沒去尼泊爾之前,對那裡的印像只能用幾個簡單的詞彙來表達：珠穆拉瑪峰、雪山、印度教、徒步旅行者的天堂、世界上最高的國家，一個自然神秘而充滿濃郁風情的地方。
加德滿都印像
上海有直飛加德滿都的航班，只是我們去的那天飛機誤點了近三個小時，等我們到加德滿都的時候已是當地時間的晚上九點多。之前有同行的朋友通過網絡找到當地旅行社派車來接，車程才半小時左右，就把我們送到了加德滿都西北部的泰美爾（THAMEL）地區。這裡集中了大量的Guest House，也就是俗稱家庭旅館，價格一晚上大約在400-500RS，相當於人民幣40至50元左右。一般都比較干淨，雙人房帶衛生間有淋浴，被子上還透著一股當地特有的香味。
第二天早上走出旅館才知道，整個泰美爾地區的道路只不過是比我們上海的弄堂稍寬一點的小巷。幾乎沒有什麼高樓，最高的建築也就四、五層高。街面上到處是旅游服務的店鋪：換錢的，工藝品店、旅游登山用品店、酒吧、餐館、旅游公司、網吧等等。
隨便找了家露天的餐館吃早飯，也許是來這個國家旅行的歐美國家老外太多了，所以一段時間呆下來之後，發現不管是在加德滿都這樣的大城市，在巴德崗這樣的古城，還是在山裡徒步時寄居的小旅館，大多都能做出很地道的西餐。對不喜歡吃西餐的人來說，時間一久肯定就是受罪。不過對我來說倒不怎麼成問題，成問題的是尼泊爾任何一家餐館上菜都太慢，你點完菜，完全有時間出去溜達一圈，過半小時以後再回來吃，也許第一道湯剛好上來。但是味道絕對不差！
第二天晚上找了一家看上去還不錯的露天餐館吃飯，進去剛坐下，過來一個中國女人向我們打招呼，一問才知道原來就是這家餐館的老板娘叫陳黛娜，是台灣人。她是8年前作為志願者來的尼泊爾，當時是去尼泊爾一些窮苦的山區做教育方面的志願者。然後認識了現在的尼泊爾丈夫，於是結婚定居下來。夫妻倆在泰美爾地區開了一家餐館和一家酒吧，生意還不錯。陳黛娜已經有兩年沒有回台灣了，不知她當時是出於什麼原因來尼泊爾做志願者，但是現在的她已經溶入這個國家，甚至完全溶入那個她眼裡男尊女卑很嚴重的尼泊爾大家庭，說著當地的語言，穿著當地露肚臍的莎麗，滿面笑容地迎接四方賓客。雖然這家餐館是吃正宗墨西哥菜的，但是我們還是跟她提議說，門口最好有一塊中文字樣的指示牌，這樣可以吸引更多的中國游客。等我們最後回到加德滿都的時候，那塊寫著繁體中文的指示牌已醒目地掛在花園門口。這家餐館的名字叫Northfield Café & Jesse James Bar。
帕坦 印度教火葬
帕坦位於加德滿都以南五公裡處，是尼泊爾的第二大城市，也是尼泊爾最古老的城市之一。這裡廟宇林立，房屋建築都很精美，帕坦故宮是200多年前國王的官邸，皇宮廟宇充滿了貴族氣派。而普通居民的房屋同樣不拘一格，木頭門窗的雕刻非常精美，藝術氣氛十分濃厚。房子一般都不高，尤其是門很矮，進去要低頭。聽導游介紹才知道，原來尼泊爾國家是有規定的，尼泊爾的民居不能高過寺廟和皇宮。難怪尼泊爾是個沒有鋼筋叢林的國家，山脈卻成了它最好的屏障和資源。但同樣是古城，我更喜歡後去的巴德崗，因為覺得那裡的民族人文氣息更濃郁一些。帕坦花半天不到的時間就可以看完。
印像較為深刻的是距離帕坦不遠的地方有一個印度教火葬場，當地信仰印度教的尼泊爾人在生命走向終結的時候，將在這裡舉行一個重要的儀式——印度教的河壇燒屍。一條渾濁的河向南緩緩地流淌著，據說這條河是恆河上游的支流，這裡的印度教教徒臨死前最大的願望，就是躺在河畔、用聖河的清水，洗淨雙腳，在熊熊大火中走向天國。當家人把他們的骨灰撒到河裡的時候，他們也就可以葉落歸根了。我們趕到的時候正好有一個印度教徒的屍體在河壇上焚燒，河旁的橋邊上聚集了很多來給他送行的親屬和朋友，眾人表情肅穆，一個僧侶又添了一把火柴，燃燒的柴火發出劈啪作響的聲音。我安靜地坐在河對岸看著這一切，當你和死如此接近的時候，心裡總會有很多的感觸。聖潔、寧靜、安詳、平和，也許這是許多人面對死亡的時候所追求的境界。
“糜爛”在博卡拉
博卡拉距離加德滿都200多公裡，由於全部是山路，所以從加德滿都到博卡拉坐旅游公交車也需要6至7個小時。早上7點出發，到博卡拉的時候正是黃昏時分，找到一家臨湖街面上的小旅館Majesty Home住下，急忙借了輛自行車就出去溜達。
博卡拉河谷被譽為是“人間天堂”的地方。這裡最動人心魄的奇景是河谷的四周都是海拔7000米以上的皚皚雪山。純淨湛藍的天空，白雲和雪峰交相輝映，它們的倒影灑落在美麗的費娃湖裡（Phewa Lake），泛舟在晶瑩剔透的湖水中，令人心神蕩漾。
我們住的Majesty Home與費娃湖隔街相望，坐在二樓或三樓的陽台上，你可以直接感受到雪山湖水帶來的清涼微風吹拂在臉上，喝一杯尼泊爾紅茶，什麼都可以想，什麼都可以不想，那種愜意的滋味會在你心頭逐漸地彌漫開來。旅館的老板是加德滿都人，非常和善，有求必應。他和朋友三年前合伙在這裡開了這家小旅館，前兩年生意好的時候，一間帶淋浴的普通雙人房要10-15美金，而現在因為國內反政府武裝和政府軍隊之間的戰亂，游客減少了許多，房價也一落千丈，一間房只要4-5美金。但老板喜歡這裡，他說加德滿都太鬧了。我發現他總喜歡光腳在小花園和房間中走來走去，輕聲的說著什麼，這也是我對尼泊爾人生活狀態的總體印像。也許是因為佛教國家的原因，這裡沒有高樓，沒有喧囂，沒有壓力，有的只是平靜安寧、閑散緩慢的生活。
費娃湖一端的街面上集中了大量的旅館、酒吧、餐館和工藝品商店和書店。這裡很多銀飾品、圍巾、藏刀、紙制品等要比加德滿都便宜。你絕對可以還掉老板開價的三分之一。其實旅游業已經成為尼泊爾的支柱產業，這裡不管是城市裡的人還是山民，都會想辦法在旅游方面做點小生意賺錢。最有意思的是我們在Sanangkit山上看完日出准備離開的時候，一位穿著土氣的山村婦女想讓我們買她的地毯，吃不准我們是哪裡人，她居然熟練地用英語、日語、韓語，最後是中文輪番跟我們打招呼談價錢，我們對她的語言能力真是佩服之至。這讓我想起了上海襄陽路市場和北京秀水街的一些小老板，看來跟國際接軌在哪裡都是一樣，首先要語言接軌。
博卡拉是一個可以讓你徹底“糜爛”的地方，你可以聽著鳥叫聲起床，迎著雪山吹來的清風進餐；你可以站在麗人般的費娃湖邊發呆，也可以坐在街邊的任何一家咖啡吧喝茶曬太陽，看著被當地敬為國獸的黃牛拖家帶口的在大街上逍遙度步；你還可以去一家家的小店淘東西，享受砍價給你帶來的樂趣。真想“爛”在博卡拉算了！
徒步在安那普納山脈
尼泊爾號稱是“徒步旅行者的天堂”，這是因為尼泊爾不僅有綿延起伏的雪山山脈，更有完善的為徒步旅行者服務的系統。幾乎所有的徒步線路，每隔半小時到一小時就會有一個可以休息吃飯甚至睡覺的客棧，為徒步者提供生活服務已經成為山民主要的生活來源。我們選擇的是在安那普納山脈徒步五天的線路，將從海拔900米左右的博卡拉河谷，一直行進到3193米左右的Poon Hill。出發前Majesty Home的老板為我們6個人找了一位當地的向導和三個挑夫。進山前還要到當地政府辦理進山證，每個人交納2000RS的費用。
安那普納山脈位於尼泊爾的中北部，喜馬拉雅山地中段，博卡拉北面，海拔在7000米以上的雪峰有七座。這裡高峰林立，植被垂直分布明顯，山崖間始終有潺潺的溪水和小型的瀑布環繞。出發前就有人說，你們要去Walk Walk了，是啊，山間的徒步除了走還是走。到後來連我們都在問自己干嗎要這樣走，走的目的是什麼，想想當你行走在世界上最高屋脊的邊緣，你仿佛能觸摸到這些山脈的魂魄，你能感受到它的空靈，它的偉岸，它的氣勢，它的壯美！同時你也能感受到自己不常有的毅力、韌性和潛能。但我們還是覺得慚愧，我們的背包都在挑夫身上，我們一路上有向導為我們安排食宿。而很多歐美國家的徒步者，他們都自己背著大背包，拄著登山杖緩慢而有力地行走著。當然每個人試圖要去體驗的感覺和考驗自己的程度是不同的，但我還是敬佩他們。
就是這樣一身輕松的行走，到了第四天我還是出事了。第四天已經開始下山路了，那天我們行走在一片叢林地帶，前一天晚上山裡下了場大雨，讓本來就幾乎不是路的山路顯得更加泥濘難走，雨後山澗的薄霧蔓延開來，地上和樹上還不停地有螞蝗出現。不敢多停下來休息，更不敢就地而坐，急匆匆地行走中，我的左腿踩到了一塊下坡的石頭，那塊石頭不穩而且潮濕，左腿用力過猛，順著石頭滑了出去。一陣鑽心地疼襲來，我甚至能聽見自己左腿膝蓋處斷裂的聲音。聽到我痛苦的叫聲，他們都趕了過來，同伴中有一個醫生，她幫我檢查後排除了骨折的可能，說應該是韌帶或肌肉拉傷，我這才略微放下心來，但是重新站起來以後，這左腳是無論如何也動不了了。那幾個尼泊爾挑夫一看我這情景，二話沒說，背起我就走，幸虧那天離我們預先計劃住宿的地方只有一個小時的路程了。可最後一天還有近５個小時的下山路該怎麼辦呢，我開始犯愁，那幾個挑夫喘著粗氣也直犯愁。想了不少辦法，雇馬雇驢都不安全，最後挑夫們決定還是輪流背我，只是背的方法改變一下。當地山民喜歡把重的東西放在一個大的竹筐裡，用寬帶子綁在自己頭上背著，平時看見覺得他們還是很輕松，但是當他們從臨村給我也找來了一個大竹筐的時候，我還是猶豫了一下，可我沒有別的選擇。這些挑夫真是好得沒話說，他們要背我這麼重的人（我在這裡也不避諱自己的體重，我有54公斤），還要考慮怎麼讓我在竹筐裡坐得更舒服點，他們在竹筐底部墊了些衣服，竹筐一邊是開口的，我的兩只腳可以伸在外面，兩只手可以抓住竹筐上端的兩根細杆，他們讓我盡量往後仰，這樣我的背部緊緊貼著他們的背部，大家都能省力一些。但是其實這一路上我坐得並不舒服也不省力，他們更是累得個個氣喘吁吁。最好笑的是路上不停地碰到下山或上山的徒步者，他們都驚異地看著我，問我是怎麼回事，更有甚者還要給我拍照拍錄像。說實話，當時我真想找個地方躲起來，實在是有點丟人現眼。
徒步中最開心的莫過於我們自己燒雞湯喝，吃太多當地的西式菜肴，每天又消耗那麼大的體力，不補補怎麼行呢？更何況我的腳又受傷了，更是找到了奢侈一把的理由。下山前的最後一頓晚餐我們問當地人買了兩只雞，一只紅燒，一只篤湯，同行的一個男孩兒大顯身手，沒有燒菜用的黃酒，他把啤酒倒在雞湯裡，當地的廚子瞪大了眼睛，燒好的雞湯端到他面前一嘗，直誇GOOD“鮮”！當然我還不忘記親自端上雞湯慰勞那幾位背我下山的尼泊爾挑夫。
黃昏的巴德崗
巴德崗也是聯合國亞洲重點保護的十八座古城之一，被譽為尼泊爾的“露天博物館”，巴德崗是尼泊爾中世紀藝術和建築藝術的發源地。
在門口買進城門票，出示中國護照，門票只要相當於人民幣5元，而且在你離開這座古城之前，門票始終有效。小小一張門票充分顯示了中尼兩國人民的深厚友誼。到達巴德崗的時候已是黃昏，古城廣場內印度教的寺廟、佛塔、華表、石亭等等，這些各個時期風格迥異的建築在夕陽的輝映下顯得光彩奪目，皚皚雪山將這座充滿著中世紀神韻的古城緊緊地擁在懷裡，讓她增添了幾許柔美的情懷。
那幾天正好是尼泊爾的達善節，有各種歡慶和祭拜活動。大街小巷到處是衣著鮮艷川流不息的人群，他們的額頭上點著朱砂，對於神明尼泊爾人就是用地卡和血祭的方式來博取他們的歡心，他們在銅制的小碟子裡放上一些米、紅粉和細小的花瓣，然後和一些黏土，把這些混合物點在自己額頭眉毛間，這就是地卡，像征神的存在。廣場上有幾位老人在擊鼓，鼓點忽悠忽揚，幾個老外在旁邊隨著鼓聲歡快地跳起舞來。放風箏的小孩子、快樂美麗的尼泊爾少女、騎著摩托車幸福的三口之家、還有各色小商販，在街頭兜售的也是尼泊爾特色的笛子和胡琴﹍﹍，他們使巴德崗充裕著濃濃的人文氣息。
廣場旁邊有一家石亭建築樣式的咖啡吧，三層樓高，坐在上面喝著茶，等待著夕陽慢慢劃落，天色逐漸昏暗下來，你可以欣賞到古城最風情萬種的那一瞬間。古城的小旅店也是隱匿在鋪著石板路的小巷深處，窗戶很低，趴在窗台上，看著街上的市井百態，你會有一種不願時間前行的念頭，如果時間能倒流，哪怕能滯留，讓你能在這裡變得簡單而快樂起來，那該是一件多好的事兒啊！
是啊，旅行的目的不就是讓你找回最簡單最自然的快樂方式嗎？旅行的目的還在於你快樂的同時還能感受到別人的快樂。尼泊爾實在是一個很容易讓人快樂起來的地方，他們的國徽上有一句格言：祖國比天堂更寶貴，但我相信這裡肯定也是一個比天堂更快樂的地方！