難得五一黃金周能有時間休息，與妻女一起游覽文物古跡大省山西是不錯的選擇。５月２日到達大同後，首先游覽中國目前現存最大的琉璃九龍壁，門票10元，照相之後也就沒什麼可看。回到車上，司機提議：已經11點多，吃過飯再去雲岡石窟，不然回來都一點多了，大家又累又餓。好的建議當然一呼百應，吃飯的時候，大家都說：吃的很不錯，尤其是主食，面食達到3、4樣，不夠還可以填，山西的陳醋的確不錯，旅游定點餐廳的普通陳醋就已經很好吃了！
中午，來到大同城西的世界文化遺產雲岡石窟，遙遙望見武周山下的石窟，幾分悠遠、古樸和歷史的滄桑呈現眼前，來到近前，龕閣彩繪的斑駁和古舊，依然呈現昔日的繁華和富麗堂皇。沒來到雲岡以前，一直以為石窟中的佛像是山石直接雕鑿而成，之後彩繪，聽過導游的講解和近距離的觀察，才知道大的佛像均為石胎泥塑彩繪，其中復雜的制作過程和高超的制作工藝，以及力學、美學的綜合運用，的確是我們這些後輩走馬觀花者所無法深刻領會，但縱然如此，其中工程之浩大、雕刻之細致、彩繪之精美，還是令人驚嘆。近百年來的環境惡化（其實主要是人禍）已對石窟造成巨大的破壞，一尊1902年還十分精美的佛像，現在已經只能看出大致模樣，雖然山西省為保護雲岡石窟，已經將運煤的１０９國道改在雲岡的後面，但許多佛像的肩上還是有一層黑灰，可見保護難度之大。
依次來到後面的十八窟，看見北魏“太武帝”身披千佛袈裟端坐窟中，究其原因是其當年滅佛之後，殺戮大量僧人，心存悔過之念，於是雕鑿如此坐相，以示其心。看來古往今來無論高居廟堂還是身處江湖，都應該心存善念，多做益人之事，避免自己心靈受到煎熬。
一位游客忽然問我們：盧舍那大佛在哪裡？
在河南洛陽龍門石窟。回答之後，我們默然、靜靜離開。
大同去恆山的路上，多數人昏昏欲睡，也許是職業的習慣，也許是不願錯過初到此地的自然風光，我依然睜大雙眼望著車窗外，出市區不久，黃土高原與內蒙古高原交界處形成的獨特溝壑縱橫地貌深深震驚了我，土林之上下只有少量的荒草和零星的楊樹，我們東北山地多見的灌木，這裡幾乎不見蹤跡，放眼之下，直徑20釐米以上的樹木很少能見得到，也許是高原缺水，也許是地溫還沒有升高，白天14——28度的高溫，並沒有吹綠山西大地。時時在心頭想起，牛馬耕田的時候，會不會掉到溝壑之下呢？後來忍不住問妻子這個問題的時候，她的回答是：你以為驢都像你這樣蠢麼？雖然如此，我還是很費解，會不會掉下去？有些耕地，又是如何上去的？至今也沒想明白，只是慶幸，東北的地貌，真的是很不錯。山間公路，與這裡相比，簡直可以算是坦途了。
來到北岳恆山腳下的懸空寺，由上向下看到停車場密密的車輛，地接導游馬娜首先道出：恐怕不能登上懸空寺了。下去後看到排得長長的隊伍，心中涼了半截，一部分人要上去，另一部分人又嫌人多，不願等太長時間，吵吵嚷嚷間我與全陪導游王翠不願錯過機會，雙雙進入景區並來到懸空寺腳下，問一問下來的游客，都說用了2個多小時才下來，再看一看長長的隊伍和幾乎不動的狀態，只好在李白留下的“壯觀”二字旁留影作罷。
還有一段時間，可以近距離的觀看這聞名於世達千年之久的名剎，絕壁之上幾重殿堂，並不十分高大，也談不上雄偉，但其歷經千年，直立於絕壁而不損，加上它獨特的建築風格，的確可稱壯觀，可稱奇絕，偉哉古人！來到眼前，卻不能登臨，實在遺憾，不知何年何月才能再來此地，不過人生如月，自古難全，想想平日勸導自己所帶的客人，心中也就平和了。
一路奔波，山路兩側很少能見到成片的林木，而且一些溝壑中的冰雪還清晰可見，想想山西的司機和同行的導游，真的很辛苦！山腳下零星的粉花，不知是杜鵑還是櫻桃抑或是自己不知道的山花，給單調的黃土地帶來一絲春意和歡悅。
來到五台山台懷鎮的時候，夜色已是濃濃，想想如果大家都堅持上懸空寺的話，恐怕晚上10點也到不了台懷鎮，吃過晚飯，安頓住下的時候，雖然是三人間，但很干淨、整潔，而且9點左右的時候，還有熱水，比起黃山北海的住宿條件，這裡已經算是天堂了。