去埃及是我一直以來的夢想，原來想自助的，覺得“我懂英文我怕啥”，結果得到家人的全體堅決反對，不光是因為錢，主要是因為阿拉伯國家實在讓人感覺不怎麼安全的說。
辦理簽證需要公司證明，讓老板簽字的時候他說：“埃及啊，有啥好玩的，不就是去看石頭嘛！”我心裡暗想：“哼！這死老外沒文化，不懂歷史。”
現在回來了，感覺還是跟團好啊。埃及這種地方，不適合自助游的，除非你的錢包很暖和，不怕被宰，而且吃的起苦，最好還能說阿拉伯語。以上條件我都不具備，乖乖跟團咯。
攜程的團，7天，為省錢，旅行團是兩個晚上睡飛機，一個晚上睡火車，4個晚上睡酒店。行程很節約，也很累人，不過上下埃及大部分景點都看到了。
3月30日凌晨零點20分的航班，上海到多哈轉機到盧克索，卡塔爾航空。
不愧是五星級的航空公司，發了眼罩，耳塞，襪子，牙刷，大部分航空公司只有公務艙才有的東東這裡經濟艙就有了。
特別要表揚的是這個航班的機上娛樂設施，一般航班上的電影都很老舊，這裡居然有《阿凡達》《福爾摩斯》等很新的大片，可惜啊，困的要死，都沒好好欣賞。
機上的餐飲也不錯，勝過大部分國內航班，可樂雪碧都是聽裝的，不似國內航空公司都是大瓶裝，看來卡塔爾是很有錢啊。
飛了9個小時，時醒時睡，暈暈忽忽的到達多哈機場。
多哈機場比浦東機場小很多，不過免稅機場倒是五髒俱全，化妝品，煙酒，電器應有盡有。最特別的是這裡的機場免稅店居然賣汽車，去過這麼多國家的機場免稅商店，賣汽車還是第一次看到（很多機場都有汽車展示，不過僅僅展示而已，一般不賣的）。
一輛瑪薩拉帝，另外一輛我從來都沒見過，兩輛車分別用卡塔爾幣（不知道叫啥）和美元標價，折合人民幣大約100萬一輛。
繼續飛，多哈到盧克索，3個小時，此時天已經大亮，從窗口看出去，一望無際的沙漠，偶爾一條公路穿過沙漠，好像線切割一樣的裂痕。
飛了很久很久，下面都是一樣的沙漠，感覺很荒涼，不過，其實卡塔爾的沙漠下面都是石油，很富裕的國家。
終於，從浦東機場集合算起，16個小時後到達埃及的土地上。
出了機艙，迎面撲來的是埃及干燥的空氣，陽光像火一樣的灼燒皮膚，撒哈拉的威力啊。
盧克索的機場很小，小的就像國內縣城的長途汽車站，甚至感覺機場擺渡車都是多余，從飛機走到到達大廳只是幾步之遙。
到達的第一件事情是換錢，把口袋裡面的美元換成埃磅。此時，我犯了此行最大的一個錯誤――換了太多的埃磅。
一般而言，到一個國家我會用美元換成足夠的該國貨幣，用不完的話回來前在機場換回美元就可以了。記得一次英國出差，住在鄉下的農家樂，由於換的英鎊不夠多，農村很多地方不能刷卡，弄的我很狼狽。從此以後，我都情願多換些當地貨幣。
然而埃及是一個特殊的國家，用美元換埃磅易如反掌，反之就難了（有點像我們國家80年代哈，只不過人家不用兌換券，而是用不換給你來控制）。
7天的行程，團費包括了大部分食，住，行，每個人換個100－200美元就夠了，然而我依照以前的習慣，兩個人共換了600美元的埃磅。根本用不完，多余的錢一直都沒能換回美元，此是後話。
埃及當地的助理在到達大廳等我們，在每人的入境卡上用扭來扭去的阿拉伯文寫了些什麼，之後我們順利出關。
機場很小，傳送帶也只有一條，很快取得自己的行李，換衣服，換鞋，此時是埃及時間的中午，旅行社安排直接去景點，很緊湊的行程啊。
導游名字叫阿巴斯，中文說的比我想像的好很多，交流完全沒問題。
出來前看人家的攻略，埃及的導游不是叫穆罕默德就是叫阿裡，好像阿拉伯常用的名字就這兩個。甚至有人說如果在阿拉伯國家的機場大叫一聲“穆罕默德”，一定有三分之一以上的人回頭看你，呵呵。
坐上空調大巴，去看第一個景點，卡爾納克神廟。
神廟始建於近4000年前，(中國當時還是新石器時代)，此後的一千三百多年（中國的夏商周時期）不斷增修擴建。
神廟的規模之大可列世界之首，從十九世紀開始挖掘整理至今尚未結束。
目前開放的只是其中之一的阿蒙神廟，其占地長1500米，寬800米。也是法老們獻給太陽神、自然神和月亮神的廟宇建築群。仔細走一圈至少3個小時。
神廟的主要看點是方尖碑，公羊雕塑，拉美西斯二世及皇後像。所有可以google或者百度到的內容我就不贅述了。
特別讓人驚異的是進門大牆邊上的土堆，證實了書中所說先建土堆用來運輸石頭的理論。
再說一下方尖碑吧。整塊碑是紅色花崗岩一氣呵成，如何雕刻，如何運輸？導游給出的解釋是：方尖碑采用阿斯旺地區出產的花崗岩，先雕刻方尖碑的三面，即上，左，右，之後在下面打洞，用木頭穿過，然後灌水，讓木頭漲開，再鑿開花崗岩。
完成後的方尖碑用尼羅河水運（從阿斯旺到盧克索，現在開車大約3個小時的行程），上岸後用人力，公牛，馬等運輸。
理論上完全說的過去，至於是否相信則是每個人自己的選擇，就好像中國很多地方的懸棺，給出種種理論解釋，但就是有人不相信。
埃及的很多奇跡也是一樣，許多人認為是外星人所為。在今天看來依舊困難的事情，我們往往不願意相信古人的智慧和能力。
值得一提的是目前保存的最好的方尖碑在巴黎的協和廣場，記錄著拉美西斯二世的故事，我在法國出差時曾有幸看到過。
這次導游再次提到，說它是給法國掠奪的，但是我在法國聽到的版本說是埃及送的。Google的結果也是埃及送的，不過當時埃及處於殖民地時期，總督本來就是殖民者委任的。
歷史啊，你總是像蒙著面紗的少女，不願意清晰的展露你的面容；沉默的方尖碑啊，你是否知道關於你的故事人們有著不同爭論？
離開卡爾納克神廟導游帶我們去吃午飯。在埃及的整個行程，大部分餐飲都是在當地的中餐廳解決的。比較奇怪的是，這裡的中餐廳很少見到中國的廚師或老板，貌 似都是當地的阿拉伯人開的。如果對飲食要求不高的話，團餐基本能夠解決吃飽，不過這裡的人好像不喜歡放鹽，菜普遍比較淡。
午飯的這家中餐廳開在一家酒店裡面，叫麟軒（Mandarin）。盧克索的大部分酒店都沿著尼羅河，吃完飯，就可以親近尼羅河了。
尼羅河全長6650公裡，源起於非洲中部，整個埃及都是靠尼羅河的哺育才能在撒哈拉中開出一片綠洲。大約是整個流域都沒什麼工業的關系，尼羅河的水很清很清，裡面的魚清晰可見，我們在埃及每一餐也基本上都能夠吃到尼羅河的魚。
吃完飯去看此行的第二個景點，盧克索神廟。
導游阿巴斯告訴我們，尼羅河的東岸是住人的，尼羅河的西岸是住死人的（遍布墓穴，很少有人的住所）。我們這天所參觀的神廟全部位於尼羅河的東岸，第二天要參觀的帝王谷則位於尼羅河的西岸。
盧克索神廟建於公元前14世紀，後經著名的拉美西斯二世擴建（這個拉美西斯二世是埃及中王朝時代很有名的法老，整個埃及的行程中他的故事不絕於耳）。
盧克索神廟的看點是它綜合了古代埃及建築，之後羅馬時代的建築風格以及阿拉伯人征服埃及後的建築。
剛進大門就可以看見一個標准的阿拉伯清真寺，清真寺建於神廟之上，據說過去神廟被埋，阿拉伯人不知道下面是什麼，在此地建立了自己的清真寺。之後神廟被挖出來，清真寺依舊保留，我們去的時候還聽見有人在裡面禱告。
羅馬人征服埃及後（具體故事可以參考好萊塢的電影《埃及艷後》）在盧克索神廟裡面又留下了羅馬建築的痕跡。筆直高聳簡潔的羅馬柱子，羅馬風格的壁畫等等。
走入神廟內部，看到這樣牆壁上有這樣一幅雕刻，一個男人，只有一只手，一條腿，而作為男人的第三部分赫然聳立。
導游講了一個故事：古埃及某位法老出征，帶走國內大部分壯丁。而這位老兄留在後方坐享齊人之福（搞不懂他干嗎不去打仗）。據說他一天要寵幸5名女子（強 人，厲害啊），其中不乏法老的後宮。戰爭結束，法老凱旋而歸，發現後大怒，當即砍掉了這個膽大妄為的人的一手一腳，並打算處死他。
此時有人告訴法老，埃及將誕生300多位男嬰，他所做的一切是為埃及培養軍隊，於是法老免去他的死罪，並在神廟的裡面供奉他的像。
看過不少地方的生殖崇拜，感覺埃及的故事充滿浪漫主義情懷，但可信度不高（從生理學的角度看），於是我認為此時的埃及歷史還是處於神話史或半信史時代。
盧克索神廟出來結束當天的行程。我們住的酒店也是位於尼羅河邊上。酒店名叫Steigenberger，聽名字應該是德國人開的酒店。埃及的旅游業比較成熟，酒店設施不錯，就是有點陳舊。
3月31日，到達埃及的第二天。
由於第一天人實在太興奮，完全被古埃及的建築所震撼，沒有注意到埃及一些並不盡如人意的地方。
首先就是熱，早上7點半從酒店出發，太陽已經如同上海三伏天的中午了。此行犯的第二大錯誤就是不該穿短袖T恤，不該呀，不該呀，看著火辣辣的發著光的大地，悔的腸子都青了。
防曬霜在這裡只能防曬傷，如果不想曬黑的話還是要穿長袖。忽然明白為什麼當地的阿拉伯人都把自己包的嚴嚴實實的了。
埃及第二個不讓人自在的地方就是這裡的小販，乞討者以及莫明其妙的小費。來埃及之前聽說上廁所也要給小費1埃磅（相當於1.24人民幣）。我也去過不少小 費國家，但是像埃及這樣有特色的還是第一次遇到。在今天的第一個景點帝王谷，我們初步領會了埃及小費習俗以及這裡小販的厲害。
帝王谷是埋葬了埃及新王國時代60多位法老的地方，位於盧克索尼地區羅河的西岸。古王國時代金字塔的盜墓太厲害，法老們終於受夠了。到了新王國時期，不再建造金字塔，改在這裡的沙漠中挖掘墳墓。
已經說過，尼羅河的東岸是住人的，西岸是住死人的，所以我們一大早從酒店出發（位於尼羅河東岸），往西岸行進。
經過我的目測，尼羅河的寬度比上海的黃浦江還要窄一點，盡管如此，尼羅河上橋卻很少，大巴足足開了40分鐘才達到一座橋，貌似基礎設施建設比我國少很多啊。
車停下，接受安檢。
埃及所有的景點全部有非常嚴格的安檢，每位游客入景點以前都要像上飛機那樣接受檢查，攜帶的包也要過X光檢查。而每到達一個景點，大巴所停之處一前一後都有兩個持槍警察把守，防止恐怖分子偷放炸彈？
1997年恐怖分子在阿斯旺的菲萊神廟炸死58名游客，從此，埃及旅游業一蹶不振。之後政府痛定思痛，建立了一支三萬人的旅游警察隊伍（我們國家好像沒這個警種）用來保護游客安全。
回來後有朋友問我埃及是否安全，我的回答是，人生安全絕對可以得到保障，但是這裡的不良商販，莫明其妙的索要小費，以及貨幣的兌換方式，你的銀子的安全就靠自己防守了。
帝王谷是不允許拍照的，相機也不得帶入。
進入景區導游先帶大家唱歌（阿巴斯不僅中文說的不錯，連中國導游上廁所所用的特殊語言也學會了）。只見廁所門口一男一女，各自把守著兩邊的入口，面無表情，手伸出來，等待著游客的一埃磅。據說身材魁梧的歐洲人會不顧把守，直接衝進去，唉，我們中國人身材嬌小，還是乖乖給錢吧。
整個帝王谷完全處於沙漠腹地，進入景區坐電瓶車，道路蜿蜒在一片焦黃中。
目前帝王谷開放的墓穴有13個，我們游覽了其中的3個。
墓穴入口都開在半山腰，進入後往下走，有細小的通道通向墓穴深處，大約要下樓2－3層的樣子。通道兩壁以及墓穴內部的圖案和像形文字至今仍十分清晰，色彩也鮮艷。這點讓我十分不解。
參觀過國內的西安永泰公主墳，北京的十三陵，徐州的漢墓，這些墓穴中大部分壁畫的色彩在歲月長河中都消逝殆盡了。難道是因為這裡特有的干旱？導游說這裡壁畫的顏料是采自石頭，或許這種顏料更加持久吧。
另外一個無法明白的現像就是這裡墳墓的內部相當燥熱。如果外面是30度的話，裡面至少35度以上。國內的洞穴也好，墓穴也好，進入裡面都有一種陰冷的感覺，然而埃及的帝王谷正好相反，哪位懂地質學的達人能告訴我這是為什麼？
從帝王谷出來，一路上就有不少小販跟著我們走，他們中間最小的看上去都不到10歲的樣子，手裡拿著各種語言的書，明信片，照片，嘴裡大叫“one dollar, one dollar”（“1美元，1美元”不知道為啥，這裡的小販都愛美元，從不用埃磅喊價）。
導游叫我們不要理會他們，徑直往大巴走。埃及是一個沒有城管的國家，如果小販纏住游客不放，旅游警察看到是會管的。但是大部分情況下游客還是會無時無刻不受到這些人的騷擾，也算是埃及旅游一大特色吧。
帝王谷出來，我們來到旁邊大名鼎鼎的哈齊普蘇特女王神廟（又稱哈特謝普蘇特神廟Hatshepsut Temple），無論中文英文都拗口的很，導游就簡單的叫她女王神廟。
神廟依山而建，遠遠看去，上下共三層，結構簡單，氣勢雄偉。仔細看看，可以發現後世的不少建築風格都受其影響。
參觀神廟之前，導游介紹了女王的生平：
哈齊普蘇特女王是古埃及第18王朝法老圖特摩斯一世與王後唯一的孩子。
她從小聰明伶俐，果敢堅強，深諳權術（這個估計是後人因為歷史的發展而給的評價）。
圖特摩斯一世死後，其庶子（圖特摩斯一世與妃子所生）繼承了王位，為圖特摩斯二世。
圖特摩斯二世娶了自己的同父異母妹妹，即哈齊普蘇特為妻。
（忽然想到，古埃及法老時代的滅亡還可能是因為他們不懂得優生優育，近親繁殖，以致於後來法老的質量太差，我的猜測哦！）
這個圖特摩斯二世體弱多病，無心治國，繼位不久，大權就落到哈齊普蘇特的身上。
幾年後，二世病死。此時的哈齊普蘇特根基不穩，無法實現其抱負。
於是她安排二世與妃子所生的一個10歲男孩與自己的女兒（近親繁殖的產物）完婚（又是同父異母兄妹的婚姻），是為圖特摩斯三世（這三世同時是她的繼子和女婿，這關系搞來搞去的真麻煩，頭都大了）。
她自己則以攝政王身份，全權管理國家事務。
埃及在這位女攝政王的管理下變得十分繁華富庶。
然而，三世慢慢長大，心懷雄心不願再作傀儡。
於是，哈齊普蘇特趕在三世成年正式親政之前，將他流放到偏遠地方。
至此，哈齊普蘇特成為法老已萬事俱備，只欠如何打破女性無法當朝的傳統了。
於是，她聯合僧侶編造身世，稱自己是太陽神阿蒙之女。
終於，她如願地成為埃及首位、也是唯一一位女法老。
然而，在她統治的第22年，圖特摩斯三世突然重返王位，哈齊普蘇特從此不知去向，同時失蹤的還有她的情人森穆特和女兒（三世的皇後？）。
圖特摩斯三世為了報復，毀滅了神廟中關於哈齊普蘇特的大部分畫像和記載。
故事講完了，你有什麼感覺？
我的第一感覺是：2000年後，哈齊普蘇特女王轉世，來到遠東的大唐，成為中國第一位，也是唯一一位女國王――武則天。
怪不得有歷史學家說歷史總是在重復自己。
列舉一下兩個女王相同的地方：
都是在一個男權的朝代成為唯一的女王。
都有一個沒用的老公（這個是必要條件）。
都是不錯的政治家，國家在她們的治理下富強。
都必須借助迷信的力量才得以登上王位。
都比較心狠手辣（武則天殺死自己的女兒，哈齊普蘇特趕走自己的女婿）
都有亂倫的嫌疑（說起來武則天算是她老公的繼母）。
都在很年長時才做上女王（臥薪嘗膽，根除異己，不容易啊）
都有情人（好色不是男人的專利，女人有權後也挺好色）。
都在死後被一定程度的抹殺（男權社會，容不得她們）。
當天最後一個景點叫門農神像。
車輛穿越寸草不生的沙漠，頂著烈日行進，忽然一個轉彎，荒漠中出現兩座高大的石雕，視覺受到強烈的衝擊。
停車下來觀望，神像無語，歲月的洗禮下面目全非，一片破敗狼藉，靜默，悲涼，滄桑。
門農是荷馬史詩中的人物，一個著名的戰士。
然而，所謂的門農神像與門農毫不相干，他的主人是古埃及法老老阿蒙荷太普三世（怎麼他們的名字都這麼拗口？）。
本來雕像後面是一座宏偉的神廟，可惜的是十九王朝的一位法老把它全部拆掉，用材料來建造自己的神廟，只剩下兩座雕像孤零零地立在這裡（把老祖宗的神廟拆了建自己的神廟，古埃及人也為了GDP搞重復建設?）。
又過了1000多年，這裡發生了一場大地震，神像被震裂許多口子，出現了許多裂縫，每當清晨石像遇冷收縮，大風穿過縫隙，與石像摩擦產生嘯吟，頗似哭聲。
此時埃及進入羅馬時代，羅馬人聽見後，將它比作羅馬神話中戰死沙場後因惦記家中老母而啼哭的門農。
於是兩座神像被冠名門農至今。
輝煌深遠的古埃及文明不再，兩座神像眼睜睜地看著這塊土地先後被波斯人、希腊軍團、愷撒大帝、拜占庭帝國占領、統治。
其後又徹頭徹尾地演變成了一個阿拉伯國家，再又慘遭土耳其人、法國人、英國人和奧斯曼帝國聯軍鐵騎反復蹂躪。。。。。
他倆無語。。。。。
在盧克索吃完午飯，開車去阿斯旺，行車時間，3個半小時。
此時大部分團友都累的呼呼了，我感覺在埃及跟團旅游和在國內差不多。也是上車睡覺，下車看廟（神廟），停車撒尿。。。
埃及貌似沒有像樣的高速公路，車行於普通道路，兩邊能夠清楚的看到這裡的村莊以及人們的生活。
我於是開始拿起相機拍埃及爛尾樓的照片，可惜車行太快，照片不夠清晰。出來之前就猶豫要不要帶單反，後來還是因為太重而放棄，帶了卡片機，唉，我太懶啦。
到埃及之前，博友居琦山寨留言問我為什麼埃及人建造房子結構沒封頂就住進去了。
下了飛機在盧克索我就很注意兩旁的房屋，果然，很多房子造了2層，第3層還在造的樣子，下面居然已經住人了。
從盧克索到達阿斯旺這一路，這樣的爛尾樓越來越多，有時整個村莊都是爛尾樓的樣子，有些恐怖的感覺，倒也蠻有特色。
導游阿巴斯主動和我們說明埃及建築如此狀況的原因。
“首先，埃及政府一般是賣土地，由埃及人自己建房，土地的使用年限是永遠，這點和中國不同（廢話，走出中國沒見到哪個國家土地賣70年這麼變態的，看來導游對我們國家的情況還挺清楚）。
其次，雖然埃及人比較窮，但是還是非常樂意追求舒適的生活，因此，他們賺了一點錢，就蓋一點房子，再賺了再蓋。再次，埃及的可耕地有限（就集中在尼羅河兩岸），所以，每一家的宅基地是很小的，只能向空中發展。如果有一個兒子長大成人要結婚，就在老房子上加蓋一層樓。所以，這樣的一幢房子，讓人感覺永遠在建設之中，不會完工。
另外，埃及人不愛虛榮，不稀罕別人看到外在的風光，而只在乎自己感受到的舒適。所以，別看外面破破爛爛，裡面裝修的相當好，要啥有啥。
最後，根據埃及法律，只要房子沒有建完，政府就不能向老百姓收稅，這也是避稅的方式。”
呵呵，最後這條應該是關鍵吧。
導游講完了，引起我的思考。
首先，埃及政府也太不作為了，沒建完就不能收稅？真笨哪！就不能規定一定年限內沒建完一樣收稅，這樣不就可以杜絕用爛尾樓來逃稅了嗎？而且，即增加稅收收入，又美化城市觀瞻，多好？
埃及的政府官員真應該來中國學習下，我們國家房地產只有70年的所有權，政府還能夠研究什麼物業稅，房屋保有稅，這樣的政府才叫有作為嘛。。。。
其次，埃及人真是不要面子只要裡子，這樣的房屋多難看。
來我們國家江蘇浙江農村看看，哪家哪戶不是漂漂亮亮的小別墅，外面漆的亮亮的，在太陽下面閃著光，多好看？當然咯，裡面大部分都是毛坯的，可能只裝修了一間臥室而已。
好像中國人一直都是比較要面子的，建國以後，我們勒緊褲腰帶，援助了多少共產主義小兄弟，當然咯，後來幾個白眼狼小兄弟又反咬我們啦，唉。。。。
我們也援助了不少非洲同胞啊，且慢，埃及也是非洲，我們是不是也援助了埃及？
是不是他們只要裡子不要面子故意把外面搞得破破爛爛來騙我們的援助？
暈死，不要啊。。。。
（未完待續）
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