夢走西藏--咫尺天涯--臨近昌都車翻了發往江達的車是由一輛廢舊的臥鋪車改裝而成的，擠滿了大包小包的藏民，我們買到的是最後兩個座，那兩個座位與其說是座位，倒不如說是散了架的搖椅。好心的司機叫我們坐到了最前排，雖沒有靠背，但通風，景觀也好。我被安排和一個喇嘛坐在一起。他戴著一頂很有特色的帽子。呈扇形的帽沿可以遮住陽光，這種帽子在甘孜也有看到過。
路還算好走，過了金沙江就正式進入了藏區。讓我意外的是,走入西藏反而不再感受到濃濃的藏味,取而代之的是較為漢化的建築,干枯,貧瘠的山梁.德格到江達沿途沒有什麼風景,與一江之隔的德格形成很大的反差.車上的藏民似乎也沒有多少生氣,除了一位中途上來的藏族老阿婆因為顛簸而不斷的嘔吐外,大部分人都在昏昏欲睡.
到達江達是下午1點鐘,已經趕不到去昌都的班車.在車站對面的糧管所裡碰到來修電網浙江老鄉,老人非常的熱情,招呼到旁邊的小屋坐下,並為我們打聽可能去昌都的車子.車子很少,而且被當地人壟斷,最後還是決定租車出發,開車的司機是一位精瘦的藏族中年人,車技熟練,穿著很漢化,有些靦腆,不怎麼說話.
到昌都的這一段雖然說不上太險,但也是川藏線上極其辛苦的一段.228公裡的山路要翻四座平均4000多米的山,路僅車身寬,與對面的重型貨車彙車足讓你心驚肉跳.不僅如此還有名副其實的沙塵宴,即使關緊所有的窗子,你還會發現自己不知不覺變成了土人.所有能拿出來遮的東西都用了上,幾乎沒有什麼用,睜不開眼睛,只好閉著,而且在一堆大包小包中,還要隨時提防頭撞在吉普車的天花板上.
望著前面的山頭,盤山公路好像永遠也走不到邊際,直走到太陽下山,雪山的輪廓漸漸模糊,暮色漸起,我們還盤繞在荒涼而冷寂的山脊上.聽開車的師傅說這條路是當年解放車攻打昌都時修的,新的柏油公路從山下走,還未正式開通.昌都在歷史上為藏東地區的重要城鎮和交通要隘,而高山峽谷的交通阻隔又使得它自成一方,處於一種相對獨立的狀態.沒有當年這條紅軍路,昌都也許仍默默地深藏在峽谷中,保留著它純粹的宗教和獨具特色的藏東文化.
翻過最後一座埡口時,天已經完全黑了,一路下山是最能考驗司機技能的有名的180道灣.我已經沒什麼知覺,確切地說經過6個多小時的顛簸,人已經筋皮力盡了,能夠洗澡的賓館成了我僅存的最後希望與精神支柱.當我們的車從漆黑的山上一點點繞下來,當我看到峽谷裡若隱若現的昌都城的燈光,這種希望也在一點點加深,心裡湧起了莫名的溫暖與感動.
昌都城的夜景是寂靜而溫熱的,從山上看去它像一條流光溢彩的河蜿蜒在峽谷中,更像一顆散發著光芒的星星照在漆黑的崇山峻嶺之中,我就在遠遠的山梁上靜靜地注視著它,有卡車翻車了,在距縣只有幾公裡的在彎道上,我想也許這是一份天意.不遠處可以聽到狗的吠叫聲,還有犛牛黑色的身影突地從路邊的從林中竄出.皓月當空,這樣的夜晚很寂靜,水一般地清涼.
與雲窩在車裡,吃吃地笑,喝完了最後一瓶水,消滅了一貸巧克力,雲給家裡報了平安,然後開始絞盡腦汁想如何找個理由幫我向老板請假.
老劉發來了短消息,剛剛到白玉,亦是一路的風塵.只言那裡是一個非常干淨的小鎮,很喜歡!如果有可能,會盡量趕上,或者拉--薩--見!
是的,拉薩見......