2001年9月7日：鹹陽、黃陵、黃龍15時到達鹹陽機場，下機後被西安導游接上一台國產金龍中巴，經西安至銅川高速、銅川至黃陵二級公路，18時多到達黃陵。游軒轅廟，游黃帝陵時天色昏暗，千年柏樹夾道，幽幽涼涼。捐了功德錢，跪拜了先祖，親手敲了66響晚鐘，按當地人指引沿黃帝陵墓逆時針轉了一圈，心安理得地在山下的餐館中享用了地道的陝西面食----小米粥、饃饃、辣椒加牛肉菜疏，發現自己十分鐘情陝西的面食。
飯後已過19時，繼續北上，過了延安煉油廠，抵達洛川，右轉進入盤山路段。雖然車外是黑夜，漫長上下坡道連綿不斷，可以感覺到我們是走在溝壑縱橫的黃土高坡上。
幾十公裡過去了，車窗玻璃上沾滿了星星水珠，一年沒幾次降雨的陝北高原，今晚竟然下起了綿綿小雨。
23時10分，終於到達黃龍縣城，一座地勢頗高的山城。城裡的建築並不破舊，我們住在十字街口五層樓高的酒店，十分干淨整潔。十字街口有高高的路燈照徹，卻沒有一個行人，寒冷的北風夾著毛毛雨，把小城吹得格外凄涼。
2001年9月8日：陝北森林、壺口、延安
早晨5時，被導游一一敲醒。由於事先已查過天氣預報，得知西安最低溫度只得15度，這裡山區只有13度左右，所以帶備了抓毛絨，同行的人全是短衣裝束，短袖襯衣一層套一層，十分滑稽的模樣。
離開黃龍縣城，車子越爬越高，路況越來越差，迷蒙的晨雨中，輾轉在白樺灌木混雜的樹林裡，這片森林顯然無法和南方的蒼莽相比，但在陝北，這裡算是難得的綠洲了。
三個多小時後，終於見到黑褐的岩石，岩石中像被人工劈開了一條渠道，混濁的河水洶湧而下，這就是黃河壺口。
上游下了多天的雨，上漲的河水把靠近壺口的河岸淹沒了，無法走近俯瞰河水跌落壺口的景況，只能在彌漫的水霧和咆哮的水聲中猜想壺口瀑布的雄壯。
終於看到了母親河！把臉久久埋在一掬河水中，讓千秋黃濁的水洗去身心的疲累。
離開壺口回程，沿路樹樹是熟透的酥梨和蘋果，老鄉熱情招呼我們到園裡摘水果，只須幾塊錢就給你滿滿一大袋。
從十裡坪右轉入泊油土路相交的路段，路面看似平整，其實起伏起多，時速跑到60，就把副座的導游給拋了起來，重重的跌坐在擋把上，痛得哇哇直叫。司機嚴肅地說，好在你不是穿裙子的小姐，頓時引來全車的放聲浪笑。
沿途的景致十分平凡，延安與一般城市也沒有什麼區別，車水馬龍的熱鬧，馬路上黃土撲面。
迎接我們是延安的地陪，一個容貌俏麗的米脂婆姨，沿路唱著陝北民歌。雖然每接一團只有15元的報酬，但她十分盡責，我們酒足飯飽回酒店後她才回家晚飯，然後一早起來引領大家早餐、代辦退房，然後歡天喜地送別我們。棗園門口聽到了我最喜歡的山丹丹花開紅艷艷，原來是她特意吩咐門口的陝北大漢放聲高唱的，走盡棗園深處，仍然聽到那嘹遠的吶喊……純樸可愛的陝北人呵！
2001年9月9日：延安、洛川、西安
上午早起，天色放晴了，探頭窗外，清涼干燥的北風撲面而來。在延安賓館辭別了靚靚的導游，回程西安。路邊土原上遍植都是榆樹，四百公裡外的榆林，就是因榆樹眾多而得名。在柏油國道走了２個多小時後，盤過幾座山丘，公路就構築在高高的土原上，不時可以看到到土原下面的深壑，像裂開的峽谷，這是黃土高原特有的地貌。導游介紹說，由於西部大開發其中一項重點工程就是“還西北一個秀麗的山川”，陝北已實施退耕還林，土原上世世代代開墾的梯田，現已鋪滿了綠草和榆樹，公路兩邊，全是土牆圍植的蘋果園。
時值果熟季節，著名的洛川蘋果和石榴早熟透了，紅得十分誘人，還有大小形狀如欖球的西瓜，沿路都是。多想下車去一一品嘗，可惜同車的人全是冷眼旁觀狀，俺不好意思叫司機停車。滿地鮮果擦身而過，拼命咽口水之余，不禁感嘆如果在這裡駕車游玩是多麼的自由快活！
４小時車程到達白鹿境內，東望幾公裡處，橫臥著一片土原丘陵，被溝壑分割成層層疊疊，這裡就是白鹿土原，陳忠實筆下的白鹿原是那樣的荒涼和神秘，而在眼前的的西北驕陽下，它只是那麼平凡的幾堆黃土高坡。
衝下三原山隘間長長的坡道，眼前是一望無盡的平原，阡陌農田之間散布著疏疏落落的煙樹人家。這裡就是八百裡秦川，見證過十三個王朝的興盛衰亡。
西安的天空萬裡無雲，在炎熱干燥的下午先後參觀城北古樓城牆和大雁塔，大家意興闌珊，巴不得早點入住酒店，據說昨夜在延安的拖拉機牌局還未決出勝負。
2001年9月10日：西安、臨潼、西安
上午出發往臨潼，首先進入華清池。華清池背倚的驪山海撥達到１５００多米，因這裡地勢較高，從華清池仰觀峰頂，相對高度大約６００多米而已，雖然滿山有林木覆蓋，卻無半縷雲霞縈繞，感覺很是平凡。
這裡的亭台樓閣多是近年的制作，園林也缺少江南的秀氣，但游人如織。環湖的板凳坐滿了洋人，和我們一樣，都是慕名而來，一睹楊貴妃當年出浴的溫泉。
貴妃香浴過的蓮花池依然完整，褪色的漢白玉石不減往日的奢華。一切都老去了，只有驪山溫泉的出水口，還蒸發著它的高貴，游人紛紛解囊以換取一掬溫水，洗靚自己不甚滿意的容顏。
參觀過模擬秦王的地宮後，我們還得誠惶誠恐地付上３６元看一堆雜草叢生的土丘，因為裡面睡著秦始王。二千多年後他的子民的後代，雖千裡奔波仍絡驛不絕，為的是感受昔日一統河山的霸氣，瞻仰敢於構築傾天巨制的君皇。
他生前用３３年建造陵墓，墓上建築的阿房宮，面積是今天澳門的三倍！雖然窮奢極侈，但遺下價值連城，僅是兵馬俑，每年有一億二千萬門票收入，令西安、臨潼這些塞上古城富足繁華。翻身不忘共產黨，致富全靠秦始皇！三秦百姓終於得到回報，來自兩千多年前的福澤庇蔭。
號稱“中華第一碗”的西安老孫家果然名不虛傳，除了炫耀第二、三代領導人用過的餐具，還有令人忘懷的幾十種西北美食。
西安的夜景值得流連，始於隋唐的道路規劃已顧及了今天的交通，一律是寬闊筆直的井形街道。夜燈交輝下的鐘鼓城牆，幻化出夢般色彩。如果不是的士司機勸止，此程最後一夜，我會在城樓上耽留，來一瓶西北白酒，邀白居易李白碰杯，看回疆舞娘飛天的彩袖，最好有玉環在旁斟酒……夢回唐朝，放浪形骸。
2001年9月11日：西安、華陰、華山、鹹陽機場
西安東去，經渭河到達華陰，路口一轉，一馬平川的農田突兀一塊參天巨石，白色的山體點綴些黑綠的樹木，這就是華山。號稱亞州最長的索道連接北峰，纜車搖晃著六顆狂跳的心髒，長舒一口氣，我們抵達華山北峰下的山丘。同行十人只有我和另一同伴有意登頂，商量一番，八人逕自往北峰信步而去，我和同伴拾級而上，開始向東南西中四座山峰走去。
在懸崖打榫鋪板的棧道已換成沿山開鑿的石級，許多地方更鋪上花崗石塊，使華山攀登不復往日的驚險。在韓愈氣投擲遺書之處，無法想像當時華山絕路是如何的艱險。
蔥龍嶺五百級長梯令人喪氣，喘著粗氣走走停停，此時最擔心前面有人氣力不逮失足滾下，後面一串游人恐怕也得陪葬了。
登上金鎖關，路變得平坦，這裡轉右去最險峻的西峰，我和同伴選擇了最近的中峰。
華山像丹霞地貌的巨石，直立而上，頂峰處平緩，古松老樹茂密成林，高大挺拔，與黃山上低矮的怪松截然不同。樹間還有體形碩大的雀鳥自鳴自得，高高在上不屑一路的游人。
穿過道觀的山門，我們走上了中峰。這裡被東南西三座峰包圍著，西南雙峰的絕頂巨石一目了然，反而離得最近的東峰，被副峰的林木阻隔，無法一睹尊容。時針指向12時10分，我們上山用了一個半小時。南峰是華山絕頂，似乎一蹴即就。
下了中峰走向南峰，這才發現兩峰間隔著一道深深的峽谷，須深入近二百米的峽谷再沿石級紆回而上。同伴頓時泄了氣，提議馬上下山。回程不遠是往東峰的歧路，我捺不住好奇轉向東峰，同伴只好與我分手，並提醒必須在13時回到北峰索道站集中。
跑了幾十米，來到一條十幾米高的垂直天梯處，天梯上正掛著幾個男女，似乎上又不是下來更難，正懸在那裡商量。問了天梯上面一個游人，他說跑步半個小時可以到達東峰，如果走路須個多小時，因為前面有懸空的百米棧道，十分難行。聽罷心中一涼，料想自己未必有空中走鋼絲的膽量，假如半途腳軟動彈不得，豈非自取其辱？思量一番，只好灰溜溜回頭，一路奔跑下山。
下到登山起始處遇見導游，他說還有一人未下山，須再等十五分鐘。趁著游興正濃，又是一番狂奔，登上北峰，這裡海拔只有1450米，五峰之中位處最低，但以觀景而言，從此南望，華山諸峰一覽無遺，甚為壯觀。
坐在下山的纜車上，不禁有些疑惑，為何華山上下，只是灰蒙蒙一片，竟然看不見半絲白雲？
回程在華陰至鹹陽機場的高速路上，沿途路牌上多是史書和唐詩中常見的地名，望著車窗外飛馳而去的秦川風物，竟有點戀戀不舍。
河邊那塊石曾坐過釣魚的姜子牙？那塊土墩曾經滴過進貢仕女的香汗？十裡鋪灑過多少失意才子的餞行酒水？那片荒地曾回響過徹夜的姜管離歌？……這片土地承載了太多的王朝興衰，歷史沉積成厚重的黃土，信手抓起一把風中一揚，其中就有將相王候的骸骨，征夫怨婦的血淚，全是道不清說不完的悲歡往事。
完