Gubeng站，問把門人去登巴薩的車，他指著停在站台上的惟一列車叫我快去，我說我還沒買票呢，他說到那邊站台上的售票口買。所幸印尼的火車站因為車少，大多數都沒有天橋和地下通道，從鐵軌上橫穿，再從車箱裡跨過去，三兩步就到火車那邊。問售票口在哪裡，小伙計跑去問個帶大蓋帽列車長模樣的漢子，然後示意我直接上了車，喘息未定列車已徐徐出站。上帝助我也！不然我就得在這個驕陽似火、暑熱難耐，沒有任何景點的印尼第二大城市待上一整天，如何打發？一路停站比從雅加達來時多，每次僅停1－2分鐘，應該正點－票上只有到終點登巴薩的時刻，沒有到鐵路終點外南夢（Banyunwagi）的。沿途基本是平原，沒多少風景可看，最後才有點丘陵。到港口外南夢將近16pm，一列車乘客只剩下不到一大巴的人繼續過海去巴釐。我在車上補票仍是110，000盧比，不像歐洲和日本，車上買會貴很多。我堅持自己一向的原則：只要付款了就要收據，以免後患。收據還算正規，但列車長答應給我正式車票卻始終沒兌現，不過對我這乘客還是相當友好並負責送到底。從火車站下坡2－300米就是擺渡碼頭，對面巴釐島的山顯得很近。等了半個多小時（加上安檢）才上船，到對岸吉利馬奴克（Gilimanuk）再次安檢，後來聽說並非因為2003年的恐怖爆炸事件，而是島上最近連著開幾個大國際會議。海峽雖窄也渡了快一小時，等到大巴終於上路已快18pm.。到登巴薩已21點半，巴釐時間22點半。快到登巴薩長途車站（Ubeng bus terminal）時見路邊有旅館，一問已全滿，說往前100米有Hotel Omega。這家縮在院裡，更安靜整潔，全由女士管理，卻不是家庭旅館。帶蹲坑廁所水龍頭和電扇的單間50，000盧比一夜，很干淨安全，無早餐，送礦泉水兩杯。至少這個季節，印尼各地晚上都比較涼快，不需要空調房，若非為了驅蚊，電扇也基本不必開通宵。1月28 日：早上起床，發現旅館好像坐落在寺廟裡，走到街上也是三步一寺五步一廟，空氣比爪哇清爽，陽光強烈，風物很不同。後來得知巴釐幾乎每家每戶都在院子裡設家廟，旅館家業大，其私廟自然規模檔次都高。登巴薩長途車站（在Ubeng區）到庫塔（Kuta）沒有直達公交，先坐面的到Tegal(4公裡，5000盧比)，再換小巴去庫塔（8公裡，6000盧比）。可到Tegal 的人少，等了半個多小時只有4人，面的坐不滿堅決不開車，只好找出租車，要5－6萬，單人太不值。第一個早晨就讓我深刻體會到，游巴釐島最好拖家帶口成群結隊－公交太不方便或根本不存在。正在討價還價，有個面的也等煩了開過來，說我肯出1萬盧比就拉我去Tegal。Tegal雖遠其實仍在登巴薩城區內，早知道就慢慢走過來，穿街過巷還能順游首府市容。Tegal小站規範的多，小巴司機統一穿深藍T恤衫，說10分鐘後就開車，果然！盡管車上僅4－5人，一路上也一直沒滿。到庫塔中心大街叫我下車，小巴繼續開往不知何處了。庫塔和登巴薩不同，滿街老外。隨便拉住一個打聽Budget hotel集中在哪裡，對方很熱情的指點迷津。網友貼的地圖中最上面是Poppies I lane，往北與之平行有條Poppies II 巷，全是商店和經濟旅館。帶電扇含早餐的標間均在5－8萬盧比，物美價廉，無需預定。我住的Palm Garden旅館（7萬盧比）如其名，滿園棕櫚修竹掩映，簡單早餐在涼亭裡吃。Poppies II 巷位置方便：向西走5分鐘通海灘，向東走2分鐘就是庫塔主要商店街Jalan Legian， 堪稱不夜城，晚上可逛街購物進沙龍作按摩，不會無聊。這街上的Perama旅行社正規可靠，在烏布等地都有分支，信譽好吸引很多老外，形成規模經濟，所以一/半日游和去各地的自營班車，價格都是庫塔最公道的（我打聽比較過），還免費提供地圖和耐心咨詢。Poppies II 巷5號（離Legian大街10－20米）的Gigolino Tailor店兼換錢處，既正規彙率又好，不收手續費。網友推薦的正規換錢店則已關張。1月29日：早起出門，發現斜對面縮進去一家旅館Tunjung Bali Inn，二層小樓雕梁畫棟，圍著院中一方清澈的游泳池！含早餐也才8萬盧比，空調標間則20萬，也不到200人民幣。和眾多經濟旅館一樣，沒有熱水供應。好在印尼四季都熱，連那些國內生活舒適的歐美日游客都不在意洗涼水澡。服務員全身著統一紅T恤，比我旅館的更專業。兩家都住滿歐美游客。我打聽35美元可否包到一天車。他們立刻打電話聯系朋友，最後講到35萬盧比（約37美元）。從聖泉寺（Tirta Empul，門票6000盧比，免費租沙龍裹著）－Batur火山和湖－巴釐最高峰阿貢火山和山前百撒基巴釐母廟（Besakih，門票1萬盧比，不發沙龍也沒人要求）－Kehen小廟（石雕精美，門票稱為捐助，你看著給，5000盧比足矣，當時沒零錢，捐了1萬），還有沿途各種不知名卻美麗的小廟小村，可隨叫隨停。車主兼司機Putu是個28歲的小伙子，穩健可靠，英語很好，8：30am 准時來接。我在景點玩，他在外面守時地等候，人懂事、善談卻不油滑。正趕上蘇哈托病逝，我們一路聊印尼歷史、社會和政治，巴釐民俗、宗教和文化，比跟導游還受益。雖一人包這4座越野車不經濟－按車不按人頭，游下來卻覺得值！Putu手機是081－79742335。也可通過Tunjung Bali Inn找他。1月30日：打算坐Perama13:30的班車去烏布(Ubud，30, 000盧比)，早上再去海邊散步，發現海潮比前天下午低的多，可以游泳。往北走到和Poppie II平行的Jalan Benesen巷准備轉回旅館取泳衣，發現巷口Carla Salon的全身按摩是庫塔最低價，才45,000盧比/小時（其它都在 60,000上下），且設施環境一點不比街裡的差。換上泳衣趕過來，把外衣背包等暫時存放在她們這裡，說好半小時游完泳就來按摩，她們好安排人手。Carla是惟一在海濱的沙龍，沙灘上看見Mini Mart，往裡隔一家店就是，顧客大都是和我一樣，直接從海中來。終於在印度洋裡泡過澡啦！在沙龍裡淋浴衝掉海沙，裹著人家的大毛巾，巴釐姑娘開始從後背按摩，用浴液擦掉按摩油，然後仰面躺著，前胸抹兩把，主要按摩前臂、腿前部和雙足。可能是上午人還不疲勞，雖舒服，但也沒像人說的“非常享受”，算體驗過著名的巴釐按摩了。班車晚點1刻鐘，向東北經過Sanur有人下車。這裡沙淺浪平，比庫塔海灘適合游泳。約14：45抵達烏布小鎮南的Perama自營車站兼旅行社，拿了免費烏布地圖，打聽住宿、交通和表演等信息，胸中有數了。忘了打聽網友好評的Tegallalang市場－好像在烏布鎮外吧？鎮內全可以步行－走路才能真正欣賞和享受一個地方。去鎮外2－3公裡也不妨步行或租自行車，好在烏布涼快……看網友的帖子，年紀輕輕的，卻好像離了出租車就犯難。我很難理解：花錢到大自然和文化都絢爛多姿的印尼是來旅游的，不是關在汽車鐵殼裡隔窗看花的，否則不如留在國內大城市裡別出來。有個旅館主上前說帶我去看他家，不滿意可以不住。我看他家在地圖上位置較居中，就坐上他的摩托到了農家小院。2－3間單立的客房窗明幾淨，為巴釐民居風格，門廊很寬，左首沙發茶幾，右手躺床可倚著看書，屋內外全套竹家具，配上大花的當地花布，太有熱帶風情和藝術氣息了。才6萬盧比，早餐比庫塔旅館豐盛，一大碗新鮮熱帶水果！去鎮上景點如王宮、市場、猴林和店鋪街都步行幾－10幾分鐘，我立刻住下，一夜居然沒蚊子。早上坐在門廊下，邊喝茶邊賞鳥語花香，看滿庭熱帶花木，房東女兒例行每日功課：在家廟和院裡給諸神更新薩那－棕櫚葉小碟，內裝鮮花飯蔬等供奉。巴釐島上過去有8個王國，烏布一帶算一個，其實相當於土司。王宮在老市場對面，巴掌大，免費開放。王子現在是當地鄉長，另有幾處行宮住著。晚上7：30去王宮的傳統會廳看巴釐歌舞Legong（舞姬，可演男女角）、Barong（面具獅子舞）和取材於印度教史詩《羅摩耶拿》的傳統舞劇。演出每晚都有，節目不同。鎮上幾家寺廟也有演出，都是跳火舞，不那末有代表性，票價都5萬。王宮演出最正宗，也體現在票價上，漲到8萬了。但表演認真、水平專業，不可錯過。散場後近9點，在庫塔還是燈火通明，這裡大部分店鋪已熄燈關門，街上黑暗冷清。仍感覺安全，不過帶個小手電會更方便。1月31日：清早從農家小院出來，被隔壁院門口一家畫店的油畫吸引過去。主人就住院裡，世居於此，三代都愛畫畫，基本自學，只去登巴薩上培訓班學了些油畫技巧。看來烏布的藝術大多出自土生土長的鄉村藝術家之手。“我父親畫傳統風格，用竹筆和中國墨畫在巴釐土產的畫布上，是黑白的…我10歲女兒也愛畫”他給我看幾幅鮮艷的兒童畫，很有趣味。我業余愛畫，聊得投機，反而不好在他這兒殺價買畫，他也始終沒有兜售－真藝術家也。烏布不愧是藝術之鄉，這裡進的蠟染布(Batik)和印花沙龍布，花樣比庫塔和寺廟攤位多，品味、價格也高，殺價頗難。對我而言，價錢不在於和當地比是高是低，自己覺得物值其價就行。很多真正手工蠟染布都來自爪哇，後來到爪哇手工藝中心的日惹，卻找不到這麼好的，看來都被搜羅到了烏布。這裡歐美日老外遠比日惹多，也抬高審美品味吧。巴釐島本土的紡織品是依卡布（Icat），其花紋是織出來，而非印染。底子主要是棉和麻，聖泉寺發的沙龍就是，當時就喜歡上這寺廟裝。鋪裡賣的都宣稱是手工織的，其實那末勻整肯定是機織。老市場的依卡布花樣比較大眾。市場和猴林之間的那條街店鋪高檔，南段幾家專賣依卡布。標准沙龍尺寸的（1.1米×2米左右）開價都15萬上下，殺價到7萬再不肯降，我揚長而去也不追，兩家下來就知道底價了。到鎮中綠地旁一個布攤，看中一款窄幅依卡布壁掛，搭上塊灑金印花布，殺到8萬成交。烏布餐館也都極有藝術氛圍、格調高雅：烏木家具虅燈具，碧綠蕉葉做盤，裡面雪白米飯和雞肉，點綴兩片紅番茄，外加綠瑩瑩的糯米球甜點，才1萬2（人民幣10元），精致量少，怪不得吸引日本中年夫婦。不過比中看的日本菜更中吃－椰蓉雞絲有股獨特香味。網友推薦的烤豬飯名不虛傳那，老華僑說是全巴釐島最好最有名的，每天需烤2－3頭大豬呢。僅中午才有，l1點多就已顧客盈門。米飯帶肉菜一笸籮才2.5萬，美味實惠！Perama沒有班車經停登巴薩，王宮斜對面的官方旅游信息中心說，到對面老市場前坐Public bus中巴（不用等滿人）先去Batubulan 石雕村，約20公裡，不到1小時，15,000盧比。再換小巴去登巴薩的Ubeng 長途車站，約5公裡，7000盧比，要等坐的差不多才開，但不像登巴薩－Tegal 的小巴那樣人少，我喝一大扎冰鮮椰汁(才2000盧比)的功夫就開了。巴釐（登巴薩）每日有5趟直達日惹的長途班車，分屬不同公司，車況和票價差不多，發車都是下午15－16點間，到渡口天黑，正好補上來時沒看到的巴釐沿海風光。票價18萬，開車後給杯礦泉水和點心。晚上10點左右停在一處大而干淨的路邊餐廳，提供免費自助餐，簡單豐盛，肉菜茶飯俱全。除此之外基本不停車，兩個司機輪流開，翌日清晨7點准時到日惹。車內外相當新，開空調帶廁所，總共才7排座椅，能幾乎拉平了躺倒休息，比火車一等艙整潔舒適的多。各車都半滿，仍照樣運行，相當安全可靠。車上我前排剛巧是位70多歲土生土長的老華僑，家在中爪哇，在烏布有房產。老爺子很健談，1960年父母送去上海念大學，一口普通話，大概夫人不能講漢語，遇到鄉音就聊不停。說長途車走夜路一是路較暢通，二是涼快，一路繞道走北爪哇平原，沒多少風景。政府在加寬南爪哇山間公路，希望今後來往日惹的車能走南線，促進沿線山區旅游。2月1日：日惹（Yogyakarta）位於中爪哇，被視為爪哇文化的發祥地。印尼人說雅加達（j/yakarta）意思是大都市，Yog－yakarta就是文化之都。但也有人說是舊都之意。當地人都縮寫念成 Jogya(發音“舊家”)。是不是用閩南方言或是客家話說“舊家”類似日惹？問了幾個新老華僑都不置可否。長途車站在南環城路上Giwangan Terminal。日惹城市規劃是典型的攤大餅，人口不算多，大餅半徑卻5－6公裡，被環城路圍起來，一南一北兩個Terminal。問題是，主要交通和景點都在東面（去梭羅、巴釐的公路，以及路邊的普蘭巴南神廟）和北部（婆羅浮屠、墨拉比火山，往雅加達的公路等）。結果現在去普蘭巴南和火山，都得先到南郊Giwangan 總站，費時費油。看到網友不知利用當地公交，其實問一下旅館或Milioboro 大街中段市立旅游信息中心就全清楚了，還能拿到免費地圖。公交省錢，關鍵是省心，還能真正體驗當地的生活（有些景點公交不便）。簡介如下：在市中心大街Milioboro招手就停的4路橘黃色公交車（所有City bus無論距離一律都2000盧比），到Giwangan總站約半小時。返程（即從長途車站進城時）走與Malioboro 平行的東邊那條街，說到Tugu火車站（中心火車站）下，他們會在鐵路附近停車。沿鐵路走2分鐘，就看到熱鬧的南北通衢Milioboro，其機動車道並不寬（所以單行向南），兩邊馬路牙挺寬，路東側大樹參天，西側像廣州的騎樓，全是店鋪和攤販。去婆羅浮屠：與Milioboro平行的西邊大街上招手乘橘黃色5路公交車（車次遠比4路少，等15分鐘），向北約20分鐘坐到終點－汽車北站Jombor terminal。換直達郊區車(當地人稱為 Public bus，比大巴小)，約1小時，票價1萬，每 10分鐘一趟。婆羅浮屠車站到公園大門1公裡，走10來分鐘，沿途有些家庭旅館。返程車最後一班17點，向我要1萬5，我笑笑：“嘿，坐這車來時只1萬”眼見我是老油條，對方立刻不蒙老外了。去普蘭巴南(Prambanan)神廟群：4路車司機往往叫你提前在東環城路口下車，因為去梭羅的大巴都途經普蘭巴南公園門前（車票8000盧比，回來只收4000），招手即停，幾分鐘一趟。在日惹住下、打聽所有事宜後11點才去，園內所有神廟玩得夠夠的，下午3點多就回城裡。到王宮附近下4路車，開始轉胡同。日惹的游客遠比巴釐少，商店主要做本地人生意，東西比較鄉土氣，也就便宜。日惹雖是蠟染的故鄉，精品卻少，以成衣為主，到處是印尼國服－男女印花襯衫，紋樣極為繁復，異國情調濃郁，要在北京肯定很貴，這裡2萬5盧比就能買下。為避雨跑進一家皮影作坊，聽這家的年輕人侃：印尼皮影有1千多年歷史，在任何宗教之前就有了，代表我們的生活哲學雲雲…….雨停了我告辭，他開始使勁兜售。中國皮影人物多用驢皮制作，這裡則用當地盛產的水牛皮，刻工精細、造型誇張、價格不菲。皮影演出在王宮前大草地西北角的Sonobudoyo民俗博物館，又是印度史詩《羅摩耶拿》故事。每晚一折子戲，一周7天不重，表演認真，20－22點演兩個小時才2萬盧比，確如網友所言：比國內高價低質的演出值多了！全是老演員，叮咚的音樂，老嫗頗嘹亮的歌喉，最忙活的屬主角，全靠他一人操作皮影，嘴裡還得說唱故事。看戲的全是游客。開場半小時干唱，皮影紋絲不動，大部分觀眾沒耐心紛紛退場。他們剛走皮影就開始動起來，伴著鑼鼓點打鬥翻滾，精采之處還頗扣人心弦。平生頭一次看皮影戲呢。2月2日：多年在國外旅游的經驗得知，除特殊情況如盛大節日，即使在旺季，一般不必預訂旅館。以前從網上預定，到後總是輕易就發現地點更方便、更物美價廉的。這些旅館並非條件不好，只是因沒上網而不為人知。預定也較盲目，我願意親眼看過再住。都說印尼住宿多且便宜，故這次也沒訂，只上網看旅館都集中分布在何處，以便出了車站知道奔哪裡去找。找旅館也是自助旅游的樂趣之一，前提是輕裝旅行，且最好到得較早，至少天黑之前。維基英文網上說，日惹的經濟旅館集中在與Milioboro大街旁的Jalan(街) Sosrowijayan上，離火車站很近。Milioboro大街北起Tugu火車站，南連蘇丹王宮，長達2公裡。其實小小的Tugu站並不正對Milioboro，而是偏西幾十米。從站前街沿Milioboro向南，右手（西側）下一條胡同就是Sosrowijayan。一進胡同就有小旅館主人和托兒拉你看房，電扇標間在 4－7萬，都挺整潔，但這些擁擠的2－3層小樓給我感覺不夠敞亮安靜。直到離Milioboro 約20多米的死胡同口裡，Dewi Homestay平房綠蔭小院吸引了我。溫文爾雅的女主人Rani應聲迎出來，帶我到老宅深處看房。古色古香的家具陳設、柚木雕花門窗、高頂棚，陰涼靜謐。每個房間裡一張高頭大馬大木床，只在百年深宅大院裡見過，如同傳統民居博物館。才4萬，喝茶和咖啡免費，房裡都有簡易廁所和淋浴。夜晚才知道老屋畢竟陰潮，蚊子很多，幸虧有大蚊帳。每天早上的時光都愛賴在小院，遲遲難以出門。泡上一杯紅茶（所有旅館裡的咖啡都不好），在花架下的大原木桌邊慢慢品茗，與主人閑話，頭上鳥籠裡唧唧，陽光斑斑點點撒在曲徑、石像、花木上…..Rani推薦的換錢處，方便、正規且彙率好，還每天開門：出了Sosrowijayan胡同斜過Milioboro街就是，即大街北端路東並排兩家大賓館各有一換錢處（還有航空公司辦事處）。一家叫Barumun Abadi,在Inna Garuda裡。今兒去了婆羅浮屠，真的很棒！古人選址尤令人贊嘆：它背依鋸齒青山，面對遼闊原野，視線遠達天際，東邊可見墨拉比火山完美的錐形。本打算住下看日落，可雨季的日惹幾乎每天午後一場雨。不像巴釐島10來分鐘就停，這裡瓢潑1小時，尾聲又1小時。估計6點的落日沒指望，何況公園5點半就關門。旅館也不吸引人，臨時決定回日惹。但Dewi已客滿，便到同一死胡同裡其它Losman（相當於B&B），3.5萬盧比的電扇標間，更干爽現代、燈光更亮，還沒蚊子，被歐美人幾乎住滿，原來旅行書推薦了這家Nuri Losman。但沒有“博物館小院”那末有特色、那末安靜閑適。翌晨還是搬了回去。2月3日（周日）：Dewi住進一對台灣母女，華夏子孫相見，一用母語話就說不完。她們說每周日王宮裡11－12:30am有宮廷歌舞表演，我立刻改變計劃同去。她們聽了很高興：“好哇，那我們明天和你一起去墨拉比火山！”她們事先和一對年輕英國人約好出去早餐，結果與我錯過。又沒聽Rani的建議而進了王宮第一個入口(5000盧比)，大嘆沒啥可看。王宮的主體從第二入口進，若非有歌舞表演，12500盧比的門票不太值：不回不歐的建築，環繞一個大院，周圍大廳台階都不能上，只能遠看。王宮衛隊和女侍們的裝扮倒頗有特色。網友文筆優美地描述了印尼傳統樂器加美蘭。加美蘭來自“加美”＝槌子，即加美蘭是打擊樂。我幸運趕上宮廷舞蹈。開場舞又是極為緩慢，讓人失去耐心，去宮裡面（也不需幾分鐘）轉一圈出來，她們還沒走到舞台正中呢。端莊的招式擺上半天不動，是很要功夫很累人的。男女雙人舞精采的多，有點像巴釐舞蹈，又取材於印度史詩。印尼版“武松打虎”則展現了爪哇舞陽剛一面。出來去鳥市(pasar blu)，路過一家很干淨寬敞的本地快餐店，門口蒸鍋裡有菜卷、土豆、苦瓜、豆腐、魚肉陀、雞肉丸等，論個賣，除了雞蛋是1200，其余都700盧比/個，自己拿了盤子隨意取，然後店主澆上花生醬和一點豆醬拌了吃。飽吃一大盤算錢才6000盧比，干淨可口，好像這菜式印尼名字叫Gado Gado。其它常見的飲食詞彙有： Ayam＝雞，Soto=湯, Nasi＝米飯，Mie＝面條，goreng＝炒、烤，Basko＝魚丸為主的雜碎，Sate=沙爹，即烤肉串；Gudeg=整雞蛋燒一種很好吃的類似筍的菜…… 這些詞兒經常組合出現，記住後在印尼就能大致做到“吃”中有數了。老華僑說，日惹最具特色的飲食是大排檔。台灣母女和我都覺得，大排檔並不便宜，至少1萬2一份，味道很一般。Milioboro 上的Marahari太陽商城快餐店，典型印尼套餐也才1萬4，就餐環境卻天壤之別。地下層超市的花色面包和水果新鮮便宜－大木瓜不到人民幣1元/斤－買來當早餐。穿過鳥市就是在水城（water castle）廢墟，爬上去可遠眺墨拉比火山。城下即地下走廊，穿過去不遠就是修復的水城花園（門票7000盧比），頗有阿拉伯建築風格。剛拍完照，耀眼陽光變成傾盆大雨，和一群同困於涼亭的來寫生的藝校學生聊天。晚上難得地遇到國內來的自助游客，學馬來－印尼語的大學生。他說這兩國語很接近，從前用阿拉伯文書寫時根本就一樣，獨立後改用羅馬字母拼寫，才稍有不同。印尼語有好多詞彙形似英文，加上電視充斥原文電影，故很多印尼人都會點英語，受過教育和服務行業的就更流利。小伙子設計了份調查問卷，順便了解印尼人眼中的中國和華人，其中幾項結果發人深省：對中國人/華人的印像，大多數人選的是“唯利是圖”－海外華人連過大年都讓“新春快樂”被銅臭味兒的“恭喜發財”喧賓奪主了。對中國文化，大多數人選的是“不太感興趣”。小伙子說這令他意外。我問為什麼？因為依我在國外的經驗，他的意外倒令我意外。他說可能是國內宣傳的緣故，讓人自我感覺良好，以為普天下對中國就像我們對美國文化那樣熱衷。2月4日：去日惹城北不到30公裡卡流讓（Kaliurang ）村，看墨拉比(Merapi)火山，公共交通是最令人頭疼的。建議人多的最好包車，有能力的最好租摩托騎。旅館裡一波蘭小伙子，一路從中國旅行到東南亞，現學的開摩托（當然早會開車），說東南亞各國租摩托都在5－6美元/天，便宜得難以抗拒，油價也比中國便宜一半。他能騎到墨拉比火山通公路的最高處。去卡流讓的公交： 乘4路到終點Giwangan總站，每天僅11am 和13pm兩班直達的Big bus。去時坐較好（6000盧比），不到1小時。而小巴一路停，到沒人時干脆不走，停上20分鐘！票價卻1萬。回來時搭公車不好掌握時間，可坐小巴。回日惹人多容易滿客，停的比來時少；又下坡，票價降為7000盧比。小巴的優點是不必南轅北轍，從Tugu火車站附近向東北步行15－20分鐘到UGM（University Gadhi Mahn），是小巴的集散地。在路口Mirota Kampus百貨超市招手就行，這也是4路車城北起終點。墨拉比山是世界上最活躍的火山，當地人說太危險，當局禁止登山；但也有人說從東面的Selo可以爬，至於能否到火山口就不一定了。在卡流讓，按當地村民介紹，往一岔道走20多分鐘約3公裡到Gardu Pandang觀火山小公園。面前兩座小山包，可花錢坐摩托到左邊山包下，爬上去能看到相當壯觀的火山全景。可午後的烏雲上來，遮住火山一半。Rani早就建議我逛日惹傳統市場前，先到馬路對面的Mirota Batik看看，對品種、質量和價格有個數。這家私營兩層大店，很像北京王府井的工藝美術大樓，品種多、質量有保證，而且價格公道－和攤子上討價還價後的價格一樣甚至更低！這裡都是明碼標價，省卻和商販鬥智鬥勇的麻煩/樂趣。購物環境好，有空調和廁所，還有老婦表演手工蠟染。每天開到晚上9點，我在日惹買的東西幾乎全購在此。台灣母女也幾度光顧，還慧眼識珠，在門外攤位上淘到真皮刻花錢夾，很有印尼特色，才1萬5。2月5日日惹到萬隆（Bandung）每天有5－6趟火車，都需7－8小時。最早的9:30am-17pm, 最晚23pm-6:15am。到雅加達雖更遠，但線路略有不同車又快，也7－8小時。萬隆距雅加達180公裡，火車3小時20分。汽車走高速公路，但兩城的長途車站都在市外。火車站都在市中心，且每2小時一趟對開，更方便。嘗試了一回二等艙（3萬盧比），並不太熱。考慮到在印尼坐過的火車都晚點，日惹－萬隆乘白日車，到時恐怕天就黑了。又聽其它游客說沿途風景平平，只在萬隆附近有山色。我決定仍乘夜車。果然又晚點1多小時，這下倒合適：到萬隆6點多，天已大亮。行李寄存處在南出站口，3000盧比/包/天（雅加達是1000/小時）。寄存處兼旅游信息台，管旅游事的還沒上班，我說就想要張萬隆簡圖（免費）。存包的伙計馬上拿給我，應我要求還在圖上標出主要景點。1955年萬隆會議會址就在站南，走路約10分鐘，現已辟為博物館，8點開門，網友說裡面展覽一般，我沒等。會址對面有座碑，刻著英文的萬隆宣言“…我們宣布放棄集體防衛（collective defense）的權利…”標志著不結盟運動登上世界舞台。旁邊即有名的咖啡館街Jl Braga，周圍多是白色歐式建築，為20世紀初的Art deco與殖民地式風格的混合。萬隆位於群山之間的大盆地，海拔700多米，四季如春，當年深得荷蘭殖民者喜愛，幾乎把這兒當首都，20世紀初大建洋房，萬隆有“印尼的巴黎”之稱。因為出美女，又有花城美名。萬隆到處是參天大樹和街心花園，濃蔭蔽日，感覺更加清涼，堪稱花園城市。沿著Jl Braga往北穿過鐵路，來到市中心－市政廳、印尼銀行和教堂等，環繞著中央公園。遠遠見園內一幫老人在打太極拳，興衝衝跑過去想拍照。領頭的老太熱情招呼，聽說我是中國人，立刻拉來一對華人老夫婦。他們問我打算參觀哪些景點，說正好晨練結束，開車回家順便帶我轉。先去最有名的建築Gedung Sate, 直譯即大沙爹，因其主樓模仿巴釐印度教寺塔，外形像大烤肉串而得名。建於1921年，原荷蘭總督府，現為省政府。設計者Schoemaker乃印尼art-deco建築之父、ITB教授，其學生有第一任總統蘇加諾。
萬隆理工學院Institute Technology Bandung（ITB），相當於印尼的清華。其校園建築融合現代構造與鮮明印尼民族風格，也是萬隆名景。老夫婦感嘆，上次來訪是60多年前高中畢業來參觀，當時後面的新樓尚無。原來二老都已80出頭！依然頭發黝黑濃密，腿腳利索，自己開車。憶當年萬隆僅30萬人口，如今達300萬，車子又多，遠不如過去涼爽。也是ITB畢業的印尼同事給我的惟一Tip，就是周末避開他的家鄉，因為雅加達人會蜂擁而至、避暑購物，使旅館緊張。萬隆以廠家直銷出口轉內銷的品牌服裝出名，Factory outlets集中在ITB東邊的Juanda(Dago)大街和市政廳附近的Martadinata街。印尼服裝加工業競爭不過中國，近年紛紛倒閉，這些店多無廠家依托，服裝不比國內便宜，但還是淘到幾件。2月6日大年三十：凌晨飛機回京。後話：在印尼只要有機會，就向人請教一個問題：為什麼印尼一有經濟危機和社會動亂，華人就會首當其衝？華人華僑不到人口5%，卻控制著印尼70％以上的經濟，引人嫉妒。此外，老華僑說：華人愛擺譜、講排場，過節和婚喪嫁娶動輒上千人的筵席，在當地人眼裡影響很不好。飛機上遇到的在印尼工作的大陸人也同意：這種場合服務的都是印尼人，看少數民族的華人揮霍享受，是何滋味？我說：有錢的少數族裔也不僅是華人呀，比如當年歐洲殖民者。他說：“華人封建觀念深，言行缺乏教養，對服務員與佣人動不動呵叱挑刺，連小孩子都這樣，更易引起當地人厭恨，一有機會就會發泄出來”別說印尼華人，連“生在新中國、長在紅旗下”的大陸人，把餐館賓館服務員當下人使喚、撒氣耍威風的，在國內也不少見。港台人對此迷惑不解：“這不是你們大陸幾十年社會主義要鏟除的嗎？”
(庫塔的 Tunjung Bali Inn)
(日惹的Dewi homestay家庭旅社－像博物館吧)
(庫塔的Palm Garden經濟旅館)
(烏布我住過的農家小院)
(萬隆理工學院的建築和學生)