龍門觀山沒有山，一個地方就缺少風骨；沒有水，一個城市就少了靈秀。流經洛陽的主要河流有四條，只有伊水像她的名字一樣，清純俊秀。而龍門石窟就是背依龍門山，面向伊水而居，得山之秀，集水之靈。
尚未到龍門石窟，就已看到美麗的伊水橫臥在山腳下，在陽光下微微閃起鱗光，在兩岸青山的環抱下顯得格外嫵媚。龍門山這一段的伊水特別寬闊，最寬的地方，看起來就像個小小的湖泊，上游還不寬，而且被河中的長長沙洲分為幾縷白色的絲帶，漸向下游水面漸漸開闊，形狀看上去就像少女的裙裾。龍門石窟建在河西一側的山體之上，我們就沿著伊水的右岸開始，一邊爬山，一邊看宏大的石窟建築群。
龍門石窟並非一朝一代所建，最早的石窟開鑿於北魏時期，一直延續到宋代。由於時代久遠多數窟洞和佛像已受到了嚴重的破壞，而龍門石窟的最大的一尊佛像——盧舍那佛，卻相對完整地保存了下來，尤其是佛像的面部保存得很好——從容不迫地俯視著腳下的芸芸眾生，好像帶著淡淡的憐憫與寬容。據說盧舍那佛的面貌就是仿照武則天的面容雕成，能把一個人的容貌刻畫到深具佛性，有那麼拈花一笑的從容，真是人間的天工。
站在西山上，向東山眺望，滿山的青翠中掩映著一座寺院，在半山腰的霧氣中浮現。一陣陣悠揚的大悲咒隨風飄來，更增添了佛寺的莊嚴與清淨。半山的高度，一水的阻隔，飄渺的佛音，薄薄的雲霧，都給人一種錯覺，那不是一處現實的寺院，而根本就是彼岸的佛國。
白馬禮佛
我一直以為，其實佛在任何一處，在周圍，在心裡。僧人們明明地脫離了俗世，卻又要被俗世所擾。他們對於游人，不知不覺中，已然成為一個參觀的景色。
在白馬寺，我看見了那棵１５００年的大樹，不知道它叫什麼名字。樹上老皮縱橫，背依著一棵另外的樹。它幸福得讓人羨慕，至少這千年並不孤獨。如果沒有那棵樹的陪伴，我不知道是否它願意忍受這千年的膜拜。
其實整個白馬寺都是寂寞的。那麼多的香火客，天天行走在繁華的人群裡，想著自己一無所有，冷冷清清，想好好吃齋念佛都不成。出世其實很簡單，入世而又要做到保持空靈的心，實在太難。
在一位老尼面前，我看到了一對年輕的男女孩子，他們正虔誠地接受開光。他們把脖子上的玉佛小心翼翼地摘下來放在神案上，聽著老尼嘴裡念念有詞，聽著她把他們各自的姓名、各自的來處用喃喃的低語捏合在了一起，然後依次向大慈大悲的觀世音心無雜念地磕下了三個頭。我看見他們兩手相勾，莊嚴的表情誠心誠意地在祈禱明天。男孩子出來，還留著滿臉的驚恐，似乎從來沒有感受到這樣的肅穆；而女孩子則笑慰他“被嚇到了吧”。這一刻，我被他們的誠意而感動——世間的愛情原來很美。
漢陵看柏
驅車直奔北邙，出了市區荒野開始增多，在平地上出現一些隆起的土崗，上面雜草叢生——這些都是古塚，錯錯落落地散在荒野裡，不知年代，不知主人。想當初，築起墳塋的時候，他們一定是想將生前的榮華富貴也體面地轉化在身後事中，讓子子孫孫世代祭拜。然而歷史將一切的權勢門第都磨滅盡失，這些塚也回歸自然。
到達了漢光武帝陵，當然首先要去喝著名的鐵謝羊肉湯。美餐一頓之後，漫步進入陵園，悠閑地仿佛只是飯後消食的閑逛。可一進入帝陵的松柏林中，便沒有了那份悠閑之意，高大的墳塚真正像一座平緩的小山，塚上生著２８棵古柏，一律斜向南方而生，彷佛一起鞠躬參禮，據說這２８棵柏樹代表了當年劉秀手下的開國功臣雲台二十八將。在塚正前方的路邊立著很多碑刻，其中一塊很是特殊，橢圓形的碑體不大，很薄，在碑身上有一個小小的圓洞，據說耳朵貼在這個洞上，就能聽到海的波濤聲。我挨個去聽，還真有點波浪的聲音，真是奇妙得很，有人說這是因為這裡離黃河很近，只有幾十裡，所以聽到的是黃河的聲音。
墓塚周圍有很多有趣的柏樹，古怪、久遠、逸聞、靈異，最讓我感興趣的是墓園南側偏院裡的一株老奶奶樹，這株老柏樹的樹齡比周圍的樹長很多，樹表崎嶇嶙峋，看起來好像是周圍那些樹子樹孫們共同圍繞著一位老祖宗。樹一側已經枯死的一塊樹干上扭曲的線條形狀竟像極了一個人的身體、面部與軀干四肢俱全。據說如果自己的身體有什麼不適的話，只要摸摸老奶奶樹，再摸摸自己不舒服的部位就能恢復健康了。
美食指南
鐵謝羊肉湯
漢光武帝陵的鐵謝羊肉湯是出名的好喝，不論跟誰提起劉秀墳，人家往往的第一反應就是“那兒的羊肉湯好喝！”
水席
吃水席，最著名的還是老城區的獅子樓和耀耀。最著名的名菜——牡丹燕菜，據說是武則天當年吃過的，這道菜可以說代表了水席的特色，就是材料最家常、烹調最講究、味道最濃厚、連湯帶水最實惠。
小街的米皮、洛一高旁邊的米線、新安燙面餃、張家餛飩、潘金和燒雞都是洛陽著名的小吃。
ＴＩＰＳ
交通：洛陽作為一個繁華都市，交通十分便利。白馬寺、關林、劉秀墳離市區比較遠，都有公交車可達。
住宿：錯開洛陽的旅游旺季，住宿就很容易解決了，天鷹大酒店、新友誼大酒店都是不錯的選擇。至於各大院校的招待所，則更是背包一族的至上選擇。
特色工藝品：唐三彩、洛陽宮燈，無論是自己收藏，還是送人都是不錯的收獲。
朱虹霞