7月1日：稻城——日瓦——亞丁——度母海——衝古寺——洛絨牛場八點出發，坐一輛北京吉普去日瓦鄉。今天同昨天一樣，都是萬裡無雲的好天氣，天空瓦藍瓦藍的，艷陽高照，在這高寒地區讓人覺得特別舒服。我們心裡都盼著明天上亞丁時也能是這樣的天氣，讓我們能夠擺脫在雲南一座雪山也沒有看到的陰影，好好地領略一下亞丁三座神山的風采。
車一過色拉草原就明顯進入了施工區段。所謂施工區固然不是每一米都在挖，但差不多過幾百米就有一個作業段，完全談不上有任何路面，只是一堆凝固了的爛泥而已，車只能一點一點往前挪，估計走路都比它快；即使不是作業段，路面多半已被挖開，只留下窄窄的一側供工程車通過，汽車時速最多也只有20公裡。
若只是路面難走也就算了，畢竟車一直在向前移動，碰到下面兩種情況就讓你徹底沒脾氣了：一是碰上對面來車，這時就得在狹窄的空間裡進一步尋找縫隙來錯車，往往得耗上一長段時間；更可怕的是有些位於盤山路上的施工段要炸山來拓寬路面，而你恰巧趕上它在埋炸藥的話，那就且著等吧，總得等到一聲巨響，硝煙散盡之後才能開始過車。
我們不幸地把這兩種事都給碰上了，五十公裡的路走了三個半小時才到，平均時速還不到15公裡。我也總算明白為什麼稻城政府要禁止旅游團隊在施工期間進山。這裡曾經有Iveco的班車每天往返稻城——日瓦之間，現在已經全部停了。這樣糟糕的路面那些團隊裡的老爺太太公子小姐們請她們來都不會來的。縣政府痛下決心，犧牲幾個月的旅游收入，全面封鎖景區交通，加快施工進度，力爭在十一黃金周之前完工重新迎客。我們四個人屬於散客，還能個別進山，據後來的驢友說八月起連散客都被禮送出境了，我寫這段游記的時候臨近國慶，不知黃局長對我們說的“九月二十五日完工”的計劃最終實現了沒有，亞丁有沒有再次向游人開放。
十一點半到達日瓦鄉，這是一個小鎮子，大概還沒有江南的一個村落大，只有一條街，也就是穿鎮而過的稻亞公路。經過這一上午的顛簸，我們又渴又累，再加上正中午的大太陽毒辣辣地曬下來，更讓人受不了。我們趕快鑽進路邊的綠野亞丁，這是日瓦鄉鼎鼎大名的兩家旅店之一，另一家是對面的三聖如意食宿店。綠野亞丁臨街是一個食店和小賣部，食店後面左右各有一棟小樓作為客房，這三棟建築共同圍起了一個小型停車場，頗為寬敞。綠野亞丁的老板叫鐵比，鐵比太太是電珠太太的妹妹。她們一共有四姐妹，除了這兩位外，我們還見過小女兒，從成都讀書回來，住在電珠家；另一個大概是嫁在康定一帶。這家綠野亞丁是鐵比和他丈母娘合伙開的（所以我就不便稱她為老板娘了。在稻城也見過面，看起來不像藏族人，倒像一個漢族女干部），同電珠一起向來稻城亞丁的游客提供一條龍服務，電珠負責稻城，鐵比負責亞丁這一塊。
我們在綠野亞丁狠狠吃了一頓，倒沒有吃什麼好東西，只是感覺進了亞丁之後可能供應上比較艱苦，還是現在盡量把肚子填飽吧。吃了一半老板鐵比回來了，我先把替他岳母捎的信給他，他讀完沒說什麼，問我們准備怎麼上山。我們先前以為日瓦到亞丁的公路修得轟轟烈烈沒法走車，加上聽說這段路騎馬上山很不錯，本來是准備騎馬的，但有一個很大的困難是：騎馬上山得六個小時，我們如果一點出發，到達亞丁村該有六七點了，走到衝古寺營地的話就該有九點多了，從體力和時間安排上都困難了一點。鐵比說公路的確在修，但昨天他剛送客人上去過，如果運氣好沒有塌方的話是可以過的，只要兩小時就可以到亞丁龍龍壩；當然，一旦碰到阻礙過不去，再下來重新找馬上山可就來不及了，這個下午就算浪費了，我們得在綠野亞丁過夜，這是一個變數。我和大家商量一下，決定賭他一把，闖闖這段公路。此外，從費用上考慮，騎馬上龍龍壩每人88元，而包車是250，還是坐車便宜一些。吃過了飯，我們在綠野亞丁的小賣部裡買足了水和干糧，便擠上鐵比的北京吉普出發了。
上了路才知道艱難。來日瓦的時候基本都是峽谷中的平路，溯流而上，坡度不大；而這一段去亞丁的路全程幾乎都是盤山道，加上全程都在修路，開起來異常困難。有的地方一輛鏟車正在緊張地作業，我們就得等在一邊等它清理完路面才能過去。吃飯時曾有一個司機向我們招攬生意，我們沒上，他便載著幾個游客提前我們大約半小時出發了，結果半路被我們追上。他的小三廂越野車在這種路況下根本開不起來，倒是我們的北京吉普得心應手一些。來之前看到網上的傳聞說鐵比這輛車只剩兩輪驅動，我不禁納悶：兩輪驅動的話那還算吉普嗎？後來看到了才知道滿不是那麼回事，是一輛四輪驅動的好車，馬力、制動方面都不賴。
就在盤山道上，我們第一次看到了仙乃日，寶相莊嚴地端坐在雲霧中，見到她第一眼我就給鎮住了。鐵比一邊開車一邊說這是他們藏人心中的神山，是菩薩化身，還指給我看哪裡是頭哪裡是肩膀哪裡是手臂，充滿了崇敬之情。我一面盡情欣賞，一面覺得有些內疚：坐在後排的俊雄、德坤、辰穎可就沒有這麼好的視角了。
對於游客來說，亞丁有兩大看點：三座神山與三個聖湖。三座神山雪峰據說是在公元八世紀由蓮花生大師開光並以三位菩薩為之命名，北峰仙乃日（海拔6032米），如坐在蓮花座上的大佛，意為觀音菩薩；南峰央邁勇（海拔5958米），是一座錐形的孤峰，意為文殊菩薩；東峰夏諾多吉（海拔5958米），意為金剛手菩薩。這三座神山在藏傳佛教中有極高的地位，經書上記載著一大串拜山的功德，比如光是繞著神山腳下的衝古寺轉十五圈就等於念經一億遍，甚至說繞神山三周，相當於抵銷了殺害八條人命的罪惡。結果解放前這裡土匪遍地，殺人放火之後就成群結隊去轉山洗清罪惡——不過話說回來，土匪信佛總比不信佛好那麼一點點。
至於三座神湖，分別是仙乃日腳下的珍珠海，央邁勇腳下的五色海和牛奶海。我們待會就會去拜訪珍珠海，晚上將在三座神山環抱的洛絨牛場宿營，這裡且不用著急講。
長時間沉浸在瞻仰仙乃日神山中，轉頭一看，我突然注意到盤山道兩邊的山坡上都是“黑漆漆的樹林”，聽鐵比說這是過去山林大火造成的。我不禁想：這樣的大規模山火之後土地一定很肥沃（刀耕火種就是這個道理），為什麼不能立即還林呢？現在滿山的死樹直挺挺地豎在那裡，既有礙觀瞻又不便於新樹成長。
閑言少敘，下午三點多我們趕到亞丁龍龍壩，也就是亞丁村，海拔3700米。這是個藏族小村落，過了這裡便開始進山，沿途就沒什麼村寨了。山口有一個收費站，一個姓楊的婦人管收門票。辰穎見到她就打個冷戰，悄悄問我這是不是就算典型的四川女子：一張粉臉打扮得細細嫩嫩，卻掩飾不住那種骨子裡透出來的精明狡詐。我不好說什麼，只推以“我不知道”了事。
門票也真夠貴的，128塊錢一個人，我們四個人一下子就付掉五百多塊，而且沒有學生票。怏怏地付完了錢我才想起來：其實我大可以說我們已經問過亞丁管理局黃局長——她的頂頭上司，他說可以買學生半票，想必也有幾成把握。唉，馬後炮，不提也罷。
買過了票，下面就得找馬馱行李上山了。從龍龍壩上亞丁，一個馬夫一匹馬的價錢是130，我們商量了一下，決定雇一匹馬背行李，自己步行。問題是我們到的時候一匹馬都沒有了，不知是因為稻城修路，沒游客上來而沒有馬幫駐扎在此，還是因為馬都已經上山了。無奈之下，鐵比幫我們雇了兩個人背行李，兄妹倆，也是130。我們同鐵比說定明天下午五點在亞丁山口見面回日瓦，便出發上山了。
從山口到衝古寺一段是林中小道，坡度不大，我們這些徒步過明永冰川的家伙自然沒有問題了。路邊常常有瑪尼堆，對了，寫了這麼多天我還沒提過瑪尼堆呢，這同藏傳佛教有關，一般就是一堆石頭，當然也有很精美的，頂上有時還插著經幡。通常每個藏族村莊村口都會有個瑪尼堆，如果沒有的話那一定是有佛塔了。藏人出行前都會逆時針繞瑪尼堆一圈，路上經過別的村子的瑪尼堆也會去繞一圈，這就相當於念了一遍六字真言，可以得到佛祖保佑一路平安。除了繞圈之外，經幡上也寫著六字真言，只要被風卷一下也相當於念一遍；寺廟牆邊往往豎著一大溜經筒，你轉它一圈也算一遍（結果我們這幫人裡還真有幾個一見寺廟別的不干直奔經筒一個一個地狠狠轉下去），更有甚者，在水車上刻上六字真言，結果河水就不斷替他念經了。。。。。。不知這些勤勞勇敢的藏族同胞怎麼想出來的。
大概走了一個半小時到達衝古寺路口，這裡筆直下去是洛絨牛場，夏諾多吉在路的正前方向我們招手；右邊的岔路通往衝古寺和珍珠海（卓瑪拉錯，我不太清楚其漢語譯名究竟是什麼，也有說珍珠海在央邁勇腳下的）。未到路口處有許多帳篷，即所謂衝古寺營地，路口邊有許多刻著經文的石片，散亂地堆在一起，不知何意。我想這些石片多少會有些文物考古價值，有關部門還是收集整理起來為好，否則今後游客多了很容易散失。
我們經岔路前往卓瑪拉錯，背包的小伙子（真遺憾我們不知道他和他妹妹的名字）帶我們走的是小路，草木森森，比較狹窄，難走倒也談不上，但這裡畢竟海拔很高（3960米），走起來有點氣喘吁吁。抵達湖邊的時候，尚未看到湖水，先是一棵烏黑的枯樹闖入眼簾，枯樹後面就映出了一泓充滿生機的碧水，那就是卓瑪拉錯了。
三個聖湖各有各的色彩，卓瑪拉錯是一種極深極純的碧綠色，既有湖水本身的顏色，又與其周圍的密林有關；牛奶海、五色海高處峻極，周圍幾乎沒有植物，當然也就沒有如此醉人的生命之色了。
卓瑪拉錯三面是幽靜的森林，另一面則仰視聖潔雄偉的仙乃日神山，置身之處宛如仙境，那是一種不沾半點人間煙火的美，是一種於無聲處讓人蕩滌身心淨化靈魂之美，是一種無法用俗人之筆表述的美，我在這裡妄圖描繪她實在是愚蠢之極、無謂之極、不自量力之極。
我們在湖邊流連了半天才離開聖湖，回程我們走的是大路，經過著名的衝古寺。這裡海拔3880米，名聞遐邇的衝古寺看起來更像個小院落，這裡的喇嘛，一個頗為英俊的康巴漢子帶我們參觀寺廟。傳說高僧卻傑貢覺加錯為了終身供奉神山，宏揚佛法，在此修建寺廟，因為動土挖石而觸怒神靈，災禍降臨四周的百姓，麻瘋病流行。卻傑貢覺加錯終日念經頌佛，施展法力，乞求神靈降災於自己，免除百姓之災。他的慈悲舉動終於感動了神靈，百姓平安，他則身患瘋病圓寂。其靈骨葬在寺內，多少年來為一代代的僧人供奉。
從衝古寺出發我們繼續向今天的宿營地——洛絨牛場出發。這段路比上衝古寺那段路開闊了許多，兩邊不時有大片的牧場，路也不甚難走，我們中途還在仙乃日腳下休息了一陣，藏族兄妹倆解下背包放在地上，不像我們這些漢人席地而坐，他們直接躺在草地上徹底放松。接過我的煙（這是我在石林買的“交際煙”，專門用來與兄弟民族人民“融洽感情”的，我們十二個人可沒有一個會抽煙），小伙子愜意地吞雲吐霧，環境的艱苦這時全都拋到九霄雲外去了，這大概就是藏族人的生活之道吧。
在一起休息的還有另外三個藏人，我也給他們敬了煙，他們接過煙時只是淡淡地謝一下，完全沒有漢人間的客套，卻能夠傳遞給你一種難以言傳的感激之情，不禁讓我想起在那個稻城的園圃裡俊雄分糖時那些藏族小孩極為類似的表情。我回來後曾經很多次試圖回憶並解釋那種表情，終究不得要領，也許這就體現了藏族文化的神秘之處。
六點多到達海拔4000米的洛絨牛場宿營。這可是個絕美之地：三座神山環繞下一片寬闊的草場，可以說是亞丁風光的一個縮影。洛絨牛場營地有十幾頂帳篷，管事的是一個四川眉山人，姓張，挺開朗熱情的，給我們炒了兩個菜飽餐一頓，又陪著聊了半天，說他一個人守在這深山裡，現在又是淡季，一天裡沒幾個游客，很想念老家的老婆孩子，還拿他孩子的照片給我們看，說成績很好，准備升學去成都念書。看天色不早他又燒了水給我們洗腳。熱水熱飯，這可已經大大超出事先我對亞丁宿營地的期望了，看來網上傳得艱苦無比的亞丁也就這樣嘛。
回到帳篷裡睡覺，帳篷裡都支著鋼絲床，兩排大通鋪共可以睡12個人，平時床上鋪著褥子，客人來了還會每人再發兩床被子一條睡袋，兩床被子一墊一蓋，再往睡袋裡一鑽，可就這樣還是冷。我半夜打了個滾，滾到了我的鋪和俊雄鋪的中間，這個部位只有一條褥子墊著，又潮又冷，馬上把我給凍醒了。可當時還是迷迷糊糊的，也沒研究為什麼會這麼冷，於是還勉強睡著，結果下半夜就沒睡好覺。幸虧年輕力壯身體結實，否則第二天上5000米可就麻煩了。
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