觸摸南京去南京純屬心血來潮——這個周末天氣太好所以心裡癢癢，但也絕非偶然——因為我對這個城市心儀已久。我並不喜歡上海，對這個國際大都市的喧囂、繁華以及隱藏在繁華後面的冷漠而言，我更喜歡北京，因為那裡蘊藏了中國幾千年的文明，城市的文脈應合人的血脈共鳴般的跳動。一直以來，我覺得上海和北京是不可調和的，正像東方和西方，歷史和現實無法根本調和一樣。
而南京帶給我全然的驚奇和驚喜，在南京身上我找到了上海和北京結合而產生的美感——一種歷史和現實，浮華和厚重，傳統和前衛，追思和暢想相結合而產生的美感，這些矛盾的元素，在南京這個城市，居然可以交織的那樣光怪陸離而又自然而然。
仁者樂山，智者樂水。而這座建都在鐘山余脈的城市也似乎因為山的存在，而具有了更仁厚的胸懷，以及更豐富的視覺層次。
城西獅子山，是當年洪武帝大敗勁敵建功立業的福地。為紀念勝利，洪武在山頂修了閱江樓，想來應是當年制高點。登樓而望，長江就在身旁逶迤而過。恍惚間想到範仲淹的文字，於是就信口改了幾處：余觀夫金陵勝況，在玄武一湖，銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯。朝暉夕陰，氣像萬千，此則閱江樓之大觀也。後來知道，此番竄改也並非毫無根據。閱江樓本與黃鶴樓、岳陽樓、滕王閣齊名，並稱為江南四大名樓。
古雞鳴寺則位於城北雞鳴山東麓，因為依山而建須迎合山的走勢和高差，因此建築的飛檐翼角更加錯落層疊，更加曲線優美。在寺內進香，一直要上上下下的涉級而行，一點點體會移步換景的心情，而不期然出現在視線裡的雕塑、石碑，更添加了很多情趣。最高興的，是登上寺內的七級浮屠，登塔的時候，天色漸晚，遠處的玄武湖籠罩在暮色和薄霧中，美麗的讓人感動。
出了雞鳴寺，發現一個並不引人注意的去處——城牆！南京的古城牆博物館，絕對不被任何旅游團所看好，我也是在雞鳴寺的塔上，發現城牆上面有幾個游人，趕緊順著方向走去，日色漸晚，門票就要不出售了。踏上城牆的青磚，時間和歷史撲面而來。青苔和雜草隨處生長，散發著少有人跡的芳香，幾只叫不出名字的大鳥，起起落落的尋找散落在磚縫裡的草種。幾乎是顫顫微微的，我伸手觸摸這些明朝的城磚，那種清涼甚至冰冷的感覺直入手心，說不出是什麼滋味。歷史像一個滿面塵土的老人，蹣跚著走來，一路風雨一路滄桑，老的壓彎了脊背，卻依然挺直了壓不彎的風骨，永遠讓人肅然起敬。
第二天一早，去了侵華日軍南京大屠殺紀念館，感受立刻就換了一個維度。這個紀念館是中國首屈一指的建築設計大師齊康的作品，我慕名已久。即使以前在建築雜志上早已經無數次看過的照片，我甚至可以默出紀念館的平面，但一進入園區還是立刻被“設計”在這裡營造的氣氛所震撼：沒有茂盛的蒼松翠柏，也沒有任何高聳著的石碑，甚至沒有大段解說性的語句，灰白色的大理石以及低矮的、半地下式的、毫無張揚味道的展館，都使這一處紀念館與傳統意義上的紀念建築韻味迥異。
設計師用平實而又結實的手法，重新詮釋了“紀念的”含義：紀念可以不僅僅是“事不關己，高高掛起”的大聲贊美，也可以不僅僅是義正詞嚴，枯燥無味的板臉說教，甚至可以不僅僅作為證明或詛咒歷史的工具——紀念可以更加貼近人性，貼近心靈。就像這裡的斷壁，彈孔，就像這裡哭牆、枯樹，就像這裡像征白骨的鵝卵石、像征生命的草坪，以及由幸存者的腳印拼成的小路，都帶給我這樣的疼痛，發自肺腑的疼痛，貼近人性和心靈和疼痛。
最深切的情緒絕不是大聲哭泣，而是泣不成聲！
南京的旅游景點和南京的歷史一樣，似乎是永遠游覽不完的。明孝陵、中山陵、總統府、雨花台，這個城市似乎頗得時間的厚愛，歷史上每一個或英武或激情或沉重或屈辱的時刻，都為這個城市留下了動人的痕跡——一部城市的歷史幾乎就是整個中華民族的文明史。
穿過幾段古老的城牆，城門，然後連接現代的高速公路，這種迅速的時空變換帶給我陣陣的眩暈。曾經以為歷史是遙遠的，是一處海市蜃樓一般的風景，如今明白，歷史就滲透在每一處生活裡，浸透在我們的血液裡，真實而可以觸摸。
天宇冰河～