寧青之旅的第三天行程是中衛沙坡頭和通湖草原，幸福導突出介紹了如何“玩沙”，由於全團18個人誰都沒有見過沙漠是啥模樣？所以聽出來也沒什麼特別的感受，一路之上，幸福導重點介紹了回族的民俗，從婚喪嫁娶直到生老病死，大家對這些異域風情聽得還是比較投入。車窗外的景色從銀川開始越發荒涼，植被也逐漸稀疏，准確定義應該是半荒漠地區。途中還鬧了一個小笑話，忽見窗外遠處出現一汪碧水，有點綠又有點藍，很有點九寨之水的模樣，在一片土黃色的背景映襯下顯得尤為醒目養眼，於是乎，大家興奮地問導游這是何等美景？答案是讓人極其地哭笑不得：那是一汪電廠的廢水。但由此也可以看出，生活在干旱少雨的黃土高原的人對綠色和水是多麼的渴望和向往。
等到了中衛市，絲毫沒有感到丁點沙漠的痕跡，這是中國最年輕的一個地級市，成立沒幾年，是由原中衛縣升格而來，街面還挺干淨整潔，看不出這是一個沙漠邊緣的城市。幸福導說中午沙漠溫度太高，適宜的游玩時間是下午3：00以後，於是放大家午睡到2：30。我沒看出這個時間安排有什麼科學依據，寧夏和北京應有1個鐘頭的時差，那麼當地時間下午兩點正是一天之中最熱的時候。以此及彼，客在異鄉，一切任由導游忽悠，除了一點基本的職業道德和做人的良心，只要不過分離譜，游客一般都能接受，就算是指鹿為馬，你一個外鄉人又如何能發現？這一點在青海湖邊得到了絕妙的展示，那一刻，支導，一個很年輕的蘭州姑娘，指著湖邊的油菜花說：這也是金銀灘。
出發時間還早，同房間海松兄弟的呼嚕聲忽高忽低，時而激越時而低沉，反正也是睡不好，不如起身去酒店對面的中衛高廟逛一圈，那是行程上沒有的一處景點，就在酒店對面，號稱納釋、道、儒於一爐。原本我對佛教既無研究也無興趣，只是看了《西部之旅》的介紹，對高廟的建築有點興趣，於是利用別人的午睡走了一遭。中衛大酒店，出門過街就是，果然，高廟真高，一共沒幾進，但是建築直往上去，很陡，占地不大，高度倒有29米，飛檐鬥拱，很有特色。基本沒游客，門票20，如無團隊，估計當地沒人來。先上後下，20分鐘，20張照片，不能免俗，最典型的到此一游。
沙漠的壯美在我們剛到沙坡頭的時候並沒有感覺到，買了門票，先進包蘭鐵路北側的北區，一段電瓶車行程之後，看到的沙漠也很平淡無奇，視線中幾座沙丘雜亂無章，近處滿是趴著的駱駝，稍遠一點的沙丘上滿是腳印，再遠就是天際線了，雲在沙丘的映襯下倒是顯得格外的白，僅此而已，全無以前看沙漠圖片後在大腦中留下的金色、浩瀚、壯美等印像。大家抓住騎駱駝進沙漠前的一點時間，都擠在上書“騰格裡”三個大字的石碑前排隊拍照，騰格裡是蒙語，是“天上掉下來的”意思，騰格裡沙漠是中國四大沙漠之一，主體都在內蒙古，唯邊緣沙坡頭在寧夏，而沙坡頭以治沙聞名天下，交通又比較便利，及至旅游興起，這裡就成為中國最接近沙漠的地方，於是連帶中衛也由縣變成了市。
騎駱駝是每一個到了沙坡頭的游客的必然選擇，因為60元的門票只負責把游客送到沙漠的邊緣，然後只能再自費騎駱駝往沙漠中進發。看著一列列駝隊往大漠深處進發，開始依稀找到了沙漠的感覺，等到駝隊翻過眼前那幾座沙丘，幾乎是突然之間，一個浩瀚無邊、連綿起伏的金色沙漠就無遮無攔地呈現在我們的面前，剎那之間，能用來形容的詞彙就只有壯美二字，色彩的對比是如此的強烈，遠處湛藍如洗的天空，金色的沙丘與藍天交彙處滿是潔白的雲，而那雲似乎是靜止的，白的讓你只剩下感嘆。明知遠處的沙丘並不高，那一團團雲緊貼著沙丘，如此的低，好像不是飄在天上，而是從沙丘背後升起的。放眼望去，湛藍、潔白、金黃和諧完美地展現在你的面前，不帶一絲的遮掩。我們很幸運，天空作美讓我們看到了騰格裡沙漠最美的一面。
騎在駱駝上絲毫感受不到沙漠的酷熱，反而時有微風拂面，很舒服，使人覺得沙漠也能如此的可愛，不一會兒，50元的駱駝就騎到了頭，下了駱駝，大家開始忙著拍照。這裡的沙漠風光已經很美了，連綿的沙丘上再看不到一個腳印，有的只是細細密密的波紋，不時還能在沙丘中看到一株綠色的沙生植物（不知名稱，姑且只能以“沙生植物”稱之），讓你不得不感慨其生命力之頑強，真不知它是依靠什麼在沙漠中孤獨地存活下來的。
大老遠來一趟沙漠不容易，總不能淺嘗輒止，於是繼續往沙漠深處進發（所謂深處不過是我們的自我感覺，其實對於面積幾萬平方公裡的騰格裡沙漠，我們再怎麼折騰，也不過是在沙漠的邊緣，離真正的深處還遠著呢）。這次乘的交通工具是一種類似步兵戰車的沙漠越野車，敞篷，說是交通工具更像游樂工具，不停地對著很陡的沙丘衝上去再衝下來，嚇得車上的人不停地尖叫。到了沙漠的更深處，風光也更加的美，比之剛才，天更加地湛藍，雲更加地潔白，而沙漠也顯得更加地金黃。接著便又是瘋狂地拍照，我自然是不會放過這等美色，連續拍了七八十張照片，自信回去後一定能整理出好些絕佳的照片，引來別人的贊嘆聲是我最滿足的時刻，後來果然如此，當然引來別人贊嘆的還有青海湖。