序：遲到的游記，為了忘卻的紀念
這真算得上是一份遲到的游記。
2007年7月，從甘南一直走到了川北。回來後，零零碎碎寫過一些小字，卻從來沒有完整地去整理過。只是經常會在夢裡，想起那一路美景。
2008年5月12日，因為汶川的一場地震，又牽扯起了那份思緒。
川北，曾經停留、曾經欣賞、曾經贊嘆的地方。
“風景舊曾諳”——在MSN的簽名檔裡寫下這幾個字的時候，心裡是說不出的傷感。
仿佛聽到一個聲音，在內心裡說：寫吧，寫吧！把那天、那雲、那人、那一路，都寫下來吧，就算是為了忘卻的紀念。
可心裡總有些惴惴不安，怕自己缺少那種強大的記憶，也沒有那份面對回憶的勇氣。
“川北風景舊曾諳”——當我看到《上海一周》上，用這個標題，來懷念川北風景的時候，所有的記憶似乎一下子都跳了出來，那麼清晰！隨之而來的，是一種激動的心情：要寫點什麼。
想記住如畫的風景，想懷念同行的朋友，想給沒有去過的朋友一個分享。
非常非常想把川北先寫下來，可是，倒序實在超出了我筆力的範圍。還是按照行程，慢慢道來吧。
對於游記，我向來懶散。柬埔寨的游記，到現在還沒寫完。希望這一次，我能盡早完成這份遲到的游記，不要拖太久。
1、行走的理由
行走，其實不需要什麼理由，只是想去走走。
看到報名通知裡說，那裡有藍天、有白雲，有中國夏天最美麗的風景線，心馳神往，一下子就占據了腦海。
於是，和多多相約，一起去行走。
出發之前，領隊替我們定好了去程的火車票，卻告訴我們，回程的機票就自己解決。彼時，多多正在扶桑盡情享樂，手機聯系不上。為了拿到便宜的折扣，我二話不說定下了咱們的回程機票。我知道，多多回來後，肯定會補我一個授權。果然如此。而且，多多還請我看了一場音樂劇《媽媽咪呀》，非常棒，算是一個好的開端吧。
2、除了美食，還是美食
此行的起點，在蘭州。
住處就在火車站邊上，一家經濟型酒店，倒也干淨方便。放下行李，盤算著找個地方打發晚飯。有朋友推薦“大漠烤肉”，據說就在蘭州賓館對面。看一下地圖，不算很遠，那就走過去吧，順道領略一下蘭州街景。
人行道上，有不少賣酸奶的小攤。來之前就聽說，此地的酸奶非常地道。領隊看出我們對酸奶的向往，請我們每人喝上一瓶。我們買光了那個小攤僅剩的酸奶，還不夠。於是，我和多多只能分享一瓶，那真叫一個香啊！
大漠烤肉，千萬不要顧名思義以為是一家很“大”的店，其實這只是一家中等規模的小吃店，裡頭有一些座位，門口有一塊空地，支了3、4張桌子，放幾張條凳，豪邁的風情，倒是有幾分的。烤肉師傅坐在店門口的爐子前，嫻熟地翻飛串在鋼絲上各式各樣的肉串，熟練地灑上調味粉，還時不時地讓火苗串出爐子，看起來要著火似的，再將肉串一把把地送到我們桌上。牛羊雞身上的各個部位，我們差不多都吃了個遍。
在這裡吃烤肉，不喝啤酒可樂，也不飲茶，流行喝一種叫“杏皮水”的東西。淺淺的黃色，清涼清涼的，回味中有淡淡的甜味，很解渴，還很能去掉烤肉的油膩和腥味，而且價格便宜。只是，我一直沒搞明白，這東西是怎麼做出來的。難道是用杏子皮，加水熬出來的麼？實在沒功夫去研究了，享受美味最重要。
光吃烤肉肯定是不過癮的。明天就要離開蘭州了，怎麼能錯過拉面呢？於是我們開始尋找拉面。在這個當口，我們還去了商場，陪一個朋友補充了一些補給。結果，在那個商場門口的廣場上，我們先和酸辣粉做了一番甜蜜接觸。
在路人的指點下，我們找到了當地比較著名的一家拉面店：金鼎。據說，當地的拉面店一般過了晚飯時間就關門了，所以，我們能在晚上8點多找到這樣一家店，還真不容易。大概這就是我們和拉面的緣份吧。這裡的拉面果然名不虛傳，湯清，蔥綠，面白，肉香。我這個人對於面食基本上沒有什麼免疫力，再加上有朋友說，離開蘭州以後，後面幾天就不會再有那麼好吃的拉面了，結果，我呼哧呼哧地干掉了一大碗面條。這句話後來果然被驗證了。不管是在甘南還是川北，以至回到上海後，就再也沒吃到過那麼美味的拉面。
再後來，在《藏地孤旅》裡面看到，村郎也在金鼎吃過拉面，並且他的朋友也對他說過類似的話，當時就覺得吃面時的場景，仍歷歷在目。當然，這是後話了。
3、蘭州風景線
頭天晚上尋找大漠烤肉的路上，路過了蘭州大學。當時，我有點兒驚訝，這所大學，居然占據了蘭州市內那麼好的地段。不知道這所大學算不算名牌，反正當年填志願的時候，沒有一個同學提到過這所學校。不過在我印像裡，以城市名字命名的大學，基本上都不差，比如北京大學、天津大學，又比如南京大學、重慶大學。反正路過了，就留個影吧。嗚呼，此番旅行的第一個身影，就在蘭州大學校門口定格了。
吃罷烤肉，我們慕名去看中山橋。還沒來得及考證這“黃河第一橋”的名號是怎麼得來的，出租車就已經把我們送到了河邊。一座鐵架子橋，橫跨在泥沙泛濫的河上。河不是很寬，當然，橋也就不那麼長，大概百來米吧（不好意思，我的距離感幾乎等於零）。多多告訴我，橋底下就是黃河了。不會吧？我對黃河的概念，基本上來自於《黃河大合唱》的渲染。可看底下這黃河，溫吞水似的，咋沒那種氣勢呢？不過，這水果然混濁，如果打一瓶水上來，擱上五分鐘，起碼沉澱出半瓶沙子，真的是：跳進黃河洗也洗不清啊！領隊在一邊說：不到黃河心不死。而今到了，那麼心就死了。叫我無語。
中山橋這個名字，據說是為了紀念孫中山為蘭州所做的貢獻。當年孫中山曾經想定都蘭州，所以蘭州由此大大地發展了一把。只是，孫中山沒能打下天下，蘭州也就錯過了一次成為首都的機會。歷史，總有一種欲說還休的糾纏。
這橋其實挺普通的，如果沒有橋頭“中山橋”那三個字，跟上海的外白渡橋幾乎就沒啥兩樣。不過，外白渡橋一直有汽車開來開去，只是最近才拆了拿去修理。這中山橋，卻是一座步行橋。這樣，我們在上面走來走去，就不用擔心被汽車撞到，拍照也變得隨心所欲起來。
第二天一早，離開蘭州之前，我們又去了一次黃河邊。這次是去看一座名為黃河母親的雕塑。傍著中華民族的母親河，我想蘭州人多多少少有一份自豪吧，所以由當地的雕塑家，用當地的石料，制作了這樣一個雕塑，當作河邊的一道風景。許多人都站到雕塑前面拍照留念。我對這種當代人工制造的“風景”沒啥興趣。只是舉起相機，記錄了一下。
4、甘南第一站
從蘭州出發，包車開半天就可以到夏河，路況也不錯。
到夏河的時候，剛過了午餐的時間，來不及細看，我們徑直奔進了賓館對面的一家小飯店。後來，同行的其他朋友也陸續來到了這家店，三三兩兩地坐定下來點菜。狹小的店面，竟一下子顯得有點捉襟見肘。
我們十來號人點完菜，就看到一個十幾歲的小伙子火急火燎地衝出去了。約摸二十來分鐘後，他又回來了，手裡提著很多蔬菜，都是我們剛才點的品種。看來，這家店真的是小，小到沒有足夠的原材料儲備。不過，這樣菜品才新鮮，這麼一想，就很滿足。
夏河是個小鎮子，比我想像中的鎮子要小許多。鎮子的主體就一條街道，這個鎮子上的主要建築，幾乎都分布在這條街道的兩邊，什麼鎮政府啊、郵局啊、小學啊，當然，還有很多客棧、飯店和紀念品商店，都是為我們這樣的游客准備的。
趁著等菜上桌的空檔，我去隔壁的郵局逛了一圈，買了一套明信片。不知從什麼時候開始，迷上了明信片，每到一個地方，都盤算著給自己寄一張回去，讓自己的每一個腳步，都通過明信片點點滴滴地被記錄下來。不過，這明信片的質量，差強人意。
晚上我們換了一個地方吃飯：華僑飯店。顯然，這個飯店有名氣得多，因為這裡冒出來許多老外。他們的咖喱飯不錯，正好對我胃口。酸奶非常酸，得加點兒蜂蜜才行。
從飯店回賓館的路上，我依舊穿著短袖汗衫，多多問我冷不冷，我沒答她。那時候正是7月底呢，上海火燒火燎的高溫，恨不得把整座城市燒成一座火焰山，這裡，只是20多度的陽光和清風，讓我多享受一會兒吧！
5、夢開始的地方
到夏河，就是為了看兩個地方，一是拉蔔楞寺，二是桑科草原。拉蔔楞寺就在街道的盡頭，兜兜轉轉，大概走個二十來分鐘就能到了。桑科草原稍微遠一些，需要坐車子過去。
拉蔔楞寺和西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什倫布寺，還有青海的塔爾寺，合稱為喇嘛教格魯派六大寺院，規模上僅次於布達拉宮。雖然之前我從來沒有到過藏區，但是，對藏區的向往，一直是我心中難平的情愫。第一次進入藏區，第一次面對如此神聖的藏傳佛教寺廟，讓我激動不已。
前世的夢，是否遺落在這片土地上，在這個沒有世事紛擾的地方？而今生的召喚，就是要來尋找那前世裡失落的夢？
看到拉蔔楞寺，徹底顛覆了我對寺廟的概念。這是一個開放的寺廟，沒有圍牆。除了進入大經堂需要另外付40塊買一張門票外，其他的地方都不收門票。
拉蔔楞寺背靠一座大山，面前有一條大夏河流過，據說這樣的地形叫“金盆養魚”，是風水寶地。在這依山傍水的地方，順著地形，高低錯落建起了許多房子，牆頭有紅色的也有白色的，大部分都是平房，但也有高達四、五層的房子。紅色高牆上，開著一個個黑咕隆咚窗戶，外面掛上黑黃白三色的布簾子，風一吹，飄啊飄，放佛天音會順著那些黑窗戶飄到屋子裡。房頂或黑或金，還裝飾了很多金色的法器，不知道是不是真正的黃金堆起來的，反正在陽光照耀下，很有些今年大熱的“Bling Bling”的風格。這裡的牆也好，路也好，一律地粗糙古樸，散發著一種返璞歸真的味道。或許，這就是喇嘛們修行所要達到的境界吧。
人很少，我們走過好幾幢僧房，都沒看到個人影，只有這些土路，曲折蛇形地延伸，有點兒落寞的樣子。偶爾看見路中間的小鴿子，讓人覺得那麼地生機勃勃。
我很好奇，這裡泥巴路，到了下雨天，會不會泥濘？喇嘛們，會不會帶著滿腳的泥巴，步入神聖的廟堂？我們在夏河的那兩天，天氣很好，也就沒有機會驗證我的好奇心。
去曬佛台的時候，發生了一個個小插曲。領隊居然沒等我們，讓包車帶著大部隊就走了。我們幾個落伍的倒霉蛋，只能自己找摩托車過去。曬佛台在大夏河對面的一個土坡上，爬上去可以俯瞰拉寺全景。我們到那裡的時候，其他人都已經准備下撤了。我二話不說，趕緊爬了上去。夕陽下的拉寺，只能用“壯觀”來形容了。世界上最長的轉經廊，朝著山坡上綿延而去，好像要伸向天界。我多麼想把這景色收入鏡頭，沒有廣角頭啊。讓我覺得幸運的是，後來我又看到了晨曦中的拉寺全景，下回分解。
去曬佛台的路上，會路過甘肅省佛學院，很想進去看看，可惜人家大門緊閉。作罷作罷。
6、日出金頂
為了看日出，四點半就出門了。賓館的大門還沒開，得繞到後面院子裡，叫醒看門人，把車道的門打開。
凌晨氣溫低，又沒吃早飯，我決定坐出租車，於是跟出租車司機對話如下：
“我要去天葬台。”
“……”
“我想去天葬台，你去麼？不去的話沒關系，我換別的車好了。”
“……”
正當我准備轉身的時候，忽然反應過來：“不好意思，不是去天葬台，是去曬佛台”。
坐在車裡，我想，半夜三經，太陽還沒出來打招呼呢，就要去天葬台，司機肯定嚇蒙了。再說了，那附近哪有天葬台啊，怎麼會從我嘴巴裡蹦出這麼個地方來呢？奇了怪了。
爬到曬佛台上面的時候，太陽還沒升起來，人也不多，除了我和另外一個朋友，就只有兩個攝影師，支了三腳架在這裡等待。頭天晚上，領隊說他也要來的，卻沒有見到人影，撥一下他的手機吧。
“你在哪裡啊？我到曬佛台了，怎麼沒看見你啊？”
“我在305。”
“305？什麼地方啊？”
“賓館房間……”
“啊？！那，那你繼續睡吧！”掛機，說啥都是多余的。
太陽漸漸露面，大金塔像是一件被精心包裹的文物，隨著薄紗紙的層層揭開，次第展現出它的容貌。那時候，我非常非常願意相信，這個大金塔是真金堆起來的。對於信仰，最重要的是真，何況是藏民們的信仰。
轉經廊裡的經桶，沙沙地響起來，早起的藏民出來轉經了。我很想把這些經桶轉一遍，讓活佛也保佑我，但想到那些一直延伸到山後面的轉經廊，我想我還是放棄吧，別誤了行程。
7、緣分的邂逅
看完日出，又來到拉蔔楞寺的大經堂跟前。大門敞開著，裡面卻黑咕隆咚的，看不太分明。每隔一分鐘左右，就傳來一陣低沉的吟唱，然後是沉沉的寂靜。我不確定，這是不是傳說中的早課。
門口有黃帽子的喇嘛守著，搞不清楚他們的級別，反正後來我就一直管這些喇嘛叫“黃帽子”。進大經堂要買門票的，而我顯然沒有票子，所以有點兒逡巡，想溜進去卻又不敢，怕惹怒了黃帽子。我試探著問那黃帽子，能不能進去看看？他朝我兩眼翻翻，不置可否的樣子。估計，黃帽子的漢語水平，還沒有達到能聽懂我的問題的地步。我又不會藏語，那怎麼辦？再看看那黃帽子，自顧自站一邊兒去了，沒有丁點兒查驗門票的意思，我就壯著膽子把左腿伸到門檻了裡邊。沒有阻攔！那麼容我把右腿也搬進去吧。就這麼進到大經堂來了，不收門票！又一次感覺在做夢！
插播一下，據說進入藏廟大殿，都是先開左腳，再邁右腳的。不知道為什麼，規矩如此，照辦就是了。
裡面果然大，且深，還暗。我的眼睛，才看過朝陽下金晃晃的大金塔，這會兒費了好長時間才適應裡頭的光線。低沉的吟唱聲還在繼續盤旋，肅穆得讓我情不自禁要雙手合十。在藏區，所有的轉圈，都得是順時針方向。我也如此這般，沿著牆邊躡手躡腳地走過去，生怕驚動了什麼。這裡好像有一種隱性的力量，叫人不自覺地敬畏起來。
轉過兩個拐角，我才稍微看清楚一些大經堂裡面的樣子。中間地面上，放著一排排打坐的墊子，大概有100個吧，也可能有200個。十來個喇嘛，聚坐在前排的墊子上念經。頭頂上，各式各樣的布條，垂垂地落下來，好像觸手可及，又好像高不可攀。神台上供著這個寺的神，應該有釋迦牟尼吧，我想。周邊一圈小小的酥油燈，搖搖曳曳地，每一個都認真地照亮周邊那一小塊自留地，一排過去，倒也滲出幾分靈氣。
大經堂裡面，還套了小“包間”，只隔一道門而已。跨進去，發現這裡的裝飾更加絢麗奢華。因為房間小，擺在中間的神，就顯得更為高大，喇嘛們則坐在靠牆的地板上念經。我的腦袋裡，生出很多很多疑惑：裡面的喇嘛跟外面的喇嘛有啥區別？裡面的神跟外面的神，又有啥區別？為什麼大經堂裡面要有包間？內地的寺廟，從來沒有見過這種格局……可是我不敢發問，我羞愧於自己的無知，又害怕打擾了這些做早課的喇嘛們。為了他們的功德，我還是止住我的好奇心吧。
從包間出來後，我選了一個角落裡的墊子，坐上去，盤起腿，閉上眼，屏息凝神，跟那些老外一樣，聽起了早課。能夠在這裡聆聽、冥想，也是一種幸運。
回到賓館，多多已經起床，將一早的神奇經歷跟她一一分享。一切都像是冥冥中注定的那樣，一種邂逅的緣分。那一刻開始，我喜歡上了藏區。我想我會繼續行走藏區，而終有一天，我會回到這裡，回到這個夢開始的地方。
8、向著草原千裡，閃著金光
去桑科草原的路邊，是鋪天蓋地的油菜花田。來之前就聽朋友說過，7月份是去青海湖看油菜花的好季節，沒想到這裡也有！《出塞曲》裡的一句歌詞，就這樣蹦了出來：向著草原千裡，閃著金光。
可是，當我看到桑科草原的時候，免不了有些失望。這裡沒有綿延不絕的油菜花，只是很普通的青草地；也沒有一望無際的大草原，而是高高低低的丘陵，盡管這丘陵也是海拔2500多米高原上的丘陵。
天空不適時宜地下起了雨，多多堅持去騎馬。我對自己的馬術沒啥信心，還是進帳篷避雨吧。高原的天氣就是這麼變幻莫測，不到十分鐘，天空就放晴了，我趕緊跑出去，在草原上奔跑，在草原上撒歡兒，在草原上一陣猛拍。
跑著跑著才發現，其實這草地裡，有許多不知名的野花，開得那麼鮮艷、那麼自信，就好像舞台上怒放的卡門。
多多騎馬回來的時候，一個勁地衝著我過來，我當然明白她的意思，端起相機“哢嚓哢嚓”，給她拍了好幾張颯爽的英姿。可惜，我忘記當時拿的是誰的相機了，以至於後來整理照片的時候，怎麼也找不到那些照片。這對我來說實在是一個沉重的打擊，直接破滅了我做攝影助理的夢想，就更不用提攝影師了。
9、心中的九層閣
夏河名聲夠大，以至於我把它當作甘南的首府了。到了合作才知道，這裡才是甘南自治州的首府，規模確實要比夏河大了許多，也繁華了許多。我們導游的家，就在合作。她的爸爸是藏族人，媽媽是漢族人，所以算得上是一個“混血”姑娘。導游姑娘不僅懂漢語，還會藏語，一路上，給我們帶來許多方便。
米拉日巴佛閣就在合作，我們原先的行程裡頭並沒有提到這個地方，但這個佛閣裡面供奉了藏傳佛教所有的佛，收藏了幾乎全部佛經，聽上去像是藏傳佛教的藏書樓一般，集大成者，於是我們決定進去瞧一瞧。
進入佛閣之前，導游姑娘特意指了這裡的標牌給我們看：藏、英、漢三種文字寫在一塊木匾上，英文還在中文之前，真夠特別的，估計在整個藏區，也是絕無僅有的吧。
進入佛閣，得換上他們的拖鞋。雖然潮乎乎的不怎麼舒服，還有點兒形式主義，但也得換上，算是對佛的尊敬。
佛閣裡頭果然不同凡響！第一層，供奉著最重要的佛，諸如釋迦牟尼、蓮花生大師之類。佛像不僅高大，而且端莊、威嚴，周邊還擺放著各式法器和精美的酥油花。這是我第一次看見酥油花，那模樣，讓我想起小時候玩的面人兒。只是，這酥油花來得更鮮艷些，也更嬌嫩，只可遠觀，不能把玩。
爬上狹窄陡峭的木樓梯，依次來到其他幾個樓層。每個層面，都集中介紹了藏傳佛教中的一個派別，什麼寧瑪派、格魯派、薩迦派，噶舉派。幾乎每一世的達賴和班禪，還有各個重要藏族寺廟的活佛，圓寂之後，都會在這裡供上一尊他們的佛像。差別只是有的大些，有的小些，據說是因為他們的歷史地位和所做的貢獻不同。四周的牆壁上還有壁畫，哦，對了，這裡該叫唐卡，描繪了藏傳佛教裡的各種故事，或是藏族人民的生活勞動場景，或是他們美好的憧憬。
我藏了點兒小小的私念，想知道關於密宗的秘密。帶領我們參觀的喇嘛，指著一排中藥鋪子似的櫃子說：這裡面就是密宗，手抄本。
我問這喇嘛：密宗裡面到底講了啥？
喇嘛的回答倒真干脆：我不修密宗，不知道。而且，這裡的密宗，雖然歸我保管，但是，我不能打開來看。
唾手可得的秘密，卻不能探究，真是對人性的巨大考驗啊！這不禁讓我對喇嘛多了一些別樣的崇敬。
進來之前聽說了，米拉日巴是個九層佛閣。可是，我等肉眼凡胎，爬到第八層的時候，發現沒有向上的樓梯了，這個第九層，在哪裡呢？問喇嘛，喇嘛笑笑，用手指了指屋頂。
“難道上面有閣樓？”我聯想到上海的復式房子，買了頂樓送你一個閣樓的那種。
喇嘛搖頭，還是笑。
“那麼，是外面屋頂上有亭子？”沒有閣樓，那我去掉圍牆，變成一個亭子，總該有了吧？誰叫我們上不去，也看不見呢。
喇嘛還是笑，不過這次他開口了：
“第九層，是釋迦牟尼講經的地方。”
釋迦牟尼跑到合作來講經，也太離譜了吧？當我還在雲裡霧裡折騰時，有朋友醍醐灌頂一般地醒悟過來，告訴我：看那屋頂中央向上突起的部分，畫上了彩色的壇城圖案，那就是第九層！
恍然大悟！這裡並沒有建築學意義上的第九層。所謂的第九層，就在當下，在你我頭頂，在你我心裡。悟到了，就有，沒有悟到，就沒有。
10、尋找天邊的那一片海
去尕海，走的是國道，路況不錯，兩邊是綿延的草坡和群山，很美。天很藍很藍，雲很白很白，而且很低很低，姚明來了，大概伸手一撈，就能撈到一大朵棉花糖似的白雲，塞進口袋裡。
我們在路上遇上了一個放羊的藏族小伙兒，騎著馬，趕著百多頭羊。這難得一見的景像，搞得我們車裡好幾個朋友蠢蠢欲動。導游姑娘看出了我們的心思，下車去幫我們協調。這時候才明白，會說藏語，是何等地重要啊！那個藏族小伙兒爽快地答應了我們的要求，趕著羊群讓出一條通道，讓我們的車先開過去，然後他再趕著羊群往前走，讓我們從正面看個夠，拍個飽！
我對拍動物沒有經驗，沒拍到一張像樣的作品，但是那牧羊人的笑容，卻在不經意間留在了我的相機裡。真的很感動，這裡的人民，是這樣地率真熱情。
車子開到一片沼澤地旁邊，領隊下車向牧民問路。結果，牧民告訴我們，路邊的沼澤就是尕海！本以為遠在天邊的，其實就在眼前。
到達尕海的時候，剛過了正午，太陽高高地掛在頭頂，空氣裡沒有什麼風，但是氣溫不高，也不覺得悶熱。天上的白雲，像貼在藍色畫布上的裝飾，一片片地掛在那裡動也不動。湖面很寬很靜，白雲的影子投下去，就像是青花瓷碗底泛出來的花紋。
水邊有一些水草和野花，星星點點地交替著，長得並不茂盛，可蔓延開來倒也有一大片。這大概就是沼澤地形的特點吧，水和岸的界限不那麼清晰。
我們跑到水邊，擺出各種造型來拍照。領隊幫我拍了一張，回放的時候贊嘆了一聲：真棒，人像掉到雲朵裡一樣！
我知道領隊誇的是這景色，不是我，但這句話還是讓我很激動，就好像自己真的掉到了雲朵裡那麼開心。
11、麗莎飯店
到了郎木寺，就到了甘肅和四川的邊境，也就意味著這次甘南川北之旅即將進入後半程。
麗莎飯店，在郎木寺可是鼎鼎有名。火車上，就有同行的朋友在研究攻略時，重點推薦了這個飯店。
據說，這裡的老板娘，非常會做生意，而且特別會做老外的生意，不僅能燒中餐，還能就地取材，折騰出不俗的牛肉漢堡之類的西餐，吊足了慕名前來的老外的胃口，再加上店名起得洋派，當然更是叫老外們趨之若鶩。
到達郎木寺之後，我們也直奔麗莎飯店而去。去的時候已經過了午飯的時間，店裡沒有客人，服務生看見我們這群人，竟然也有點兒意興闌珊的樣子，跟我之前想像的門庭若市真是大相徑庭。
不過，麗莎飯店的裝修，更確切地說，應該是裝飾，很吸引我。店堂左右兩側的牆上，貼滿了大大小小的紙片，游客用各種顏色的筆和各種語言，在紙片上面留言，然後貼在這牆頭上。也有戶外活動俱樂部，把他們的旗幟掛到了牆頭上。
仔細看了一下，紙片上的留言大多跟旅行心情有關，幾乎沒有看見“到此一游”的蹤跡。我估摸著，如果有朝一日這個地方被旅行社大肆開發了，那麼“到此一游”的紙片，該會貼滿牆頭了吧？到那時，這道美妙的風景線，就不復存在了，多可惜啊。還是不要開發的好，留一點兒原始和古樸，給我們這些真正熱愛大自然的朋友吧！
我試圖在紙片中找出一點兒感人的故事或是八卦新聞來，可惜，沒有。估計就算有，也早就被人揭了去吧？
可別說，還真有人來揭紙片的呢。有游客獨自一人到了郎木寺之後，想找人一起包車去別的地方，就來這店裡，把自己的行程和聯系方式貼到牆上，其他游客看到了，就可以把紙片揭下來去找那個留言的人。這是戶外旅行中經常用到的方法，沒想到這麗莎飯店的牆頭，也成了驢友發布消息的BBS。
晚飯當然沒有再去麗莎飯店，但是路過的時候，發現裡面的氣氛果然暖和了許多，也溫馨了許多。老外們紛紛落座，在獨具特色的藏式吊燈的昏黃燈光下，把酒言歡，回味著白天郎木寺的美景；或是獨占一隅，奮筆疾書，不知道是在記錄白天的點點滴滴，還是在給遠方的朋友塗明信片。不管哪一種，只要是發自內心的，都是愉快的。
前面提到了麗莎的牛肉漢堡，說實話，味道真的是不敢恭維，連KFC都不如。我想，牛肉漢堡的名聲之所以如此之大，如此受老外推崇，並不在於它有多麼美味，而在於它出現在這個本不該出現漢堡的小鎮上。
12、騎在白龍江背上的小鎮
一條白龍江從郎木寺的主街道中穿過，於是，郎木寺就成了一個騎在白龍江背上的小鎮。
當然，千萬不要因為“白龍江”這個聽上去非常“西游記”的名字，更不要因為白龍江是嘉陵江的支流，而試圖在郎木寺找一條感官上磅礡、氣勢上雄壯的大河。不幸的是，當時的我，再一次犯了主觀臆斷的錯誤。當我從當地人們口中得知，腳底下那條細細長長、纏纏綿綿的小溪，就是傳說中的白龍江時，我不得不佩服自己的想像力，那豈是信馬由韁可以形容的啊。
白龍江不僅是郎木寺的重要地標，還是甘肅、四川兩個省份的分界線。騎在白龍江的背上，郎木寺小鎮就分出了這邊和那邊。這邊屬於甘肅，那邊嘛，自然就是四川了。於是，好玩兒的事情就出現了，我們先是在甘肅這邊打尖住店，然後跑去四川那邊吃飯嘮嗑，回頭又跑到甘肅這邊來遛彎購物。
白龍江邊上有一家很不錯的飯店，全木建築，長長的走廊上，搭著木涼棚，綠葉纏纏繞繞地掩映著幾張原木制成的桌子和凳子；不想曬太陽的話，可以去屋子裡面坐坐。進入這家飯店的台階，搭在白龍江的這邊，跨上去之後，走過一截很短的木板，就能從白龍江的那邊進入飯店。也就是說，每進出一次飯店，就完成了甘肅和四川兩省之間的一次跨越。於是我童心大發，趁大家吃飯的時候，在那個木板小橋上來來回回走了好幾次。
那個時候，我一直在想，難道我在這邊用手機打個電話，漫游的是甘肅的信號，跑到那邊再打個電話，就漫游到四川的信號了？當時很想這麼做一下試試看，回上海後再跑去移動公司拉個詳單看一下。不過，怎麼想都覺得這個念頭實在太無聊，就放棄了。
這裡的喇嘛廟，有兩個，甘肅和四川各一個，都叫郎木寺。當然了，以示區別，他們各自都有別名。甘肅那邊的叫“達倉郎木賽赤寺”，四川那邊的叫“郎木格爾底寺”。名字有點兒拗口，我可記不住，翻出了保留下來的門票，抄一下。
再怎麼神奇，對於郎木寺，總得在行政區劃上給它給名分。為此，我特地看了我從郎木寺寄回來的明信片，郵戳上寫的是“甘肅碌曲郎木寺”。看來，這地方還是歸屬於甘肅，只不過地理範圍上占了兩個省的土地。就像俄羅斯，管它再遼闊的西伯利亞是在亞洲還是別的什麼地方，它就是個歐洲國家。
前面說了，白龍江把郎木寺鎮分成了這邊和那邊。我不想用東南西北，雖然我自認為方向感不錯，但在這個地方，腦子裡的GPS暫時失靈了，因為這裡有更重要的內容要關心：號稱“東方小瑞士”的美景。
13、東方小瑞士
郎木寺，對國人來說，並不像麗江、九寨溝那樣大名鼎鼎，但這真是一個牆內開花牆外香的地方，每年都吸引著大批西方游客來到這裡，並且給它起了一個引人無限遐想的外號：東方小瑞士。
第一天下午，我們打算去四川的郎木寺，但是那裡的看門人告訴我們，寺裡的喇嘛放假三天，所以我們只能在寺廟景區走走看看，卻不能進入廟堂之中。盡管如此，我們還是懷著巨大的好奇心去了。
叫人意外的是，寺廟的對面有一個小山坡，風景絕佳，是俯瞰寺廟的好地方。那山坡上，遍地綠色，夾雜著藍色、白色、黃色、紫色的小花，迎風招展。半山腰上，幾匹栗色的駿馬，正晃著尾巴，閑閑地啃食青草。遠處，幾幢白牆黑瓦的民居，映襯在山頂的松樹下，格外簡樸。山坡上還有一片經幡和一個瑪尼堆，矗立在藍天白雲下。
我一下子被這番景像迷住了！一個激動，跨上了山坡底下的一對亂石，要多多給我拍一張照片。於是，在郎木寺，頭頂藍天白雲，背靠青山綠草，腳踩紅色山石，我留下了這麼一個難忘的身影。
我們在山坡上慢慢地爬，慢慢地看，並不是因為海拔高了爬起來累，而是因為這裡的風景實在是太引人入勝了，生怕爬得太快，遺漏了絲絲毫毫的美景。
這美景，又一次激發了我和多多的創作欲望。我們在這片山坡上摸爬滾打，你方拍罷我登場，完完全全地沉浸在大自然中了。
玩得累了，我們就席地而坐，靜靜地欣賞山坡對面的郎木寺，享受這片刻的寧靜。這個喇嘛廟，也是依山傍水而建，跟拉撲楞寺如出一轍。只是廟前的河流，由大夏河換作了白龍江。當然，比起拉蔔楞寺，這個郎木寺的建築規模和風格，要遜色不少。今天喇嘛們放假，原本就清靜的喇嘛廟，顯得更加幽靜，增加了不少神秘氣氛。
天色漸暗，山坡上的民居裡，升起了裊裊炊煙，不知道他們用的是什麼燃料，只覺得那煙特別地白，又特別地濃，經久不散，順著屋頂飄飄然地升上去，一直飄到天際，飄到白雲深處……
我和多多不約而同地想起了那首歌：
又見炊煙升起
暮色照大地
想問陣陣炊煙
你要去那裡
我們相視一笑：我們哪裡也不去，我們就在這裡，屬於自己的“這裡”。
後來，有幾個朋友提議騎馬去看大峽谷。他們一直騎到了大峽谷的邊上，看到了白龍江的源頭，那真是一場驚險刺激的經歷，差一點兒就馬失前蹄，跌落到大峽谷裡，做了白龍。當然，他們欣賞到了另一番壯闊艷麗的風景。可惜，我沒有去，如果還有機會，我真想也去看一看。
第二天離開郎木寺的時候，我又去了一次四川的郎木寺，這回進了景區。倒不是為了那張兩日裡可以多次進出的門票，只是想再近距離看看那群建築。平日裡喇嘛們進進出出，煙火繚繞，熱鬧非凡，今天，卻格外清冷。不知道廟堂裡面的佛，會不會寂寞。我想，佛是不會寂寞的，因為已經四大皆空了。
有色友在等待光線，尋找創作靈感。在如今的風景點，要找一個沒有人的時間和地點，去完成創作，很難很難。那麼，偶爾的冷清和寂寞，還不值得珍惜麼？
14、繁華，不過是手心裡的一捧沙
第二天上午，我們繼續游覽郎木寺，不過這次去的是甘肅的郎木寺。相比之下，甘肅的郎木寺，規模更大，喇嘛更多，當然，也更有看頭。我們的導游姑娘有一個好姐妹，在這個寺廟裡頭做導游，經過她的引薦和介紹，我們看得也就更加津津有味。
再次進入藏族寺廟的大經堂，少了上次在拉蔔楞寺時的興奮和迷惘。聽看守大經堂的喇嘛向我們娓娓道來，我發現我已經能坦然地接受大經堂裡的繁復和眼花繚亂。大經堂裡照例地貼金描銀，雕梁畫棟，可惜，我沒有時間來一一細究，但是我明白，這是藏族人民的希望和寄托，他們寧願窮其一身所有，將畢生積累的金銀財寶，貢到這大經堂裡頭，修一個今生今世的功德，盼一個來世的圓滿。
肉身佛閣，是一個充滿傳奇和遺憾的地方。據說，裡面曾經珍藏了這個一位活佛圓寂後的肉身。可惜的是，這尊傳奇肉身，沒能逃過動亂年代的劫難。歷史，總是給人留下遺憾，又給人留下遐想的空間，不知道是幸還是不幸。
在肉身佛閣裡，我們還看到了這樣一個東西：佛像跟前的一張大桌子上，擺放了一尊將近一人高的寶塔，四周用木板低低地圍了起來，裡面鋪滿了米粒。導游姑娘走過去，抓起一把散落的米粒，朝寶塔上面灑去，然後看著那些米粒依舊落到桌子上，默默祈禱。聽導游姑娘說，這樣就能得到佛祖的保佑，就會心想事成，雖然不是很明白其中的緣由，但是我們一個個都照做了，入鄉隨俗。
在另外一個看似普通的扎倉裡，我看到了正在制作中的壇城。
壇城，又叫曼陀羅，是佛教世界的中心。制作壇城，就是要在一張正方形的木板上，用沙子“畫”出這個虛幻的世間。壇城的制作，通常由喇嘛們完成。他們先在木板上打好壇城的底稿，然後把加工得非常細膩非常鮮艷的彩色沙子，通過特制的工具，小心翼翼地一點一點兒堆到底稿上。這是一個非常考驗耐心和細致程度的工作，為了不受影響，工作區域用厚重的布圍了起來，工作台上方，只懸一盞白熾燈，作畫的喇嘛們，一個個蒙著面巾趴在工作台邊上工作。
我走近了去看的時候，大氣也不敢喘，生怕腳步稍微重了一點兒，或者呼吸稍微急促了一點兒，就吹跑了桌上的沙子。甚至，當我湊上前去，想拍一個壇城細節的時候，有一種非常矛盾的心情，既想湊得更近一些，拍得清楚一些，又害怕動靜太大，弄糊了已經初見規模的壇城。
仔細欣賞坦誠，我不得不為它的精美而擊掌。層層方形和圓形的圖案，依次交疊著鋪展開來，像征著天圓地方的世界，中間穿插著描繪了世上萬物，蓮花仙鶴、祥雲瑞雪、江河湖海，無不栩栩如生。無論是色彩的飽和度，還是畫面的層次感，一點都不輸給歐洲大師的油畫名作。
我不知道喇嘛們為什麼要制作這壇城，也不知道這個壇城能保存多久，但我想，這沙子堆砌的世界，總不會太長久，或許某天的一陣風，就把這世界整個兒地吹掉了。當那些喇嘛們，用手中的沙，打造這個理想國的時候，是不是會想到，也許很快，這個理想國就會不復存在，而那時，他們或許得著手另外描繪一個心中的理想國？
我相信，他們是知道的。當然，他們也坦然地接受這一切，無怨無悔。我想到了這樣一句話：“繁華，不過是手心裡的一捧沙”。
是的，不管你有多在乎，一松手，曾經擁有的一切都會從指縫中滑落，而手心裡卻不留痕跡。所以，太過執著和留戀，都是不必要的。重要的是重拾信心的勇氣。
15、放棄，並不意味著失去
甘肅郎木寺後面有一片山頭，那裡有天葬台。我們去的那天，沒有藏民進行天葬，於是導游說，可以帶我們去看天葬台。
去天葬台，先要爬上郎木寺後面的一座山坡，然後沿著山路繼續向上走大約40分鐘，有點遠，當然，也可以跟著向導騎馬上去。所謂的向導，其實就是那些十幾歲的孩子。遠遠地看見游客，他們就會駕著坐騎來到你跟前，說帶你去天葬台，然後跟你討價還價。沒想到，這些看似淳樸的孩子，竟如此有經濟頭腦。
我知道，在藏族人民心中，天葬，是一件非常隱秘的事情，絕對不能讓外人看見。延伸到天葬台，也不能輕易讓外人參觀。所以，當幾乎所有人都決定走那40分鐘山路的時候，我決定留下。倒不是擔心路途的遙遠，只是真的不想，不想任由自己被好奇心驅使，去破壞對一種信仰的尊重。有時候，放棄並不意味著失去。
放棄天葬台後，我收獲了另外一番經歷。
因為不確定大部隊何時返回，我不敢離開那個山坡，就一直在那裡留守。走走看看，才發現，這裡風景很好。面前有一片山坡，時而平緩，時而陡峭，一路向下延伸，形成一個山谷，直到對面山腳下。對面的山，就隔著這山谷，拔地而起。
高山仰止，如果要用風景畫來形容這個詞語的話，大概也就是這麼一副樣子吧？
太陽還沒完全升起來，山谷裡水氣很重，雲霧繚繞，對面的山頭隱藏在一片氤氳迷濛之中，看不太清楚真相，叫人生出許多遐想。太陽漸漸升高，山頂的濃霧慢慢化開，遐想沒有了，山巒一層層地從迷霧中剝出了真容。我非常喜歡這種漸變的過程，時光流轉之間，差點以為自己錯位，身在阿爾卑斯。難怪，老外要把這裡叫做“東方小瑞士”。
這山坡上，有一間平房，裡面有兩個巨大的轉經桶。一位老奶奶來轉經，帶著她七八歲的孫子。那孩子對我的相機很好奇，盯著看。我給他拍了一張照片，回放給他看的時候，他竟顯得有點兒茫然，或許這是他第一次在除了鏡子以外的物體裡看到自己吧。我翻出一條巧克力來給他，那孩子怯怯地朝奶奶望了一眼，得到了一個肯定的眼神後，克服了羞澀，伸手接了過去。我問他，巧克力好吃麼？他一邊“咯咯”地笑，一邊狠狠地點頭。雖然他不會講漢語，但是他懂得表達。
那孩子不小心把一塊巧克力掉在了地上，我趕緊告訴他：髒了，不要了。他隨後的舉動，卻讓我有幾分驚訝：他毫不猶豫地彎腰，撿起了掉在泥土上的巧克力，用手擦了擦，塞進了嘴巴裡。真是淳樸簡單到極點了，這孩子！
等到多多從天葬台回來，我們一起下山。路上，導游姑娘說，我是個很善的人，舍得放棄，懂得尊重。呵呵，是麼？很多年以前，新加坡的那場經典辯論，讓我多麼地相信，人性本惡。到底是善還是惡？我迷茫了，請佛祖提點我。
16、郎木寺鎮拾遺
第一天的晚飯，換到了達老飯店，同樣也是攻略上推薦的地方。
飯店在路邊一排房子的二樓，可以坐在靠窗的位子上，看街上的人，在夕陽的余暉裡來來往往，把影子拖得老長老長。飯店的裝飾不錯，唐卡、吊燈、經幡，很有藏族特色，營造出一種讓人想躺下來發呆的感覺，難怪那麼受老外歡迎。但是，這家飯店的上菜速度，實在是一大詬病。
正吃著，看到一對搞攝影的夫妻，大約四十來歲的樣子，一人抱個相機，扛個三角架，有說有笑的樣子，神仙眷侶啊！他們在這裡找到了另外幾個朋友，商量著明天一起包車去紅原。看來，不止是麗莎，只要是此地稍有名氣的飯店，都承擔了這種類似BBS的功能。
馬上就要進入四川了，決定把紀念品全部搞定，因為進入四川之後，民風不再那麼淳樸，紀念品的價格當然也就如當今的CPI一般漲得飛快了。在拉蔔楞寺的時候，已經一口氣給上海的朋友們選好了紀念品，可自己的東西，遲遲沒看中。
卻在回頭之間，看到了路邊小店裡一套三個的首飾盒，圓形，朱紅色，外面貼了五彩的星星月亮珠片等裝飾。這，不就是傳說中的“月光寶盒”麼？中等個頭兒的最漂亮最秀美，沒有猶豫，拿下。
一邊往回走，一邊把玩這個剛到手的月光寶盒，越看越歡喜。沒忍住，回頭再去那家小店，把那個最小的也買下了，誰叫我那麼喜歡這紅色呢？
剛出店門，又後悔了：既然都買下兩個了，那個大的，還猶豫什麼呢？有點兒經驗和常識的人都知道，買東西就忌諱的就是回頭了，一點價格都砍不下來。顧不上那麼多了，難得碰到中意的東西，過了這個村，可就沒有這個店了。
後來的事實證明，真的再也沒有在別的店裡看到過月光寶盒。幸哉！
17、風吹皺了湖面，那是因為想念
來到花湖，就真正進入了川北。
如果要我選擇那九天裡最感性的一個地方，我會毫不猶豫地把票投給花湖。當初決定出行的時候，就被幾張花湖的照片深深吸引了。微波蕩漾的湖面上，疏疏朗朗開著幾簇小花，只那麼幾筆，襯得藍天白雲也格外清新起來。雖然眼前的花湖並不像網上的圖片那樣令人銷魂，但是，這種前無古人後無來者的美，真的是引人思緒萬千，感慨良多。
花湖其實是一片沼澤，深深淺淺的草地和池塘之間，搭了木棧道，給人們行走，還有木制觀景台，可以爬上去抒發創作欲望。在那條似乎要通向湖面深處的木棧道上，我慢慢地走，慢慢地看，慢慢地拍，行走的感覺，不就是在這樣一片天地裡麼？
這裡真的是創作的好地方，拗了無數造型，謀殺無數內存，正面來過，側面再來，廣角拍過，長焦上陣。回來以後向朋友秀照片，朋友們贊嘆：堪比時裝大片！
花湖，算不得第一眼美人，但是，那種清水芙蓉般的淡定和曠世天地下的從容，卻美得叫人毫無防備。
回來後整理照片的時候，花湖的那一組，幾乎激發了我所有的文字靈感，給照片起下的名字，無比動情。
比如“匆匆，淙淙”；
比如“想念的天空下”；
比如“溫柔的倒影裡”；
比如“風吹皺了湖面，那是因為想念”。
最後，花湖以這麼一種姿態定格了它在我腦海裡的記憶：
輕輕地，我來了，夢中的花湖，你可曾聽見，我小心翼翼的腳步？
輕輕地，我來了，夢中的花湖，你可曾看見，我頂禮膜拜的目光？
輕輕地，我來了，夢中的花湖，你可曾感覺，我屏息凝神的虔誠？
草原，是你夢想的家園。日月之行，圍繞在你身邊；星漢燦爛，閃爍在你頭頂。你用寬廣的胸懷，容日月的滄桑，觀山川的變幻，任成群牛羊在你身邊嬉戲，看朵朵小花在你左右綻放。我看到，在你心裡，卻有那最美麗的一池碧水。那是高原上，你落下的一滴眼淚。緊緊地抓住了我的心。
我來了，真的來了，循著寂寞的呼喚，來到你的身邊。在見到你的剎那，我也看見了自己的心：所有的思念和期待，如明鏡般清晰，照在那滴眼淚上。而這裡的陽光，卻灼傷了我的脖頸，曬黑了我的胳膊。難道，這就是來見你的代價？
前世的500次回頭，才換來今生的一次擦肩而過。你可能不曾知道，我多想在你身邊停留。終究，我不是歸人。我只是你身邊的一個過客。來去，都如此匆匆。我試圖記錄下些什麼，卻發現，一切都是徒勞，無法表達那份眷戀。於是，我帶來了對你的深情，把這款深情，和我為你落下的那滴淚，一起埋葬在這裡。
那是2007年的夏天，剛從四川回來時，寫下的感想。而今回看，似乎已是萬水千山，滄海桑田。我以為我不會再感慨了，卻還是忍不住淚濕衣襟。一場天災，山河同悲，草木同淚。花湖，今安在？
本來還打算看花湖日落的，可惜，這裡太陽下山的時間太晚了，我們的隊伍等不及，留下一個遺憾。旅行，總會有遺憾，只希望，如果以後有朋友去，能拍到漂亮的花湖日落，幫我彌補這個缺憾。
18、那一轉身的溫柔
黃河在青海境內一路奔騰而下，眼看著就快流進四川了，卻調皮地玩了個神龍擺尾，轉過180度的彎，朝著甘肅而去。這個轉身，正好衝著唐克鄉，於是，唐克郊外的一片山坡，就成了欣賞這“九曲第一彎”的勝地。
我們到的時候，正接近中午，太陽高高地懸在頭頂，陽光像鋒利的箭一樣從天上射下來，照得人眼睛發花。
那山坡，不過100多米高，在我看來，三步並作兩步地爬上去，似乎不成問題。但是，我忘記了，海拔3500米的高原上，任何運動都要比在上海消耗掉更多的體能。爬到中途的時候，我就氣喘得厲害，口也渴得厲害，更要命的是，我忘記帶水了！看見半道上有一個亭子，趕緊進去休息一下。
有人是騎馬上去的，在亭子裡休息的時候，就有孩子上前來問我，需不需要騎馬。騎馬？這讓我覺得會喪失攀到頂端後的成就感，拒絕了。
修整過後，我調整了爬坡的策略。不再急於求成，每爬上一段台階，就停下來調整一下呼吸，很快就到了坡頂。再次明白，欲速則不達。
坡頂也有一個小亭子，從那裡望出去，就能看到整個黃河第一彎的景色。一條寬闊平靜的河流，像一條透明的藍色絲巾，彎彎曲曲地從天邊蜿蜒而來。到山坡下，這絲巾卻被一片片綠洲分隔出條條水道，好像分出了一縷一縷的流蘇。那流蘇，逶迤地灑開來，繞過這山坡之後，又聚攏來，再變成一條絲巾朝著地平線的另一端飄去。
我想到了電影《保鏢》裡的那個鏡頭：絲巾從空中悠悠然地飄下來，落到刀鋒上，變成兩截，整個過程，悄無聲息，卻充滿溫暖的力量。前幾天還覺得蘭州的黃河沒有氣勢呢，這會兒才發覺，我們的母親河，並不是自始至終都那麼氣貫長虹的。至少在這裡，在這一個轉身之間，散發出多少柔情！只是這柔情，深鎖在草原。
我很慶幸，能夠走到這草原深處，能夠頂著烈日堅持爬上這山坡，看一眼這一轉身的溫柔。我非常非常想把整個天地全部拍下來，沒有廣角頭啊廣角頭，我只能再一次感嘆。
下坡的時候，真的是三步並作兩步，輕松了許多。時間尚有多余，就一路奔向水邊。一位藏族大媽，站在黃河灘邊洗衣服，紅色的頭巾，和綠色的遠山近水，形成鮮明對比，衣服攪得漣漪在她身邊層層泛開，那是非常靈動的生活場景。正當我著迷於眼前景像的時候，忽然發現一黑一白兩匹駿馬闖進了我的鏡頭，你追我趕地，驚起層層白浪，在陽光的照耀下閃著金色般的光澤，再落到馬背上，把馬兒也在裝點的熠熠生輝。我一下子興奮起來，踏著岸邊的草地，追著那兩匹馬兒一路跑過去，差一點就跟著馬兒一起跑到黃河裡去了。
回到上海後，很長一段時間裡，我都忘記了那段事情。直到有一天，看到Sony的一段攝像機廣告，背景就是黃河第一彎，一下子興奮起來，那畫面太熟悉太親切了！有許多地方，沒有去之前，總是覺得很遙遠很難去，一旦去過之後，回想起來，就會覺得其實一點兒都不難。是啊，當你決定開始旅行的時候，最難的事情已經過去了。
19、心中的日月
從唐克回來，我們住在了若爾蓋縣城。那是一個很小，但是很生活化的縣城。他留給我最深的印像，是晚上的廣場舞會。入夜之後，人們紛紛集中到縣城的廣場上，圍成圓圈跳集體舞。從我賓館房間望出去，就能看到那個廣場，和翩翩起舞的市民，雖然沒有人組織，跳得也不怎麼規範，但他們那種自娛自樂的精神，看了，就讓人快樂。
在這次地震的新聞裡，也聽到了一些關於若爾蓋的消息，具體內容不記得了，真希望，廣場上快樂的集體舞，還能繼續。
離開若爾蓋，我們就要去川主寺。在這路上，我們繞到去看瓦切的塔林和經幡群。
瓦切，其實是一個位於公路邊上的小鎮，這裡是一個丁字路口。大概是由於地理位置特殊吧，當地的藏民特別喜歡把經幡掛到這裡，經年累月的下來，竟造就了大大一片經幡群。說實話，從拉蔔楞寺開始，這一路上沒少看經幡。藏民們每天都要念經，於是他們就把經文印在這些或綢或棉的五彩布料上，連成長長的一條，掛在山頂，掛在路口，掛在一切容易起風的地方，每當有風吹過，經幡嗚嗚作響，就好似在替藏民念經。
但是，當我看到瓦切經幡群的時候，仍然被震撼了。經幡們被規劃過似的，像一頂頂巨大的傘，從中間的立柱向四周散開，又像是一個個圓形的帳篷，一個挨著一個地排列著。
這裡的經幡，似乎都有些年代了，原先或藍或紅或黃的底色，經過時光的洗禮，大多已經微微泛白，上面的經文，也已經褪去原先的字跡。
有風的時候，成片的經幡就朝著一個方向起舞，像是要掙脫繩索的遷絆，飛向天際。要是顏色再鮮艷一些，那該是多美的一幅景像啊！不過，從這些依稀可辨的底色裡，我看到的是，任歲月流逝，人們心中的信仰，從來未曾褪色。
一低頭，我鑽到了巨傘的中間，拍經幡。視角不夠低，那就索性躺倒在地，四腳朝天了，我。
測光、對焦、構圖、曝光，瓦藍瓦藍的天空下，紅白兩色的經幡，被風吹起來的樣子，真的很引人入勝。我得看著點兒我的靈魂，否則，一個出竅，就跟著這高原上的風，飛去了外太空。那飛揚的經幡，帶來了我的期盼，也帶走了我的希望。
回家後，我給其中一張照片用了這樣一個名字：“心中的日月”。在我自己看來，這張照片只是瓦切眾多經幡中很普通的一張；這個名字，也是我隨手起的一個名字。可沒想到的是，藏語裡頭“香格裡拉”的意思，竟然就是心中的日月，這是我前一陣子看《消失的地平線》才知道的。更出乎我意料的是，這張“心中的日月”，還幫我掙了一個Lowepro的攝影包，那是一個攝影比賽三等獎的獎品。
看完經幡出來，路口的一個茶攤上正放著歡快的藏歌。雖然聽不懂歌詞，但那旋律，快樂得讓腳趾頭都覺得癢癢。我們這些女孩子沒能按捺住跳舞的衝動，跟在導游姑娘後頭，很陶醉地跳起了藏族舞蹈。不要管咱們的舞姿怎麼樣，開心最要緊。
瓦切塔林，是我們此行中唯一成功地對門票進行砍價的地方，從20塊砍到了5塊。領隊的省錢功夫，這是讓我佩服得五體投地。
20、紅軍長征曾路過
但凡去過九寨溝和黃龍的人，沒有不知道川主寺的，因為這裡是進入景區之前的最後一站。這一次，我們也在這裡安營扎寨。
剛到川主寺，我就看見遠處的山坡上，有一座高高的紀念碑，碑的頂端，有尊雕像，一個軍人昂首站立，向著天空張開雙臂。打聽了一下，才知道，紅軍當年長征時，翻雪山過草地，曾經過這裡。山上的那個，就是紅軍長征紀念碑。
在川主寺的第二天，正好是一位同行的女孩子的生日，於是大家約好，晚上去火鍋店為她慶祝。有人說，要是有鮮花就好了。話音剛落，就看見一個朋友，“蹭”地一下從座位上站了起來，走到店門外，拔了兩束路邊的野花進來，惹得我們哈哈大笑。太實在了，這人。
酒過三尋，同行的其他朋友開始起哄，要那個壽星女孩的男朋友向她求婚。那小男朋友，是個非常老實的人，一路上話很少，女朋友叫他干啥他就干啥。但是那天的表現，簡直讓我們刮目相看，手捧鮮花，對自己的女朋友說了許多肺腑之言。我記得，他最後對他的女朋友說：今天的求婚，不太正式，就算是彩排吧，以後會給你一個正式的。其他女孩子也被他的真誠感動得熱淚盈眶。
進入四川之後，明顯感覺民風不再那麼淳樸了，物價一路竄高。我和多多為第二天進九寨溝補充糧草時，就明顯感覺，啥東西都比別的地方貴出許多。這還不算，這裡的服務很差。我們的賓館，說好了晚上8點到11點供應熱水，結果10點鐘就沒有了，去問服務員，得到的回答居然是：用完了，自然就沒有了。
連續兩個晚上，我們都在川主寺的街道上轉悠，除了吃飯逛街，也沒干出別的什麼正經事兒。路過藏族風情表演的場子，我們倆面面相覷，想想那不過是些草台班子，最終還是沒有買票。說實話，川主寺讓我有點兒失望，雖然是紅軍長征經過的地方，但除了那個紀念碑，已經看不到紅軍留下的任何痕跡了。可我們的子弟兵，依然處處衝鋒陷陣，這次地震救災中，衝在第一線的也是他們。
21、夏天也有童話
終於要去九寨溝了，期待了很久的地方。為了趕在一開門的時候就能進溝，我們早上4點起床，5點就出發了。結果，我們到得太早了，在溝口等了將近一個小時。想起來真是不爽，要是能再多睡一小時，該多好。
在景區門口買個地圖，先把九寨溝裡面的線路研究一下。九寨溝其實有三條溝，呈“Y”字形分布。景區入口在“Y”字形的最下面，一路向上，先看到的是樹正群海溝，到諾日朗分出兩條岔路，順著左邊的則查窪溝上去，可以到長海，右邊那條叫日則溝，一直上去，就是原始森林。
十個旅游廣告裡面，有八個會用“秋天的童話”來形容九寨溝。秋天，當然是九寨溝最美的季節，網上的照片，已經把這份美渲染得如同人間仙境。為此，來之前我一直在擔心，7月裡的九寨溝，會漂亮麼？會不會讓我後悔呢？
當我坐上環保車，瀏覽兩邊的風光時，我明白，夏天的九寨溝，不會讓我失望。滿山滿坡的綠色，排山倒海似地湧入視線。大大小小的海子，像一串溫潤的珍珠項鏈，從山坡上垂掛而下。這裡的水，時而平靜，靜得像一匹光滑的天鵝絨，時而湍急，急得像一首流淌的進行曲。千百年前地殼運動中倒下的樹木，沉在海子裡，折射出層層疊疊的影像。真的以為自己一不小心闖進了童話世界。
第一站，是則查窪溝的頂端，長海。剛下車，一群婦女就衝著女孩子們蜂擁而上，采取“人盯人”戰術。她們左手搭著幾件藏袍，右手拿著一疊照片，不停地在你耳邊嘮叨，告訴你，穿上這樣的衣服留影，該有多漂亮。對這種推銷方式，我一向避而遠之，趕緊轉身走開。沒想到，盯防我的那個阿姨，執著得叫我根本甩不開，還一個勁地說：給你穿新衣服，給你打對折，保證把你打扮得漂漂亮亮的。末了，還衝我來上這麼一句：我咋這麼倒霉啊，你咋就不肯讓我做一筆生意呢？
得了，求個耳根清靜，就讓你做一筆生意吧。選了一套我最喜歡的紅色藏服套上，跑到長海邊上，左轉右轉，拍了一連串。可憐的我，壓根沒睡醒，怎麼都進入不了狀態。回放的時候，倒是覺得效果還看得過去，暗自慶幸了一下。後來，我們的導游姑娘看了我的照片說，那不是真正的藏袍。被騙了，原來。
回來後，我努力地回憶，那天我們看了多少海子，實在是想不起來，總覺得那一路上到處都是海子，到處都是水，到處都是景色，我只能應接不暇地邊走邊看，邊看邊拍。雖然我把看過的海子，在地圖上都打了圈圈做標記，但是，整理照片的時候，我還是覺得無從下手，那些景色，實在美得太相似，我暈了。於是，這一組照片，連同後來黃龍的照片，就成了我電腦裡少有的沒有整理過的照片。
去諾日朗瀑布的時候，我們跟在幾位大叔後頭，“偷聽”到一位大叔對他的同伴說：“迭個瀑布，為啥叫“落日朗”，儂曉得伐？”
原來也是上海人。我和多多相視而笑。
“因為在落日的時候看，特別晴朗，所以叫落日朗。”
哈哈哈哈，聽到這裡，我和多多樂得都快笑不動了。哪有這樣解釋的，這明擺著以訛傳訛嘛！多多實在忍不住，跑上去跟那位搞笑的大叔打招呼：
“阿叔，這個瀑布不叫‘落日朗’，人家叫‘諾日朗’，是承諾的諾，不是日落的落。”
只怪童話太美好，童話裡的人物，太可愛。
從景區出來，我去寄明信片。真不愧是旅游開發重地，這裡的明信片，做成了一本小冊子，紙張上乘，印刷精良，拿在手裡，都舍不得寄了。郵局裡可以蓋紀念戳，一套六個，戳上的字，就是九寨溝裡六個著名景點。當然了，這個是要付費的！童話世界，原來也很現實。
再插播一段題外話。回來後，上世界文化遺產之旅網，發現在原始森林和天鵝海的地方，居然掛了黃龍五彩池的一組照片。我在猶豫，要不要給UNESCO寫封由局面，告訴他們這個Bug，呵呵。
22、最後一片海子
我們並沒有吸取頭天的教訓，再次一大清早趕去黃龍，結果，我們又在景區開門前一個多小時到了黃龍。時間尚早，就在車上繼續睡覺。
有兩個朋友睡不著，下車去轉悠，發現停車場邊上有一排小木屋，屋子後面有一條水溝，如果跨過水溝，就進入景區了。他們當然並非想逃票，也知道逃票的罰款非常嚴厲，但這麼有挑戰性的事情，他們很想試一試。正在這時，領隊告訴他們，離停車場不遠處，堆著一些鋪設景區棧道用的木板，搬上一塊搭在水溝上，嘿，正正好好！於是，那兩個調皮的家伙就這麼進去了。
領隊再三關照，進去之後自己找地方躲起來，等景區開門大部隊進去之後，再與我們彙合。否則，被罰巨款不說，丟臉可就丟大了。那女孩子找了個大樹背後的角落，把自己藏了起來。可那男孩子，不知道是興奮還是咋地，傻呵呵地站在那裡東張西望。結果，早起的伐木工人，一眼就看到了穿著鮮紅色衝鋒衣的他，立馬喝住：哪裡進來的？怎麼進來的？還有沒有其他人一起進來？
那個男生估計被嚇懵了，愣在那裡什麼話都說不出來，眼睛直往躲在角落裡的女孩子身上瞟。
沒辦法，那個女孩子也只能站出來，承認他們倆是逃票進來的，和那個伐木工人好一陣軟纏硬泡，才沒有被帶去景區管理處罰款，乖乖地退了出來。
回到車上以後，他們把這一場風波，繪聲繪色地講給大伙兒聽，那個女孩子還向我們演示，她如何模仿四川口音，跟那個伐木工人套近乎。一場鬧劇就此過去，我們終於等到了景區開門。
跟九寨溝差不多，黃龍裡也有大大小小許多海子，不過這裡只有一條溝，就叫黃龍溝，而且這裡沒有景區公路，從下到上，全部是木頭棧道。經歷了八天的旅行，又是連續兩天很早起床，人已經接近疲憊的邊緣，但我還是決定自己爬上去，我要把腳印留在最後一片海子。
在川主寺的街道上，就能看見黃龍的巨幅廣告，廣告上的畫面是這裡的標志性景色：五彩池。那天下著雨，木棧道有些濕滑，不那麼好走，再加上疲勞和高原缺氧，只能走走停停。
五彩池，由大大小小的許多池子組成，這些池子像梯田一樣從高到低綿延下去，由於各個池中所含的礦物質不同，其中的水就反射出不同的顏色。或許是下雨的緣故，那天我看見的是各種各樣深深淺淺的藍和綠，還有說不上來是藍還是綠的顏色。姑且算是五彩的吧。我想，如果是晴天，在陽光的照耀下，這些池子肯定會像廣告上的畫面那麼漂亮。哦，不，會更漂亮。
黃龍頂上還有黃龍洞和黃龍寺。進入黃龍洞先要沿著一段很陡的樓梯下去，再進入一個極其陰暗濕滑的洞穴。看到那個洞穴的時候，我打退堂鼓了，在朋友們的鼓勵下，才鼓起勇氣進去。洞穴很小，不消兩分鐘就繞完了，那裡面有一截長得頗有佛像模樣的石鐘乳，被欄杆圍了起來，還有就是滴滴答答不時掉到頭上的水。黃龍寺是個燒香拜佛的地方，還分前寺、中寺和後寺。個人習慣，沒有進去。
其實黃龍頂端風景很美，周圍群山環繞，雪山隱隱約約藏在白雲深處，眼前碧水纏繞，像一條巨龍逶迤而下。可惜，是雨天，一切美景都藏在重重水氣之後，變成了朦朧美。
沿著下山道往回走的時候，發現下山道兩側的風景比上山道的更美。如果想保存體力，那麼纜車上山步行下山，是個不錯的選擇。
23、今夜，請將我遺忘
在川主寺吃過午飯，我們踏上了此番旅行中最最漫長的一段路程——去成都。如果當天晚上趕不到成都，我們就只能在松潘過夜。聽說213國道上松潘段附近發生了塌方事故，車輛只能單向通行，所以，能不能趕到成都，誰都說不准。
開上213國道，就明白為何會發生塌方事故了。左手邊是崇山峻嶺，右手邊是茫茫岷江，這國道，就是硬生生在山中辟出來的一條盤山路。山上土石稍有松動，被雨水一衝，就成了塌方。而且這國道，本來就只容兩輛車子通過，稍有一些碎石堆積，就被堵了。為了防止山上飛石砸下來傷及過路車輛，有些路段的山體上，安裝了巨大的鐵絲網，把碎石罩起來。看來，這213國道還是挺凶險的。
我們很快就到了松潘，並順利地通過了塌方路段，沒有耽擱時間。看樣子，我們今天晚上鐵定回成都了。經過七天的旅行，我開始想家了，非常非常想快點兒回到舒服的家裡。每次旅行都是這樣，想家的念頭，總是在我出門以後一個星期，准時報道。
我和多多原先定了後天上午的回程機票，這時候，我開始給航空公司打電話，改簽我的機票。那一路上，手機信號相當不好，跟對方說著說著，電話就斷了。我還要等對方答復呢，只能向客戶服務說明，我這會兒在山區路上，信號不穩定，如果回我電話打不通，請繼續聯系我，或者發短消息通知我。
所以，發生地震的當天晚上，有朋友跟我說新聞裡還沒有災區的畫面，看起來情形不嚴重的時候，我非常肯定地告訴她，錯了，通訊交通肯定全部中斷了，所以才沒有畫面。沒有走過那條路的人，真的無法想像