頭一晚，與達吉約好了，七點半去看早課，九點上天葬台。出於對郎木寺的喜愛，與同屋的MM約好了早些起床。終究是15元一個人的條件呀，連洗漱都得在極簡陋的條件下進行。待一切准備停當，已是七點近半時分，放棄了品味郎木寺清晨的計劃，隨大隊人馬，由達吉帶著一起去大經堂。正是格爾底寺放假的時節，經堂裡上早課的喇嘛並不多，依舊是黑漆漆的正殿，沁香襲人的酥油味，只是沒有低沉幽遠的誦經聲。由於是達吉帶的隊，所以，在大經堂的外面，可以任意拍照甚至嘻戲。那份快樂啊，天上神明可以作證。入得經堂雖不可以拍照，但可以隨達吉從容走上大講壇，拜謁各尊菩薩與宗喀巴大師。我的目光，早已被四壁掛著的歷代唐卡所吸引，悄然退出人群，用似懂非懂的目光，在這些精美的藝術品上四處流連。不懂唐卡所表述的佛教故事，甚至都不知道唐卡上繪著是哪一位佛教人物，但是那一刻我在看它們，這就夠了，達不到“欣賞”的水平，僅僅是看看，也是那樣的心滿意足。
參觀完了大經堂，下一個項目就是趕去甘肅看天葬。八點多的時候，對郎木寺來說還是真正意義上的早晨。在清早的薄霧裡，有家家戶戶飄出的炊煙與之交相輝映，只是沒有煨桑，後來聽達吉說，只有在初一、初二、十五才有這樣的活動，即把青稞粉投入寺廟前的大香爐內，青煙裊裊的，應該很有味道吧。一路上，同行的團友們都在虔誠地謀殺膠卷，我嫌自己技術太差，只拍了一張就忍住了不再動手，只一路不斷地用眼看用心記。
過了白龍江，就到了甘肅境內。世界很大，為了郎木寺，我們跋山涉水，花了很長的時間；世界又很小，從四川――這個大省，到甘肅――另一個大省，只需要走幾步路。而常常，為了leisha的pie，我屢屢往返於甘川兩省之間。上山的時候，雖經達吉提示點撥，無奈人多目標太大，還是無法逃票。付了買路錢得了一套名信片，即往山上走。半路上，聽到拖拉機聲，知道情況不妙：屍體上山了。一邊費力爬山，一邊感慨人力終究無法與機器相抗衡，無論那鐵牛迂回著不知走了多少彎路。當我們再次付了女尼的買路錢，氣喘吁吁來到山頂時，天葬的架式早已排好，只等天國的使者――禿鷲來將逝者帶入天國。
可能是人太多的緣故，也可能是我們所穿的太過鮮艷了吧，好不容易才聚集下來的神鳥遲遲不肯飛向屍體，而這，恰恰是藏民的大忌。失去了親朋的藏民有點惱怒，而空腹等了很長時間的我們也有了怨氣。人、鳥、屍體，對峙在一個相對靜止的平面上。藏民們首選打破這種對峙，將游人一再往後趕，對於行動稍慢的色友，馬鞭呼喇喇地抽下去。退，再退，直到我們與屍體之間的距離遠到看見的屍體只是一個小黑點，我們才終於被許可停住後退的步子。那還叫看天葬嗎？山上的風陰冷無比，怕作嘔而沒吃任何東西的肚子早在那裡唱著反調，借助望遠鏡、相機的長焦鏡頭，天葬的全過程也只是簡化為鏡頭裡天葬師的“手舞足蹈”。這樣的天葬，不看也罷。原先還慶幸自己的運氣特好，一下子可以看三具屍體行葬，這下子，只恨屍體太多，無法等到儀式結束後上前看個究竟。下山吧，留點遺憾也好。也許，神聖的天葬根本不是我們所能觀看的。這樣一想，心裡一輕松，以最快的速度下山，直奔leisha去祭五髒廟。
許是因為大部隊去了甘肅境內的郎木寺參觀的緣故吧，狹小擁擠的leisha裡面，居然還可以找到五個人的座位。我喜歡那裡的氛圍，一個桌子，各種語言的人群，快樂而自在。與我們同桌的是一對廣州夫妻和一個英國人，我們幾個自顧自地玩笑嬉鬧，點上來的三明治、pie在笑聲裡被迅速消滅。當我們的三明治只剩一塊時候，那英國人忽用中文問我們是否可以享用那剩下的那一塊。當然啦，我們是很好客的，話題也因此被打開了。言談中得知他在台灣教書，也因此學會當地俚語，還引發一段笑話。笑談之間，他點的verg burg 上來了。好大一個漢堡呀！一層又一層，看他吃得又辛苦又滿足的樣子，當下決定，下一次來用餐的時候，說什麼也要點一個，好好享用一下聞名於中外驢子間的素漢堡。嘿嘿。
當我的肚子裡再也塞不下一粒蛋炒飯粒的時候，時針已指向十二點，還有兩個小時，同伴們就要各奔東西了，而土特產還沒有采購呢。於是，隨大家一起在甘肅境內閑逛。我沒有購物的興致，因為我還有很多的時間可以細細品味這個小山村。
這時天空下雪了，很大很大，只一小會兒，地上就有了白色的羽紗，我們這群很少見到大雪的孩子來了勁，又笑又叫又拍照，把快樂毫不吝嗇地扔給郎木寺的大雪。
分手的時刻，還是不可避免地來臨了。同處六七天的游伴要啟程返蘭州了，我背著大包，站在車門口送他們。當他們說不放心我時，我的鼻子一陣酸緊。不行，我們要快樂地繼續各自的行程。一路上，習慣於將他們視作自己的弟妹，暫別的時候，傷感在所難免。我本是個感性的人，就這樣揮手告別吧，該囑咐的，都囑咐了，該安慰的，也都安慰了。車子啟動的時候，我發現天空是濕漉漉的。
郎木寺終究還是一個好地方，與游伴暫別的傷感並沒有持續太長時間，笑容重又在我的臉上綻放。
閑著沒事的時候，不願再去峽谷，只是蹭在達吉的辦公室裡跟他學藏語。游人漸漸多起來了，翻譯阿丁夏也來了，當他得知我對仁青四樓的茶室充滿好感時，當即提出讓我上去喝酥油茶，正合我意啊！於是隨阿丁夏上樓，他還特意讓我去了一間不對外開放的屋子，屋內就兩張桌子，幾把椅子，遠離外間的喧囂。我說了要寫點東西的，這幾日與藏民的接觸，最大的感悟便是藏民，至少郎木寺地區的藏民很樸實。雖然，他們的眼神也如別人在網上所說的那樣，“有點凶險”，可是，只要我開口說一句“你好”，他們馬上就都笑靨如花了。這份爽朗與淳樸給我的感覺是那樣的好，我要把他們全部都記下來，好讓更多的人分享我的這一感受。但是，我的計劃完全沒有得以實現。在那間小VIP房裡，有兩名甘肅的紅衣僧人，一時興起，向他們繼續學藏語，其間阿丁夏也積極加入參與語言的學習。那是怎樣的一個民族大團結的畫面啊。漢、藏、英、日，各種語言彙聚一室，快哉快哉。在不停的交流裡，太陽西斜下沉，索性放棄寫字，只與喇嘛們聊天，還約好了第二天去甘肅聽晨課。與人有約的感覺真好，我真是不敢相信能在朗木寺遇到如此和善的僧人。在拉蔔楞寺，僧人們的冷漠一度破壞了我的感覺。
當黑夜完全降臨的時候，我請達吉吃晚飯，善良的僧人怕讓我破費，特意去了一家小小的川味飯店。那飯菜，真的不恭維，不知僧人是如何吃下去的，我是客氣性地動了動筷就推說胃口不好而只作壁上觀的。只是時的氣氛卻是非常的好，在等待飯菜上桌的時候，圍著火爐，我們暖手、喝茶、聊天，燈光昏暗而閃爍，廚房裡的油煙四散飄逸。又來了一撥人，三四個紅衣僧人，一個小巧的女孩子，就這樣又聊了開去。真的感動於能與僧侶有這樣的無間的接觸，短短的過程 ，暖暖的感覺。我甚至不相信這一切都是真的，我可以和出家人共坐一桌，談天說地，緣份麼？應該是的吧，那就這樣長久保留這份溫暖的記憶吧。西藏遠去了，雲貴亦遠去了，我向往藏區不過是想為漂浮的心靈找尋一份歸依感，幸運的我，在踏上郎木寺這片福地時就找到了。那一刻，西藏，除了地理上的意義，還有什麼比郎木寺更吸引我呢？
回到賓館洗洗漱漱，掀開窗簾，依舊是美到極點的星空，不用開窗，白龍江的流水聲清晰地傳入耳中，心滿意足地睡去，竟是一夜無夢。
即時攻略（10.5）：
行：如果想去降扎溫泉，只有包車，仁青的翻譯或者格爾底寺的喇嘛都可以幫忙聯系。
吃：千萬別去街頭隨處可見的川味小飯店，絕對吃不慣。leisha的酸奶與頭天晚上在僧人達吉家嘗到的很不一樣，leisha的像布丁般很厚實，遇到一北京MM說她吃不慣。
住：仁青賓館除了二人標准間，都是公共衛生、公共浴室，如果住標間，盡量要301、303、305這三間房，正對白龍江，在房內可看星空可聽溪水聲。
游：看天葬若走大路（實則一條小路，開拖拉機用），可以躲過賣門票的女喇嘛；如果不是像我們一樣大部隊上山（目標太大），可以對郎木寺賣門票的僧人說上山看天葬，也能逃過寺院的門票。上天葬台需爬較高的坡，累。看天葬時盡量遵守藏民的規矩，讓退後的時候，千萬不要有僥幸心裡，否則可能會挨鞭子。
費用：合計143(119+24)
leisha午餐15元；川味小飯店晚餐28元（四個菜，沒有湯，兩瓶軟飲料）；郎木寺門票10元（送名信片一套）；天葬門票10元（可逃，去晚了可不要票5元/人）；仁青賓館喝酥油茶6元（2元/杯*3，請兩位僧人各喝一杯）；仁青賓館住宿費50元（100元/2人標間）；購藏刀24元。