山南本來也不在我的計劃之內。老實說，這次去西藏之前我根本就不知道還有山南這麼個地方。為什麼最後會決定還是要跑一趟山南呢？主要是跟我同走川藏線的老從和Vivian這兩個家伙跟我分手後自己包車去了趟山南，並在短信中對我極盡挑逗之能事，我終於還是沒能把持住。 山南的地理情況有必要說一下。在網上查找山南攻略的時候必然會看到澤當這樣一個地名，而很多地圖上則不管是山南還是澤當都找不到，只能找到乃東。後來我詢問當地人這三者的關系，有人這麼跟我說：山南就是澤當，而澤當和乃東是緊緊靠在一起的。但GOOGLE以後我覺得更准確的說法似乎是這樣：山南是地區，乃東是縣，澤當是鎮。不管怎麼說吧，反正說去山南一般就等於說去澤當。
8月10日早晨，我在日喀則坐上了開往山南的班車。班車上有一個似乎是藏漢混合的家庭，而他們偏偏讓其中身材最魁梧的藏族老漢坐在我旁邊，這老漢一人就要占一個半座位。而我本人身材也決不瘦削，所以我很快就認定這個雙排座是無法容納我們兩人了，只好轉移到了最後一排的空座上。
班車開出日喀則沒多遠，我拿出我的ARCHOS想聽聽音樂。硬盤燈狂閃一陣以後，出現的卻是讀盤錯誤的信息。原先只有在海拔5000米以上的地方才會有這樣的情況，而日喀則地區的海拔據我所知頂多也就4000米左右吧。班車每開兩個小時都會停下來讓大家唱山歌。每次我都會把ARCHOS拿出來，可每次都是一樣的開不了機。眼看快到山南了，我不得不接受我在下面的旅途中將沒有數碼伴侶可用這樣一個現實。既然如此，那我的當務之急就是趕緊買一塊新的CF卡。不過，山南能買到CF卡嗎？
還好，山南是個相當大的縣城，有橫豎好幾條街道，甚至還有個聯想專賣店。我在店裡花了200塊買了一張KINGSTON 1G 50X的CF卡，覺得價錢似乎也不算太離譜。找了個招待所住定以後，我先把後面再也用不著的抓絨衣、秋褲、防潮墊寄回了家，然後就去打探桑耶寺的交通情況。
山南人民是我這次旅程中遇到的最熱情的人民了。我在一個雜貨店裡買了一瓶水，順便向賣東西的小姑娘打聽去桑耶寺的車在哪裡坐。她想了一下告訴我說好像是在下面幾百米處的飛馬塑像那裡有中巴車去。我謝過以後就去馬路對面的銀行取了點錢，然後去找那中巴車。等我走到的時候發現那小姑娘已經站在那裡左顧右盼，似乎在找什麼人。一看到我她就立刻招手讓我過去，然後告訴我剛才說錯了，這裡是去雍布拉康和昌珠寺的車，而去桑耶寺的車在廣場另一端的月光賓館那裡。
我再次謝過她，然後就往月光賓館走去。賓館旁邊是有兩輛客車停在那裡，可我沒看到任何桑耶寺的字樣，司機也不知道在哪裡。我到旁邊的小店詢問店主，店主又表現出了山南人民的熱情，拉著我四處找了一圈，終於找到了其中一個司機，司機告訴我，這輛車就是去桑耶寺的。我問司機第二天什麼時候發車，他說一般是上、下午各有一班，但發車時間不一定，反正8點鐘左右過來應該沒問題。想了想他又補充說，明天這裡過節，可能會有很多人去寺裡。過節？什麼節？他笑著說，是我們農民過的節啦。
打聽清楚了桑耶寺的交通，我回到中巴車那裡坐車去雍布拉康。雍布拉康和昌珠寺在一條線上，跑這條線的中巴車相當多，2元/人，招手即停，相當方便。我在中巴車上碰到了一位台灣女士，閑聊中得知她也是從成都一路過來的，而且在到山南之前已經在桑耶寺呆了三天了。我當然不會放過這個機會，立刻向她請教桑耶寺的情況，收獲不少。最後她問我打算在桑耶寺呆多久。老實說我最怕別人問我這種問題，我不好意思地回答說“也就半天左右吧”。果然她用一種憐憫的眼光看著我說：“那能玩什麼啊……”不過憐憫歸憐憫，她還是幫我分析了我的時間以及桑耶寺的交通情況，最後我們一致同意，對我來說最好的方案是今天晚上就趕到桑耶寺，這樣明天的時間才會比較充裕。
雍布拉康是一座建在山頂上的宮殿，遠看起來氣勢雄偉，其實裡面很小。我不到半個小時就轉完了。在快要離開的時候看到有兩個游客找喇嘛給他們的飾物開光。我想起來我脖子上的玉牌也還沒開光呢。就跟在他們後面也請喇嘛給我加持一下。喇嘛接過我的玉牌一手托著，一手翻著經文念了一通。我掏出錢來要表示感謝，但喇嘛衝我搖手表示不收錢。我頓時覺得這個喇嘛的加持一定功效非凡。在藏區很多旅游點都有這個那個活佛，明明是成天就呆在那裡，卻還要導游對游客說什麼你們很有緣，正好碰到這個活佛來我們這裡，要抓緊機會跟他結緣，然後就把游客統統趕進活佛的房間去。比起那些活佛，我更相信面前這個普普通通的喇嘛。雖然喇嘛不收錢，但我還是把錢放到了佛像面前。只不過，為什麼我轉身就把頭撞在了橫梁上呢？難道是我的態度還不夠虔誠？
(雍布拉康)
出門的時候突然看到了日喀則班車上的那個藏族老漢，他們全家也來雍布拉康了。
昌珠寺雖然順路，但一來聽說裡面除了兩件唐卡外無甚可觀，二來我急著趕到桑耶寺去，所以就匆匆過大門而不入了。
回到月光賓館那裡，那輛去桑耶寺的車居然還在。太好了，這下不用包車了。我讓司機等我一下，然後以最快的速度回招待所收拾行李退房趕了回來。上車以後發現座位已經滿了。我正打算在發動機蓋上坐下，就聽到後面幾個當地人衝我一陣嚷嚷，然後一個中年婦女示意讓我坐在她的位子上，而她自己坐到了發動機蓋上。我當時以為這個中年婦女可能很快就下，所以也沒多想就厚著臉皮坐了下來。可是後來我才發現她就一直在發動機蓋上坐到了桑耶鎮。我心裡既感激又慚愧，卻也只能用微笑來表示我的敬意。
我旁邊坐的是一個女大學生，她和另外兩個同伴都是北工大登山隊的，在完成登山計劃以後來這裡旅游。她說他們從下午三點開始就坐在這車上等發車了，可司機老是不說幾點鐘發車，只是一個勁地讓他們睡一會、再睡一會。幸好我上來以後沒一會兒司機就開車了。
從山南到桑耶寺只有40多公裡路程，但路況不好。過了雅魯藏布大橋以後都是顛簸的土路。汽車沿著雅魯藏布江北岸行走。一路的地貌令人驚訝，往左看是高原河流，往右看則是連綿沙丘，恍惚間還以為自己到了大西北。
(雅魯藏布江和江邊的沙丘)
天將黑的時候，我們到達了桑耶鎮。原來桑耶寺並不就是一座孤零零的寺院，它旁邊還是有個小鎮的。跟我們同車的當地人基本都在桑耶鎮下了車，這讓我松了一口氣：要是這麼多人都去桑耶寺那估計住宿又成問題了。
雖然桑耶鎮上也有藏民家可以住，但我想還是住在寺裡好一點。進去以後向喇嘛打聽了一下招待所的位置，就趕緊過去投宿。桑耶寺的招待所房間不少，從2人間到5人間都有，不過似乎都沒有衛生間。因為現在是旅游旺季，我又到的晚，所以剩下的就只有5人間了。這5人間還分兩種，一種是20塊一個床位，一種是30塊一個床位。這10塊錢的區別到底在哪裡呢？就是一部只能收到兩個台的電視機。此時此地，電視對我當然毫無意義。我毫不猶豫地選擇了前者。管理員告訴我，房間裡已經有3個老外了。這個這個，那我單獨要個房間行嗎？最後講價講到60塊把房間包下來了，看來桑耶寺的接待能力還挺強，即使在這樣的旺季也還有不少剩余床位。不過進了房間以後我才發現似乎還是應該住30塊的那種，因為它不但有電視，更重要的是有一個插座。
桑耶寺招待所實際上是圍繞中間院子蓋的一圈房子。廁所當然是公共廁所，洗漱也只有靠院子中間的兩個水龍頭。這兩個水龍頭旁邊還有一個壓水泵，看來至少在不久以前這裡還沒有自來水，大家還要自己壓水來用。院子中間有一道水溝通往外面，我在昏暗的環境下沒有看清，一腳就踩進臭水裡去了。後來把褲腳和鞋子衝了半天才總算把臭味去掉了。
房間裡的床鋪還算干淨，至少沒有什麼異味，也沒有什麼小動物。不過破損和墨水痕跡之類的不少。我從5張床裡面好不容易才挑了一張看起來最順眼的睡下。
8月11日我起了個大早。天剛蒙蒙亮我就在院子裡的水龍頭旁邊刷牙洗臉了。正洗漱到一半的時候突然聽到外面響起了宏大的唱經聲。我立刻回房間拿了相機跑出招待所。出來才發現並沒有人在唱經，那只是喇叭裡的廣播。不過大殿前面有人在把一把把松柏枝、艾蒿投入香爐，在煙霧和晨光的映襯下大殿顯得古老而又神秘。這應該就是所謂的煨桑吧。看到我走過來，有人把一把樹枝遞給我示意我把它投入香爐。我正大喜過望他卻說出了極為煞風景的三個字——“一塊錢”。我失望地丟下樹枝走開了。
(桑耶寺的烏孜大殿)
前一天我已經打聽清楚，桑耶寺裡其它地方都是不要門票的，只有中間那個烏孜大殿才要收40塊錢門票。不過這麼早管理員未必上班了吧？我懷著僥幸心理走進了大殿——管理員已經在那裡了。他衝我喊了兩聲：“要買票！”，但我嘟囔了幾句“進去看看就出來”以後他也就懶得理我了。
這個烏孜大殿的建築格局是這樣的：最外邊是一圈兩層的房子，這裡似乎是喇嘛們的住所，因為我進來以後看到好幾個喇嘛正在刷牙，還不時有漱口水從天而降。中間是大經堂，大經堂和喇嘛住所之間的回廊上則是一圈轉經筒。我先虔誠地把所有的轉經筒轉了個遍，轉了一圈以後聽到了真人的唱經聲。原來是一班小喇嘛在大經堂門口唱經。看到我脖子上掛著相機走過去，他們也和別的寺廟裡的小喇嘛一樣被我吸引了注意力。
小喇嘛們唱了大約10分鐘就結束了。然後成年喇嘛們紛紛來到大經堂側門口脫鞋進去。我想他們可能是要開始早課了。我正在猶豫要不要脫鞋，就看到幾個藏民徑直掀開簾子走了進去，我於是也就直接跟進去了。大經堂裡面是慣常的格局，喇嘛們已經開始唱經了。由於門口有“拍照收費xxx元”的告示，我沒敢拍照，而是站在旁邊靜靜地觀察喇嘛們早課。
今天出席的喇嘛共有50人左右，每邊3排相對而坐。中間有個看來地位頗高的中年喇嘛靠在柱子旁邊，雙目微閉。偶有眾喇嘛唱經聲中斷的時候，他一個人的聲音在殿堂裡回響，低沉而有磁性。和其他的寺廟一樣，眾喇嘛們也有心不在焉的，也有時時打盹的，也有交頭接耳的。大經堂裡另有一個高大的喇嘛，他沒有參加唱經，而是在一邊處理雜務。過了一會兒他就拿著一摞10塊錢的紙幣，在眾喇嘛中依次發放。可也不是每個喇嘛都給一張，有的給了兩張甚至三張。
唱經進行了大約二十分鐘以後，有小喇嘛來給每個人的面前倒上酥油茶。然後唱經告一段落，大家都端起碗來喝茶。喝完茶以後又有喇嘛給每人發了一張很大的經文，大家各自照著自己面前的經文念誦起來。過了十分鐘左右經文被收走，經堂裡又響起了整齊而有韻律的唱經聲。這時剛才倒酥油茶的小喇嘛開始給大家分發青稞面。喇嘛們一邊誦經，一邊把青稞面就著碗裡剩下的酥油茶團成糌粑送到嘴裡。
這時游客逐漸多起來了。有不少人明顯是早晨才從山南趕過來的。我離開了烏孜大殿，去寺裡到處轉悠。桑耶寺的面積不是很大，不一會兒我就把位於四個角上的紅綠黑白四座塔轉完了。這時我聽到旁邊的一扇門裡傳來了劈裡啪啦的聲音，過去一看果然是喇嘛們在辯經。這個辯經的場地也是鋪著碎石子，也是種著許多樹，跟強巴林寺那個太像了。不知道是否辯經場地按規定都要建成這樣。辯經場地旁邊是喇嘛們的宿舍，院子裡有幾個喇嘛正在修剪柏樹。我爬到了宿舍樓頂上把辯經拍了個過癮。
我回到招待所門口的時候，幾輛卡車正好從外面開來。從車上下來的藏民個個穿著嶄新的衣服，手裡還拿著一把把青稞之類的作物。我立刻想起來昨天那個司機說的話：是我們農民過的節啦。我趕緊向招待所管理員打聽這到底是什麼節，管理員告訴我是“旺果節”。我問他“旺果節”是什麼意思，他就說不出來了，只是告訴我這是當地農民祈禱農作物豐收的節日。
於不經意間趕上了當地人過節，這當然很棒，我匆匆地吃了碗面，就來到了游客、當地群眾和喇嘛混雜的人群中間，看他們是怎麼過這個旺果節的。
隨著大殿頂上的法號聲響起，祈禱儀式正式開始了。喇嘛和群眾圍成了一個圓圈。喇嘛們念經，群眾唱歌跳舞。獻哈達、灑青稞酒等等也是不可少的。這些儀式搞完以後，喇嘛和群眾組成一條長龍開始圍著寺廟轉圈。走在隊伍最後的是8個盛裝的藏族漢子，他們戴著紅帽子，挎著弓箭，每走一段就要停下來歌舞一回。轉完了寺廟以後長長的人龍出了廟門，旁邊有人告訴我說他們還要去附近的農田裡繼續轉田埂。
(煙霧彌漫的寺廟)
(隊伍裡快樂的婦女)
可是我要開始考慮怎麼回拉薩了。昨晚管理員告訴我拉薩和桑耶寺之間一天有兩班長途車，早晨從拉薩開過來，從桑耶寺開回拉薩的時間則分別是11:30和2:30，就在院裡的鐵皮房子那裡買票就行了。可是我去鐵皮房子詢問的時候售票員卻告訴我今天沒有11:30的車，只有2:30的。而這班車還要開到山南，過雅魯藏布大橋以後在雍布拉康、昌珠寺分別停一會兒才回拉薩。我這才搞明白，原來拉薩到桑耶寺的班車是類似於那種朝聖之旅的，要一路寺廟停過去的。這樣回去顯然太浪費時間了。我知道回拉薩還有條路是要過渡口的，就問售票員有沒有這條線路。售票員告訴我長途車都不走這條線的，去渡口要自己找車才行。
大概是聽到了我要去渡口，旁邊的一個藏民上來跟我搭話。原來他是當地的司機，早上剛拉了一車人來這裡參加旺果節。他說我可以包他的車去渡口，70塊錢就走。我覺得也不算很貴，就還到60成交了。可是等我回去收拾了行李再回來的時候，這個司機告訴我還有別人也要去渡口，所以我就不用包車，給10塊錢就行了。這當然很好，我於是就爬上了車廂找了個位置坐下。一坐下就看見旁邊那輛車上坐著那位日喀則長途車上的藏族老漢，看來我們還真是有緣啊。司機說那輛車是去青樸的。可惜青樸我這次是沒時間去了。
我坐的這個車要好好說說，它從外表上看著是個標准的卡車，前面是駕駛室，後面本來是裝貨的車廂裝了兩條長凳，可以坐人。可是等大家都坐好了司機發動機器上路的時候，那強勁有力的“突突突”的聲音卻一下子暴露了它的真實身份——沒錯，這就是個拖拉機。
在顛簸的土路上突突了半個多小時，雖然車廂裡坐得很滿，我的腿都伸不直，但我還是很高興：這樣的交通工具可不是隨時都能坐到的。不過前面還有更大的驚喜在等著我：停在渡口的居然是一艘平底木船！
我從小就喜歡坐木船，記得每次去一個位於渡口邊的親戚家，我都要討上5分錢，然後專門去渡口坐一趟木船過河，再繞道從橋上走回來。眼前這木船唯一煞風景的地方就是它掛了一台“突突突”的柴油機，而不像我小時候坐的船那樣是搖櫓的。不過我也不能要求太高了，畢竟這木船還不小，大概能坐30多人，要靠搖櫓搖到對岸沒3、4個小時恐怕不行。
其實原先聽說要過“渡口”的時候，我還以為是個相當大的渡口，至少是鐵家伙們在兩岸來回地跑，甚至還想著會不會有汽車輪渡能把小車也渡過去。不過眼前的實際情況更加令人欣喜：坐木船橫渡雅魯藏布江，別有一番風味啊。
這一段江面相當開闊，木船走了差不多一個小時才到對岸。這裡離貢嘎機場已經不遠了。我們一船人都在路邊等著回拉薩的過路車。幾個越野車司機在這裡百無聊賴地消磨時間，他們的客人都坐船過江去桑耶寺了。等了大概半個小時，我終於坐上了車。路上花了兩個多小時。下午4點多鐘的時候我就回到了拉薩。第二天就是雪頓節了，我還要起大早去看曬佛呢。