到了成都，就意味著離青藏高原不遠了。從課本上就學到過，青藏高原是第一階梯，當時，我看著那一大片深褐色的區域，高高隆起在西部，離家鄉是那麼地遙遠。後來，從各種媒體上看到了這片神聖的高原，她的每一處風景都是那樣的與眾不同，她的風采深深打動了我，使我對這塊土地越來越心向往之。我把她安排在這次旅行的終點，是因為我相信她一定能給我們強烈的震撼，是我們從未感受到的。而如今，我們就站在第一階梯的下面，離她是如此之近，就更讓我的心靈充滿興奮。一大早，告別成都，我們的車一路往西，朝都江堰的方向開去。司機是都江堰人，剛帶了一批人去了稻城，他不停地說路上的艱苦，仿佛是逃難，而我的心底裡，也是很想去那片美麗的山谷，只是由於時間、資金上的限制，只有把這個美夢繼續做下去了，但從司機的言語和表情中，我仍能覺察出在旅途的艱辛背後，是何等的快樂。我們的導游是一位藏族小姑娘，漢名叫田田，小金縣人，其實她比我們都小好幾歲呢，這是我第一次接觸藏人，可能是太接近漢人區或者年輕的緣故，她和我們並沒有什麼兩樣，而她的家鄉，卻招致了當年乾隆帝的大兵征討，那是一個怎樣的地方呢？我們對一切都充滿了好奇。
一路平坦，這裡和內地沒有任何區別，可一到都江堰，面前霎時出現一道高高的山牆，簡直是從平地裡冒出來的，聳立在岷江的對岸。這一高一低，一陡一平，尤其是如此鮮明的反差，我此生從未看到過，所以，我們只能一言不發，注視著窗外。
過了岷江，進入了山區，車頭向上，開始在盤山公路上盤旋。一側，是奔流不息的岷江，湍急的流水從山谷裡下來；另一側，是真正的高山，山體上裸露著巨大的岩石，突兀地排列著，這與江南的連綿丘陵是完全不同的，我們感受著巨大的視覺衝擊，同時真切體會了“鐵骨錚錚”的含義。路上的旅游車川流不息，其擁堵程度好似上海的內環線，全是到九寨溝的，想像一下游人如織的場面吧，這也是我選擇四姑娘山的原因之一。在映秀和車流分道揚鑣後，我們拐進了一個寂靜美麗的山谷，路非常好走，這條路直通臥龍、四姑娘山以及丹巴縣。
原本，坐車的時間是最無聊的，一群人一般是以聊天甚至睡覺打發的，可在這裡完全不一樣，路上到處是風景，車廂裡靜悄悄的，我們全部側目窗外，生怕漏掉了什麼。我們沿著一條溪流上行，前兩天剛下過雨，湍急的河水撞擊著河床裡的巨石，泛著白沫，卻又清澈見底，震天的聲響一直陪伴著我們，便是這種溪流，也挾帶著青藏高原獨有的桀驁不馴。路的另一側，是幾乎與路面呈九十度角的山崖，崖壁上長滿了灌木，有泉水直接從崖頂如瀑布般傾瀉下來，不時會在馬路中央看到幾塊從山崖上墜落的石頭。在偶有的平地，溪流旁，則盛開著油菜花，一兩座藏屋點綴其間，整個山谷綠意蔥蔥，陽光毫無保留地照射在面陽的山坡上，我們就在這樣的山谷裡前進，如痴如醉。
車過臥龍，來不及停下來看一眼熊貓，已經時近中午，我們在路邊的店家吃午飯。一下車，頓覺神清氣爽，成都的熱氣在這裡一掃而光，空氣裡彌漫著清涼的味道，連著森林裡剛產生的新鮮氧氣，真是沁人心脾。腳步有些踉蹌，這裡有兩千多米的海拔，已經刷新了我到過了最高海拔華山的最高峰。
繼續上路，坡度明顯陡了起來，海拔在不斷地上升，溫度越來越低，我把座墊抱在了懷裡。樹木開始稀少，山坡上是大片的草甸，犛牛！我看見犛牛了！高原之舟犛牛成群結隊地在吃草，一派塞外草原風光，這下可飽眼福了，我們欣喜若狂地一陣猛拍。頭開始暈了，是高原反應，可我卻並不厭惡這種感覺，因為這才說明我真正進入了高原的懷抱。
山路盤旋地越加厲害了，連草甸也看不見了，山岡上全是裸露的碎石，而我們離雲朵越來越近，後來甚至伸手可及，原本需要抬頭仰望高高在上的白雲這時就在我們的腳下，這樣的感覺太奇妙了。回頭朝剛才的來路看一眼，不禁膽寒，我們就是從這樣的“深淵”裡爬上來的嗎？
終於，我們越過了此行的最高處——巴朗山口，海拔4523米。我們全體下車，凜冽的寒風吹打著我單薄的衣著，這裡的氣溫一定不足十度，而那一天是8月1號呀。高原反應攪得我腳底打滑，可我還是努力爬上一座亂石堆，遙望四周，霧氣茫茫，天高地闊，我不知道怎樣描述這種感覺，非要親身經歷才能夠知道。我們在瑪尼堆旁、在海拔牌下留影，我站在了世界屋脊上，心裡的感受是激動、豪壯還有徹底的輕松。
翻過巴朗山，沒走多遠，就到了目的地——日隆鎮。路上共用去七個多小時，就完全換了一個天地。
馬不停蹄，直奔第一站，雙橋溝。太陽又露出臉來，陽光直直地照射下來，刺眼地很，打在每個人身上，就有一種灼痛感，讓我這個從來沒有用過防曬霜的人也破了戒。這個區域開發得很成熟了，溝裡可以全程行車，中巴車載我們到最裡面的紅杉林冰川，一大塊冰川在一個山凹上，冰舌可以延伸到山腳。往回走，我們一路游覽了阿妣山、布達拉峰等，導游介紹著這裡美麗的傳說，而我在意的，並不是這些傳說，我只是把自己融入這別樣的風景中，除了感受還是感受，險峻的山峰、冰涼的小溪、絨毯般的草甸，還有湛藍的天空和燦爛的陽光，一切是那麼地美好。藏族小朋友抱著小綿羊讓我們拍照，我和一群賣羊肉串的藏族小伙子討價還價，結果惹得其中的好幾位為了證明自己的羊肉是最好的，要白送給我吃，他們爽朗的笑聲我至今難忘。
回到日隆鎮，天色漸暗，吃過晚飯，我們開始“逛街”。其實鎮上只有一條路，就是我們來時的省道，只是旅游業給這個原本普通的鎮子帶來了喧鬧，光賓館飯店就有十多家吧，游客談不上熙熙攘攘，也是絡繹不絕。晚上降溫得厲害，好像全鎮的人就我還穿了條七分褲，忍著寒冷，買了幾件工藝品，就逃回了房間。賓館邊就是那條溪流，它發出的聲響就像暴風雨打在窗戶上，為了御寒，我裹了三條被子，枕著“暴風雨”聲，過了一夜。
長坪溝是最好玩的，因為它最原始，進溝需要騎馬。馬是這裡的常用交通工具，可對於我們來說還只是在動物園裡的概念。結果我笨手笨腳地試了幾次才在馬鞍上坐穩了，害得牽我馬的藏族姑娘忍俊不禁。牽馬的藏族姑娘說，我的馬叫白龍，是他們家的，八歲了，這裡的馬幾乎都是這歲數，等到它們歲數大了，就放歸山林，任其生死了。
前幾天下了雨，土路顯得更加泥濘難行，馬蹄踩下去會有深陷的蹄印，還有較大的水塘和小溪，牽馬的藏人都穿著長筒靴。坐在馬上也不輕松，由於沒有騎馬的經驗，所以我不停地隨著馬的搖擺移動重心，兩只手緊緊地握住韁繩，有時候要翻過幾個小土坡，白龍的一跳一躍就更讓我心裡七上八下。一個馬隊就這樣走著，清冷的風吹在臉上，我才想起要看看四周。我們置身在山谷裡，在泥濘的小道上前行，周圍全是原始森林，不遠處的小溪若隱若現。在這樣的空間裡走久了，時間仿佛也不在現在了，幾百上千年來，行走在青藏高原的商旅不都是這樣的嗎？在更遙遠的過去，人類還沒有涉足這片土地時，這裡就已經是這樣的了。這裡不通水不通電，沒有現代的交通工具，更沒有手機信號，這裡讓我真實地感受了一次原始，讓我親近了自然，這是從未有過的感覺。
就這樣在馬背上度過了一天，恍若回到了史前時代，神智都有些不清了。跨下的白龍也累得氣喘吁吁，最後一段，我實在不好意思騎下去，干脆下馬走。山裡的天氣就是奇怪，最後我們頂著太陽，冒著雨走出了長坪溝。回首望，林木遮天，溪水潺潺，雪山傲立，夢幻夢境。
晚上，參加了一個烤全羊晚會。熊熊的篝火燃了起來，一整只羊架在篝火上，香氣逐漸飄散開來，我們圍著篝火，跟著藏族姑娘小伙跳藏族舞蹈，樣子肯定十分難看，可我仍在這三千多米的高原上手舞足蹈了半個多小時，直到氣喘得實在跳不動。然後我們走進帳篷，一大盆切好的羊肉端上來，主人們給我們送上青稞酒、酥油茶，我們也就入鄉隨俗，大塊吃肉，大碗喝酒，好不痛快。惹得藏人都嘖嘖稱奇，一般內地人來都吃不慣這兩樣東西，可我們卻吃得津津有味，看來我們是很有緣的。那一夜，我們跳舞，我們歌唱,我們歡笑，我獲得了前所未有的快樂。直到今天，在我打下這些文字的時候，我仍會由衷地微笑。那個夜晚，給我們半個多月的旅程畫上了最高音。
離開四姑娘山的日子是個大晴天，能見度很好，司機連聲說我們運氣好，今天可以看見四姑娘山的全貌。我們起了個大早，來到最佳觀賞點，發現一大群日本游客早就到了，長槍短炮拍個不停。四座雄偉的山峰聳立在遠方，在陽光的照耀下泛著金色的光芒，莊嚴而又神秘，在藍天的映襯下顯得格外高大。我們站在那裡，久久不願離去。別了，四姑娘山，別了，青藏高原，你使我懂得了人類的渺小，使我懂得了要敬畏自然，更讓我看到了這裡淳樸的藏族同胞，讓我留下了永生難忘的記憶。別了，我還會回來的，在不久的將來，還有許多地方沒去，還有許多感受需要體驗。愛上了，就一生無悔，我一定會重返青藏高原。