孟買雜燴（三）
在孟買的街頭巷尾，四處可見成片的貧民窟，從機場到城裡的公路上，兩邊沒有任何樹木花草裝點，而是簡陋的貧民屋棚夾道，在碩大的俊男美女的廣告牌下躺滿了干瘦黝黑的人們。當地人說這些大都是從印度南部來的貧民，他們都到孟買來找工作，找不到就隨便找個地方住下了。具體的貧民窟的人口沒有人能說地清，只是都說數量多的驚人，所以政府索性就不治理了，也無從治理，按印度人的話說“這是民主國家，政府不能把窮人趕走。否則在選舉的時候就會遭到反對。”我對這樣的解釋仍然是很困惑。民主的確給孟買帶來了極大的自由，無論是億萬富翁還是衣不蔽體、食不果腹的窮人都能在這個城市裡按照自己的方式生存，互不干擾。仿佛，有貧民的存在才更襯托了富人的奢靡高貴，仿佛有了富人揮金如土就給了窮人待在這個城市的充分理由，哪怕永遠也找不到工作。民主給了印度人選舉的自由、罷工的自由、媒體言論的自由，可是民主卻無法祛除極度腐敗、極度低效和官僚的政府作風，更為諷刺的是民主成為了政府不作為的冠冕堂簧的理由，民主為多數人們帶來自由的同時附加了貧窮，混亂和成為人們不遵循法律條令的理由。
沿著海岸一直往西南開，漸漸遠離了貧民窟和喧鬧，取而代之的是參天的綠蔭和看得見海景的花園，這裡邊是Marlaba山了，這裡是孟買的很有些歷史的富人區，山路兩旁散落著綠樹掩映的花園豪邸，亦或老式的豪華公寓。這裡不是孟買新貴的地盤，而是早年舊富的聚居地，很少有一夜成名的寶來鎢影星和娛樂圈的人能在這裡居住，多數是祖父輩就是擁有巨額資本的顯貴家族。這幾天在孟買，我由一個要好的印度朋友的熱情邀請，就住在他們家，就是這樣一個富豪之家。
每天清晨和傍晚，我站在面向大海的種滿奇花異草的陽台上，常有海鷗飛來，在陽台上悠閑地停一停，又飛走了。客廳裡精致地擺放著年逾七旬的女主人周游世界帶回的各種書畫、雕塑和藝術品。家裡通常只有老夫人一個人，有兩個勤勉的僕人，和一個擅長各種菜系的廚子。僕人們盡心細致，周到得體，本分守己，或者說非常的專業和敬業。當每天早上我才起床就會有一杯溫水開水送到跟前，洗漱完畢後床已經整齊的疊好了，用餐時一直在一旁服侍，添水加菜遞紙巾，一整天都忙著打掃、修花等各種事情，一刻都不見閑著。這樣的情形在中國的家庭也就出現在《紅樓夢》裡，在現今的小時工和阿姨保姆身上是找不到蹤影的。貴族的氣質和習慣在老一代印度資本家的家族中被完好的保留下來，階級貴賤在印度是根深蒂固的。按紅樓夢裡的話說“主子就是主子，奴才就是奴才“。看似殘酷，卻是不得不承認的現實。
孟買紙醉金迷的新貴階層以龐大的印度電影業著稱的寶來塢為原點，聚集在城市的另一頭，那裡有更多的高樓，有著豐富多彩的夜生活，也吸引著無數懷揣明星夢的印度美女們。孟買的朋友說，這裡有印度最龐大，最有勢力的黑社會，想從窮人變成富人，孟買有的是機會。
我坐在一位孟買新朋友的車上，他應該是典型的孟買新貴，開著塔塔集團的新款跑車，一邊開車一邊手拿啤酒很放肆地喝酒駕車，我表示很擔心和詫異，他驕傲的說“這就是孟買，你可以做任何你想做的事！，就是有警察，也就幾百盧比就解決了。”
已是午夜，孟買依舊一片燈紅酒綠，我們的車飛快地行駛在海邊的公路上，Diwali就要到了，路旁的樓房裡每家每戶都張燈結彩，時不時地看見海面上怒放的煙火，燦爛無比…
2005年11月6日於海德拉巴