發表此文，希望對您的出行有幫助。陝西--郎木寺-蘭州
2002年9月29日 （——寶雞）
我們下午2點多到寶雞下車，在車站買了張最新的市區旅游圖，得知景點都在寶雞縣內，市區基本無甚景點，車站工作人員告知坐6路車可到炎帝陵，從車站小走拐個彎便到6路車文化宮站。站旁有家新開的無星級的賓館，標價為168元，但可以對折並含早，普通標間為60元，實地考察一番，最終入住60元的房間，實付50元。開完房趕緊洗個澡,並把身上的衣服換洗完,掛在一樹枝狀的衣架上,臨出時把房內冷氣打開。
從賓館出來坐上一輛6路小巴,一路走走停停好不耐煩,穿過主城區,街邊無高樓大廈,建築風格乏味,車過渭河大橋,渭河寬闊的河床裸露,靠北一邊已建成了綠草如茵的市民公園,手筆很大,但灰白的橋梁梁基坐落其間破壞了綠色的統一性,略顯不倫不類。車過大橋，見到赫赫有名的長嶺公司，一溜建築卻是多年未見粉刷或翻新過，顯得毫無生機。車到終點站下，售票員告訴沿山往上走，不用買票的。兩人往上走，約10分鐘，見有一門，上前一看是“炎帝行宮”此時，走出來一個人，口中道：門票2元，上面還有的，心想：“炎帝陵真是便宜”，十分爽快掏錢進入。幾間破房實在無甚價值，多為後人亂拼強湊的。於是，再往上走，走了好一段，還不見有什麼東西，正遇一對小青年，便上前問，上面還有什麼嗎：答曰：炎帝陵還在上面呢，才走了一段路呢。只得踏著沉重的腳步往上再爬，終於道了山頂，有一小亭可瞭望寶雞的市容。灰灰的一片，小亭往前走，便到了炎帝陵，有一汽車停車場，門口用中英文注明票價10元，從門口的景點示意圖上看出，進入後還是一陣階梯，兩旁為各朝帝王的雕像，終點是一個土墓，連連說罷了罷了，便打道回府了。
2002年9月30日（寶雞—隴西—岷縣）
清早起來在寶雞街頭吃了些稀飯，來到車站旁，照幾張相，也算來過一遭吧。進站坐8:37分開蘭州T113火車。上車好空，雖票是無座，但一人也能占三五張位。列車在陡峭的山中穿過，山連山，隧道不斷。感嘆鐵道開鑿的艱辛，11：40分停靠天水站，站內噴繪的有關當地旅游的燈葙廣告很多，使人不禁想暫停一番，但計劃就是無形的命令，今天的目的是隴西，從隴西中轉去黃河，任務還是很艱巨哪。
列車晚點到達了隴西站，出站便到售票窗口詢問回程5日的票，告知只買無座票，得先到樓上去要票號，再到窗口來買才能對號，心想還是去天水轉車吧。那地方可能不錯的。出站就看到對面有汽車站，進去一問岷縣3點有一班，叫我直接上車買票吧。一張16.2元，於是上車坐定，不時車便開出，一會兒開到了隴西縣城的車站，一問旁人才知，火車站上車的地方叫文峰鎮，還不是隴西縣城，現在的才是。街邊看到好多招商廣告，什麼“千年藥鄉，現代藥都”還有眾多中藥材收購交易市場。
從隴西到岷縣地圖上顯示的公裡數約為130公裡，但沿途所經過的均為翻山越嶺的山路，透過車窗，滿山的梯田，大小形狀不一，所種的植物草木顏色也是各不相同，煞是好看。
車過一個小鎮，馬路變成柏油馬路，一條湍急的河流和馬路並行著，當地人告訴我們，這條河流就是西游記中所指的通天河，因它源自像天一樣很高的地方，故稱它為通天河，但現在人稱它為洮河，赫赫有名的洮硯就產於此。
岷縣，也稱岷州，就坐落在洮河的河谷地帶，一下車子，我們就冷得快站不住了。高原地區，冷熱的溫差這才是我們南方人真正體驗到，此時心想趕緊找一家旅館去加衣添褲，從車站走過一個街區，十字路口便看到了一家外表嶄新的“岷州大酒店”。顧不得辦手續，先奔入房內加了棉毛褲和上衣，才到總台check in ，隨之上縣城街頭吃了點東西。此時，切膚的感到街頭溫度大概相當於江南的十二月下旬，去車站打聽了次日往甘南州的車次，上午有三趟，行程5個小時，因考慮到次日能趕到合作後再趕上南下的車次去某一景點的可能性，我們決定坐次日早7點的第一趟班車，不得不錯過縣城的早集，以致於無緣與當地盛產的中草藥和洮硯。
2002年10月1日（岷縣—合作—碌曲）
天麻麻亮，我們便退房來到車站，岷縣街頭寒氣逼人，但想到即刻便將驅車前往令人神往的甘南藏區，心中還是興奮不己。
坐上開往合作的中巴車，車內稀稀拉拉數人，卻有三個披著絳紅色袈裟的喇嘛。因天氣寒冷，他們把全身裹得嚴嚴實實，只露出一張紅紅的臉。
車開出岷縣，一路還在寬闊洮河河谷中行進。路旁小鎮上，村民用自行車和背簍或拖拉機裝載著許多像樹根狀的藥材，在馬路兩旁擺攤設點，等待著交易，我猜想著可能是當歸吧。
臨近八點，我開始看到山頂上陽光瀉下，大片大片的潔白雲朵在晨霧霞光中升騰散開，雲霧散去後，湛藍湛藍的天空霎時躍入眼簾，那種藍色讓人感到詭秘顯而又奇異，濃郁而又鮮亮。山因高低形狀的各異，使得陽光照耀的陰暗不同，導致的景致如詩畫的美妙。草地、白雲、藍天，我所心之馳往的終於真切的感受到了。空氣的純潔已超過我的視覺，其透明是可以觸摸得到的。
車過卓尼，便進入甘南藏區了。路旁有漢藏文書寫的村名石碑，村中不時有白白的細細的圓柱形喇嘛塔，五色的經幡高高的飄揚，衣著鮮艷的藏族婦女如同花兒一般綻放在田野中……，第一次能和神秘的藏族宗教文化離那麼近，我的視線目不暇接身旁掠過的一切，它們都讓我莫名的激動。
5個小時略過，車到了甘南州首府合作市。“合作”兩字為藏語音譯，本義為“羚羊出沒的地方”，故合作被稱為“羚城”。
我們下車便奔車站售票處，被告知百公裡之外的車次當日已全部發完，我一時蒙了，不知所措中到了一家清真面館吃了碗面皮，仍不死心又折回車站再做詳細咨詢。車站工作人員略顯厭煩，倒是旁邊一小伙一五一十向我們介紹線路和景點的走向等等，最終我們決定先南下80公裡外的碌曲再做打算。
車子在213國道上行駛，路況極差，每每有會車或超車時，激起的塵土是滿天飛舞，遮天蔽日。當地人習慣了這種揚塵，或用頭巾遮掩，或毫不在意的在揚塵中大聲說話。
車開了近三個小時，才到碌曲縣城。只是這個小縣城，實在小得有些可憐。想找家旅館洗洗塵土，從南到北的招待所均無洗澡設施，末了就來到縣政府招待所住下，屋後山坡被陽光照得黃黃的暖暖的，直想上去打幾個滾兒。
走到大街上，碰到一男二女三個年輕人，正要包車去郎木寺，本想和他們同行，但未能退房，只得留在碌曲，叫了輛電動小三輪送我們去西倉寺轉轉。
天色已漸近黃昏，沿途有溪水潺潺，余暉下連綿的群山，猶如小憩的少女溫柔平和，我內心真是不忍三摩托車的“突突”之聲，生怕驚動這群山草地的靜謐。西倉寺就在馬路邊，遠遠就看到廣場上矗立的經幡，寺內大門洞開，卻無一個喇嘛，有兩個藏民佝僂著身體，手撥佛珠，圍著廟宇不停的在繞圈，虔誠而又麻木……周圍村落內倒不時有喇嘛出入。我們走過一間土屋牆角，見一年長的喇嘛面容和善，我微微欠身點頭示意，喇嘛也衝我一笑，欲言又止的樣子，站在牆角，目送我們回到馬路上。
2002年10月2日（碌曲—郎木寺—瑪曲）
碌曲的早晨街頭十分清冷，好不容易看到有個油條小攤，買了兩根油條，轉頭看到一輛黃色的中巴車，車前擋風玻璃上寫著碌曲——郎木寺，急忙招呼上車，一看昨天遇到的一伙人也在，前面還坐了兩個大鼻子老外，相互間像是遇到故人一樣，上車便招呼說笑開了。他們三個是通過網絡網來的旅伴，男的來自北京，一個女的是重慶人，另一個來自上海，兩個老外是蘭州大學的留學生，瑞士人，中文也說得不錯。一路上，在歡聲笑語中來到郎木寺。原以為郎木寺應該是個繁華的街鎮，因為在老外的旅游雜志上也有大談特談，郎木寺賓館藏族主人英文是如何好啊，LISA咖啡店的巴西咖啡是如何地道啊等等。儼然以為是個很國際化的小鎮。真正的情況卻是郎木寺賓館很小，房間內也是顯得很髒，因正好中午，有住店的客人房間還未退，顯得局促狹小，十分凌亂。唯一感到不同尋常的是樓道牆壁上有各色明信片狀的帖子，用各種語言書寫的，有寫自己感受的，也有到此一游的塗鴉等等。這樣的住宿條件令我們同行者極為失望，經過聯絡他們又去了另一家旅館名曰：仁青賓館。這是一幢很新的三四層小樓，正對的是鼎鼎有名的郎木寺，進出的客人應接不暇，都操著各式方言及各國語言。住宿條件還不錯。
郎木寺小鎮被一條白龍江一分為二，寺院也有南北各一座，北寺為甘肅所轄，規模較小，南寺也稱格底爾寺，位於四川阿壩州若爾蓋縣境內，規模較大，建於明永樂年，現有700余名僧人，是川西北高原著名的大藏傳佛教寺院之一，相距不遠處,有嘉陵江源頭（在甘肅省境內被稱為白龍江）。我們興致盎然的前往，山間林木蔥蘢，花草繽紛，有著同其他山地所截然不同的景像，據導游說，溯著山間細流要到七八公裡處才能找到源頭的根本。因時間有限，略略觀賞便折身返回鎮上，途中還驚奇的發現鎮中還有一回民村，還建有氣派的清真寺院，感慨一個小鎮能如此兼容並蓄，在不同習俗文化的衝擊中各自保存自我。
在車上就聽當地人介紹郎木寺的天葬儀式，藏人死後由村裡鄉親把他送到天葬台，經過一番煞有其事的儀式後，由專職的刀手對死者進行分割，骨頭及衣物燒掉，肉由天上的鷹來叼食。據說這樣死者的靈魂才能進入天堂。我們懷著恐懼、好奇的心理想前往看看，但問過當地人才知道，天葬台離鎮上還有15元錢的路程，並不是前往就能看到的，一來因人口稀少，二來對外族人觀看會有一定的抵觸。由此，我們放棄前往，改由下午趕往瑪曲。
在郎木寺結識了一位蘭州姑娘小馬，她獨自一人出來游玩。剛巧也想去瑪曲，午後便同行了。到瑪曲沒有直達車，必須到尕海路口下車招手開往瑪曲的班車。我們做了最壞的打算，萬一尕海口下午沒有往瑪曲的車，便搭其他車或叫摩托車，從尕海路口到縣城有53公裡，在這個地廣人稀的高原，算是很近的了。下車後問過路邊小店，回答下午四點左右會有從合作到瑪曲的車途經。我們慶幸我們的選擇，和新朋友一路上有說有笑，沿著瑪曲的公路前進，尕海在不遠處的必經之路上，這裡棲息著許多鳥類，是個十分天然的生態區，說它是海可能是因為高原地帶本身離海遠的原因吧，故把湖泊也稱之為海。
在臨近尕海時，開來了合作至尕海的班車，一看表三點四十五分，我們攔車上去，座位已是滿員，三人只能坐在引擎蓋上，我朝前，兩個女的兩邊，坐定下來，便聞到司機嘴中酒味衝天。一路上，司機不時和我們搭話，很興奮的樣子，問這問那。
車到瑪曲臨近5點，只是天氣有些陰沉，途中有些山中還下著小雨，聽司機說瑪曲建設不錯，說是境內有金礦的緣故。果然，車站一條路上發現有幾家金器加工店，馬路上有很多職業的旅游三輪車，黃色的敞篷上還印有一些旅游宣傳口號，一個很典型的旅游小城。
九曲黃河第一灣，離瑪曲縣城約三公裡，西來自青海的黃河沿川甘省界曲折北上至瑪曲境內，又猛然西去復回青海，而形成了黃海第一灣。
我們叫了輛拖拉機前去，一路上簡直遭罪，石子路崎嶇顛簸，五髒六腑都差點吐出來了，同行的小馬，從小就生長在黃河邊，她想像高原中的黃河應是劈山開道、急流奔泄，要不是橋頭“瑪曲黃河橋”的漢藏文標示，誰會相信，這條普通之極的河流正我們偉大民族的母親河呢。我想九曲黃河第一灣在群山中蜿蜒反復的壯闊，或許只有天上翱翔的鷹才能真正領略到，而我們肉眼所能及的充其量千百米之遙吧。而在這原始自然狀態下，平緩柔和正是我們母親河真正的母性所在，奔騰咆哮應是對人類對自然無節制破壞的一種怒斥吧。
我站在高崗，目光向東南望去，一馬平川，便是川西北高原遼闊的若爾蓋草原，黃河巧妙分割出隸屬川甘的兩片大牧場，牧草之肥美孕育了赫赫有名的優良馬種——河曲馬。看著不遠處一群群牛羊正歡樂的吃著牧草，牧羊人騎在馬背上揮動著手上鏈子來回馳騁好不得意。極目處遠山已是黛色一片，茫茫的草地上萬涓細流如同是鋪上了無數條白色哈達，煞是好看。自然呈現給了我們如此造化萬千的景致，真正的天人合一，難怪這些牧民會以草牧場為家，樂不思蜀。只是這個季節來，萋萋秋草，四望如一，秋日斜陽中山水草物盡顯蒼涼，不禁使人感到季節之更迭，草木之枯榮。倘若在七、八月份來，藍天碧草，雲淡風輕，那才真是美輪美奐哪。在網頁上看到過有朋友去阿萬倉看細流、旱瀬，景色十分宜人，很是向往，只是因為時間的原因不得不抱撼而回。我想，有遺憾才會有追求嘛，眷念可能會促成下一次得成行呢。
當日回到瑪曲縣已近七點，晚來風急，行人匆匆，我們也在暮色中急切找尋一家可以洗洗塵土的旅館，有一個穿西裝的漢人不時上前搭訕，問我們是否回合作，正巧有輛桑塔納要回合作，可以搭個順車。我們一番商量之後，終於以90元的價格包車回合作。
車以飛快的速度在山中盤旋上下，山下雨點霹靂，司機說，山上正下雪呢，果然，車到山頂之時，雨已悄然停了，雪片映著冰雹嘩嘩落下，高原的雪真是氣派！轉眼間山坡已皚皚一片，銀裝素裹，我腦中閃過“千裡冰封，萬裡雪飄”的詩句。甘南的冬天應該會是這個樣子的。
車駛出瑪曲不久，因連日奔波的疲勞和海拔近四千米的高度引發了我女朋友的高原反映，她開始嘔吐，一路上不停的，由此也感染了同行的小馬，她也開始嘔吐，兩人彼此彼伏，我顯得手無足措，人類和自然的抗爭多麼弱小無力。
一路顛簸臨近晚上十一點，車才回到合作，三人已經是筋疲力盡，在車站旁招待所住下，已顧不得發臭的房間、污穢的床褥了。
2002年10月3日（瑪曲—拉蔔楞寺—蘭州）
蘭州的小馬決定當日就從合作坐車回蘭州，我們決定先趕到夏河拉蔔楞寺後下午再趕到蘭州，晚上在蘭州會合，共賞金城夜景。
步出招待所，馬路上就有人上前詢問去哪裡，我們沒有做答，徑直來到一家清真面館坐定。小馬要了碗拉面，我要了碗泡饃，而這裡的泡饃和西安的大相徑庭，饃變成了個花卷，外加一碗羊骨頭面湯，胡亂吃了幾口，終被那些拉客分別拉上開蘭州和夏河的車子。
車出城外，高達巍峨的米拉日巴佛閣在晨曦輝映下金碧輝煌，十分氣派，車離開213國道進入夏河公路後，沿途在開山修路，灰塵滿天，看出當地政府發展旅游的決心所在。車到夏河已是上午十點，下車後即去買回蘭州的票，告知下午僅2點一趟但票已售罄，僅剩中午12點一趟加班車略有余票，慌忙掏錢購買，走出車站，叫了輛殘的前去拉蔔楞寺。沿途商鋪林立，銀行眾多，不時有老外在街上閑逛，居然還看到踩著單車的老外，足見其聲名遠播，拉蔔楞寺是中國藏傳佛教最大寺院之一，其規模僅次於布達拉宮，是甘南州最大的寺院，也是甘肅省佛學院所在，寺內設有六大學院、修研各宗派佛學，寺內還珍藏有自清初以來各種珍貴文物。寺外有個廣場，廣場上停有來自各地的旅游車，游客也是車水馬龍進出不停。喇嘛們穿著絳色的袍子，帶著高高的鑲有一條黃色絨邊的帽子，穿梭其間，不時有小喇嘛邊走邊嬉戲，和普通孩子別無兩樣。游人滿20名就可免費由一名喇嘛講解，看著寺內喇嘛操著流利的英語為老外講解，把這麼古老神秘的東西用現代的國際語言來詮釋，心中有點挺怪異的感覺。寺內大殿，壁上畫滿色彩艷麗的各種佛像，酥油燈長亮不滅，地上整齊的放滿織錦般鮮艷的蒲團，一列一列，達上千之多，要是上千人集體在此誦經念佛，氣勢一定十分壯觀。走出大殿，來到喇嘛的生活區，迎面走來了一個七八歲的小喇嘛，好奇的看著我手中的水壺，比劃著，我告訴他是水壺，但他還是滿臉疑惑，我打開水壺蓋，他一把搶去，低著頭仔細摸了又摸，這才交還給我，紅撲撲的臉上露出了滿意的微笑。末了，他做了摁快門的手勢，示意給他照張相，我打開鏡頭，他雙手叉腰，擺了個pose來迎接閃光。這一刻，對於城市文明的向往的表情已經躍上膠片。離開拉蔔楞寺，我們來到街上，兩旁都是藏飾工藝品店，擺滿了成千上萬種各類飾品，均為手工制作，工藝十分精美，價格也比較便宜，很值得買一些送送朋友。
回蘭州的路況很好，300公裡路程，原想四個多小時會到，不巧遇上炸山，石頭堵路，到六點才到蘭州，在西關什字和小馬會面後，一同來到黃河第一橋――中山橋留影紀念。夜色闌珊，南北岸風光帶十分漂亮，綠樹叢蔭，絲毫看不出這曾是一個世界聞名的重污染城市。晚飯安排在蘭州有名的明月樓，三人還特意要了瓶黃河啤酒，這是出行以來最愜意的晚餐。晚上住到虹雲賓館，有衛生間帶洗澡，很是享受。
2002年10月4日（蘭州—天水）
小馬特意帶我們去吃全國聞名的正宗的蘭州拉面，我女朋友平時不吃面，我第一次看到她完全的吃完了一碗面，味道實在不錯，只是少加一點辣喲。
中午坐了蘭州開天水的金龍大巴，車飾豪華座位寬敞，一路是高等級公路，不巧車入秦安路段離合器片被燒壞，一個多小時後，我們才上了一輛長途臥鋪車，到天水北道區已近六點。
2002年10月5日（天水—無錫）
晚上就睡在同學家，5日早晨起床，她父母己准備好了早餐，有當地特色的“刮刮”，口感相似於涼皮之類的東西，但很辣，南方人顯然不習慣，吃完飯，一家人一起去東郊的麥積山，離北道區有30公裡之遠，聞名遐爾的四大石窟之一，國家級文保單位 ，麥積山石窟座落於此，此地青山綠水，在秦嶺山脈以南，雨水充沛，絕無貧瘠感；麥積山，因山如麥穗堆積狀而名，有大小洞窟近200個，自北周，公元300余年起開鑿，經歷宋元明清各朝代增補修繕，洞窟內壁畫幾乎殆然，石窟也是毀壞嚴重，雖然石窟都已經上了鐵柵，但自然地風化，濕蝕還是免不了使之壞損，這是人類的遺產，不應單純的作為謀取商業利益的方式，55元一張的高價門票，看到的是鐵柵的小門內大批大批的殘垣斷臂，真是令人痛心哪。
下午坐T116回無錫。