埃及碎影2
（2）山谷的收藏------帝王陵從酒店門口讓眼光越過尼羅河向對岸（西岸）看，連綿的沙漠的和山谷都是金黃色的，在沒有綠色的不毛之地中，看不到生命的繁榮。國王谷、王後谷、貴族墓和不少神殿都在那裡。據說，這與埃及人信奉太陽神有關，死者安葬於夕陽下落的西岸，生者居住在朝陽升起的東方，有生生不息生命循環的寓意。從尼羅河的一座大橋上向兩邊望，藍色的河水把盧科索的土地一分兩半，良田和荒原黃綠分明，同時也劃定了兩岸人間地府的陰陽界。我們乘坐的大巴很快到達國王谷（帝王谷，Valley of the kings）停車場。游客非常多，據說每年最多達兩百萬人。但等不了幾分鐘就可以乘上座位寬松的電瓶車源源不斷地進軍陵墓區了，順帶可觀看沿途3公裡的山景沙色。在山谷的的深處，曾埋葬著17-20王朝的60多位法老，他們本以為藏身於隱蔽嶙峋的峭壁之中，比目標凸顯的金子塔更加安全。那山長得確實很像一串聯手合璧的天然金字塔，造型獨特，壁壘森嚴，屏障一般，好像要把世間喧鬧和危險阻隔在墓區之外。可事實上，現發掘出的陵墓，除圖坦卡蒙墓外，其余63座全部被盜墓賊洗劫一空。掘墓的大盜幾乎是在挑戰王權，並同神靈叫板，想必他們也是勇氣智商超凡脫俗的！傳說中的法老咒語也無可奈何，其中的故事一定神秘、精彩，卻只能隨著歲月遠去，掩埋於黃色的沙石之下，我們雖永遠不解真相，卻因此擁有了無窮的想像空間。現對游人開放的墓穴有十幾座。以我們的時間門票只能看其中三座，當時我不知道還可以買攝影票，非常遺憾。有些游客偷拍技術較高，我只能望壁畫興嘆，滿足於眼見為實了。聽說最棒的是拉美西斯六世墓和圖坦卡門墓，我們無緣，擦肩錯過了。拉美西斯三世墓（20王朝）已經足以令我驚訝不已了！拉美西斯三世是新王國時期的最後一個王朝（公元前1200年起）的第一個國王。（新王國時期我國為：夏商-西周）我們踏著木板棧道進入墓穴，它向公元2007年敞開了通向公元前1200年的地宮大門，讓我們的生命空間得以向遠古擴展。回廊寬敞高大，兩旁的石壁上布滿了用玻璃保護屏遮擋著的非常精美的壁畫和像形字。雖然有些顏色已不太鮮艷，但幾乎所有的細節都能分辨出來。可以看得出長長的蛇馱著人獸，爬了很遠才吐出信子，那些唾液汁又滴到另外一片土地上。兩頭翹起的彩色帆船造型優美，人像動作優雅，服飾上有細致的花紋。各樣的人、鳥、神、獸，再小的也可以看清眼睛，十分生動。從眾神、權杖，星星月亮到牛羊花草甲蟲，還有些是對法老的今生來世的描繪，內容極其豐富，應有盡有，仿佛想帶走世間的所有繁華。許多單個的像形字幾乎都來自生活中我們見過的東西，如各種工具、動物、器皿，本身就是特殊的繪畫，他們組合排列在一起，色彩構圖都很有美感。至於字的含義，對我們則是密碼、天書和咒語了，就算是有學者說破譯了，可誰又知道哪天不被推翻呢。地宮裡“天花板”也是不落空的，密密的星鬥，大面積的彩畫讓你抬頭也見精美。所有壁畫主要出於三種顏色，土黃，棕紅和蘭，也算三原色嗎？不是濃墨重彩的類型，不花哨，但很別致。顏料當然是天然的，聽說還用蜂蜜加保護層，現如今我們看到的是在真品上精心修復過的，看上去很自然。至於墓中僅存的文物都挪到博物館去了。說古埃及人的藝術天賦是天生的，一點也不過分。就是現在把壁畫復制下來原封不動印在棉布上，制作服裝、書包、裝飾簾一點都不遜色通道兩邊的多個小側廳是放殉葬品的，也布滿大幅壁畫，還有著名的“豎琴”演奏。聽說那時沒有活人陪葬，只是放些金銀財寶和日常使用的物件，看來法老還不是那麼殘暴野蠻。經過前庭，走過幾道回廊最後就到了放石棺的地方，後面好像沒有修繕，黑乎乎的，牆壁地面凹凸不齊，還有殘石散落著。是要得就這效果嗎？折回時，我們又看另一側的壁畫和側室，仍然是悅目的。令我快慰的是，那麼多游客都輕手輕腳，安安靜靜，沒有在旅游點常見的喧嘩，讓我可以肆意陷入自己的沉思與想像，和遙遠的歲月溝通而不受干擾。墓穴壁畫濃縮著古王朝逝去的輝煌，書寫著遠古的故事，每一方寸都耐人尋味。數不清的圖形組合仿佛是有情節、有因果的連環畫，記載著3000年前的往事，憧憬著未來和希望，顯然要講完它們，無數個一千零一夜都遠遠不夠。先前聽過一些關於法老墓穴的詭秘傳說，神乎其神，鬼怪顯靈，施法弄術的。試圖窺視法老秘密的人，甚至很多揭示歷史謎團的考古學家都會遭遇不測。可不知怎麼，當我身臨其境，那種神秘感卻蕩然無存，剩下的全是好奇和欣喜，興奮得上躥下跳的。八成是人多膽壯，要是太陽落山後留下我一個人在此地宮裡探寶，效果就不同了，再不信鬼神，也會在陰森的氣氛裡毛孔悚然，自己把自己給嚇死。美尼普塔墓（19王朝）要先攀爬陡梯上山後才能進入墓門，我看到有許多約80歲的西方老游客，真有干勁，還不忘彬彬有禮的給年輕人讓路，讓我感慨不已。我要能游到70歲就謝天謝地了。此墓內部結構復雜了一些，回廊很長，還帶拐彎，有錯層的側廳，反正一會上一會下的。在到棺室前還有個橢圓形大廳，壁畫細密，繪制精美。每一小局部單獨拿出來看都很完整，講究、簡潔、雅致，我看照樣做成壁紙，顏色再調明麗些，貼在咱們現如今的臥室裡也很不錯。不知怎麼，我老會想到資源的開發和盜版，是處於欣賞和喜愛吧。最後我們看到了暗紅色的花崗岩石棺。在那遙遠的年代，當然屬於絕對堅固精美和蓋世的。美尼普塔在這兒睡覺倒是踏實了，可用活著的人的心態一想，有多少金銀珠寶，也不過是貓在深山中的大王，跟坐山雕似的，黑燈瞎火，又憋屈，就算法老英雄一世，凌駕於萬人之上，風光一生，對死和下葬充滿無限激情和創造力，到了陰曹地府還不都是那麼回事！生與死的聯系方式不是有形的、物質的、具體的，法老們是用活著的思維去理解死、想像死、布置死的，所以還不忘啰哩啰嗦地畫上、帶上壇壇罐罐的一堆零碎，好像死後還要腌鹹菜吃，真是婆婆媽媽的。唉，他們也不可能用科學的理論去理解死呀。抽像思維能力、想像力、觀念和認知水平還需要不斷提高和進化。說到牆上的眾神們長得都有點像，基本都是人身，換個頭罷了，像帶了面具。而面具頭盔這些東西似曾相識，許多民族年輕時好像都喜歡，不知有什麼心理根源？古埃及人的神多達700多位，要搞明白，得花大功夫，沒必要。我能認出的有長著狐狼頭的是法老木乃伊和陵墓的守護神阿努比斯，鷹頭人身的是何路斯，頭上插著一對長羽毛的是阿蒙，鵝頭的是大地神蓋布，還有貓頭、牛頭、羊頭、鱷魚頭和大圓盤的等等。許多都有血緣關系，比如何路斯是冥神和母親女神之子，他們都是眾神中的大腕， “上牆率”很高，很容易和游客混個臉熟，但那些親戚關系比較亂，有悖人倫常理。神嘛，當然不受人倫約束，他主宰動物、自然的命運及他們彼此的關系。不管怎麼說，大地托舉了山谷，山谷收藏了歷史。如今這表面已經風化的黃色群山中容納的是一個已經消失的時空中幸存的片斷，岩石的封存保護了人類文明起源的資料與證據，讓3000多年後的我們千裡迢迢從世界的各地聚攏而來，觸碰這方土地上人類先祖生活的痕跡，一覽最初的人類文明留下的了不起的遺物，領略了這份古老的傳奇在當代煥發出的精彩和珍貴。那每一刀、每一筆的刻畫，每一方石頭的鑿雕堆砌，都凝聚了古埃及人的智慧、勞動、辛苦、汗水和對美的追求熱愛，是值得我們高度贊嘆的！感謝曾經在這裡活過的帝王與百姓，讓我們能擁有今天這份精神上的感動、收獲與滿足！（3）傍山而建的海切普蘇特女王殿哈特謝普蘇特女王（Hatshesut）是新王國時期，18王朝的第五位統治者，在其丈夫圖特摩斯二世死後先為幼子圖特摩斯三世攝政，後篡權，成為古埃及歷史上第一位女法老。時間是公元前15世紀。（中國唐朝武則天處在公元後7世紀，相差兩千多年。）女王自詡為太陽神阿蒙的女兒，以證明自己地位的合法性。第一眼看見早在書中熟知的女王神廟時還是驚訝，山殿融為一體，不像蓋上去的，到像用山雕出來的。山中有殿，殿後依山，貼切之極，和諧之極，融洽之極。借助山的凝重，這個鑲嵌其中的建築多了一份壯麗和神聖。在我們祖國，我想布達拉宮有一天也會如此這般地令來自世界各地的後人仰慕無比。公元前15世紀，蓋起這樣的三層大樓，方圓錯落，雕梁畫壁刻柱，真讓我想不通！成排的高大石像是女王頭和神身，也有人說是女王扮男裝，他們在此一站就是3000多年，今天看上去，仍然挺拔雄偉，就算有的臂斷肢殘了，還有的如無頭騎士，可不僅老當益壯，俯視著曠野，威風不減，還積蓄著一種從歲月的戰場歸來的滄桑和英武，詮釋著神的氣質-----神氣！女王為自己建廟，以張顯銘刻自己的功勞，後遭卷土重來的圖特摩斯三世破壞，被沙石掩埋，據說直到1870年被發掘，後於1950年修復重建才恢復成如今的模樣。 這裡在1997年曾發生過血腥的恐怖襲擊，有60多名各國游客和警察遇難。據說現在還可在殿中找到當年的彈痕。歷經幾千年鬥轉星移，歲月變遷，不僅女王殿見多識廣，恐怕這裡的石頭也該成精了。也許是女王的自我意識膨脹才把神殿修得如此高大恢宏？以至於我們在他面前顯得那麼渺小。沿著斜梯上到頂層，回首眺望，視野開闊，一些石垛很像昔日城郭留下的殘垣斷壁點綴著干燥不毛的原野，讓荒原增加了幾分生動的立體感。層層進入神殿內部，柱廊，壁刻、石門有的破損殘缺了，有些繁瑣的花紋模糊了，還有的圖案不連貫了，反而更顯出歷史和風雨經年累月地對原作的加工和打磨，使它們成了人與時間、自然共同打造出的絕版精品，後人永遠無法復制。在瓦藍的天空下，正午的陽光十分強烈，照耀著這座眼下太平的建築，從裡到外都是黃燦燦的。游客們的心情也都與之呼應，牽手的老夫婦、穿紅袍的阿拉伯少女，騎在爸爸肩上的幼童，膚色不同的青年情侶，成群結隊的世界各國的旅游團隊爭相留下與古老的女王殿的合影，人們笑得都很燦爛！（寫於2、19大年初二的晚上。情境：白天晴朗，路上車少清靜，法海寺大修，妙峰山香火不盛，宮頤府食客不多。鞭炮聲比三十、初一稀疏了）
(墓穴在山體深處)
(爬上去，才能進入美尼普塔墓的墓門)
(哈特謝普蘇特女王廟和大山渾然一體)
(女王廟石像)