泉州的新車站附近，車來車往。幾個開摩的的來攬生意，我沒搭理。公車站就在大馬路邊上，我走到跟前去，努力辨認站牌上的發車時間。不過七點多鐘而已，可惜已經沒有車了。這時又有摩的過來，我便問他去文化宮多少錢，他說四塊我說兩塊，結果沒成。第二個過來的說五塊我說四塊，也就讓他賺了。我從閩西的山區過來這裡，仍舊習慣於砍半價，後來到莆田去，漸漸明白問價錢是很白痴的。你一問價錢，人家便知道你是外地人了。在這裡的街上，基本上是看不到紅綠燈的。滿街的三輪車和摩托車相互摩擦著在汽車的縫隙中移動，借著粘稠如蜜的燈火，彙成一團渾濁的肉色。市井的喧鬧並著六月的暑氣悶在半空，如半冷的殘羹中懸浮的牛油。關緊了對街的窗子，文化宮那邊南音嗚咽的調子依舊絲絲入耳，想必那台上的女子將那音韻細水長流地吟著，一只素手在衣襟上繞了幾個來回，微張的嘴唇卻仍不願動一下。
文化宮園子裡的一潭死水在四周街市的滾滾熱浪中寂寞地萎縮著，它像垂死的人一樣分泌著腐朽的黏液與毒素。殘破的鴨子船在一團爛泥般的水藻上扭捏作態，一叢病柳在死去前滋生出成團的蚊蟲與成疊的蛛網。池邊石欄杆旁一溜光禿禿的大燈泡好像無神的眼睛使勁傻睜著。光線底下，壇壇罐罐大紅大綠的漿汁，以及那沒完沒了的“十環”“太棒了”“再來一次吧”，也直逼得人起汗。這個僵老的彈丸之地，儼然已被旺盛的汗水熏成了個夾雜著頹敗與喧囂，俗不可耐卻又生機靈動的四不像。園子裡的兩個露台，一處高唱流行金曲一處南音低回，相距不過百米，卻各自在人堆中陶醉得忘記了對方。泉州每天晚上都有免費的南音演出，文化宮有一處，另一伙干脆把戲台搭在鬧市街邊的人行道上。沒有什麼杭綢蘇繡金釵銀鳳，也不見沉魚落雁風起雲湧，台上的輕紗曼曼，台下的蒲扇悠悠，想那翻來覆去的調兒並著歲歲年年的月色都一同淡了老了。
西街還是老樣子。街口面線糊小店的食客進進出出直到深夜。對街是必勝客，隔壁有石獅牛肉羹，再往前走一段，便是泉州眾多古剎中最有名的開元寺。從古木參天的寺院裡出來，整條西街在下午的陽光下金燦燦的，像剛抹了頭油的小老太婆一副精干干的神氣。她咂著嘴歪進古舊的門洞裡摸牌去了，耳後只聽得敲鑼打鼓般雜碎的一團。路太窄而且沒有人行道快慢車道，再加上等在路邊一溜的三輪，公共汽車開行起來自然難度不小。車上的售票員不住地用一杆青綠色的小旗子敲打車身上畸形的鐵皮，她們用這種奇怪的方式代替按喇叭。破中巴正在艱難挺進，街邊店鋪的密密匝匝花花綠綠也就隨著車子晃悠著過目即忘了。出了西街繞過鐘樓就有幾條非常洋氣的商業街，甚至一點也不比廈門差。在我看來，廈門抱著花架子自以為很拽，泉州雖有暴發戶的味道，卻富得實在些。
三輪車夫說我住的飯店小姐太貴了。也許在他看來一個人出來如果不找小姐顯然的怪上加怪。湄洲島的沙灘上更有人對我窮追不舍，看透了我的清心寡欲之後笑臉一收便拋給我一句“變態”。不過這裡的女孩子也有不少很清純的。在我去蟳埔漁村的中巴上的售票MM一路對我投來怪異的目光，最終還是忍不住問我臉上是怎麼回事。我嘴上說是曬的，心中卻暗暗思忖她定是以為我得了什麼什麼病了。在廈門沙灘上的暴曬搞得我夜夜身上火辣辣的疼，而且渾身的皮膚就像木屑一樣脫落得不成樣子。書上看來了蟳埔村便跑來了，到了那裡也不知該往哪走，好像被莫名其妙拐賣到這裡一般的無辜。還要向當地人打聽什麼貝殼糊的房子，真叫我難以啟齒。盡管這種無人在意的破屋已被拆得差不多了，多少我還是找到了些，戴著古怪頭飾的老媽子也看到了幾個，沒敢對她們照相便匆匆回去了。
巧的是我背著巨大無比的登山包從賓館退房出來後，又一次坐上了那個對我有些反感的售票MM的車。她似笑非笑的問我：“又要去蟳埔嗎？”“呵呵，不了。這次我去新車站。”
TIPS
“地下看西安，地上看泉州”，福建偏安東南，少有戰亂，因此泉州歷史文化遺存很多。
泉州作為海上絲綢之路的起點，全國唯一的海外交通史博物館，全國最大最古老的媽祖廟是尋訪其豐富的海上文化的必到之所。歷史上泉州和100多個國家地區通商往來，各種文化在這裡產生了獨特的交融現像。開元寺內很多裝飾細節都充分體現了宗教文化包容性，如妙音鳥，濕婆像等。弘一法師（李叔同）晚年在泉州苦心問佛，留下大量遺跡，北郊清源山麓有他的舍利塔，開元寺內辟有他的紀念館。
閩南地區的經商傳統近年來更是大放異彩，但令人稱奇的是這裡婦女的服飾文化依舊是原汁原味的。在崇武古鎮老年婦女頭上大多都要插朵紅花，附近的大蚱鄉滿是美麗的惠安女。
在泉州游覽兩天就夠了，晚上一定要去美食街吃一鍋姜母鴨，更要去東街口吃阿婆粽子，開元寺燒香過後可謂功德基本圓滿。至於省內臨近地方，諸如在湄洲島黃金沙灘帳篷內宿營，或是夜宿客家土樓與蝙蝠共眠，好玩的地方是說不盡的。