一下火車，南京便以她那聞名的熱浪擁抱了我們。接下來的幾天，我就在這火熱中感受了南京城的神韻。都說南京的景點大多是跟死人有關，細想想也確實如此。可誰叫這兒是六朝古都呢，無論名人軼事還是慘痛歷史，可以拿出來紀念的，總比別出多些。而南京又是個虎踞龍盤、風景秀麗的地方，自然又比別處更受人青睞。大屠殺紀念館我不敢去了，不敢直面那段沉痛的歷史和無數的冤魂。於是，直接上了中山陵。
南京的綠化在全國都非常有名，車駛入鐘山風景區，滿眼都是蒼翠的綠色。來到陵前，那一溜寬闊的白色石階把視線一直引向山腰那座巍峨的殿堂，中間間隔幾道石牌，讓長階看起來不高也不遠，可真要一口氣爬到盡頭，早已兩腿酸軟。這時極目遠眺，南京城的高樓大廈一覽無余，顯示著這座現代都市的繁華，卻把右邊的紫金山襯得孤寂而神秘。風很大，兩旁的森林傳來陣陣松濤，孫先生長眠於入地三分的石棺中，應該安息了吧。
跟中山陵絡繹的人流比起來，明孝陵顯得有些冷清。有些剝落了的褪色的紅牆，掩映在綠樹中，在夕陽的余暉中更覺慘淡。沒落，沉寂，往日的帝王風範早已不復存在，只有神道兩旁巨大的石雕獸像還透著些許王者的威嚴。我只遠遠地看了看這座明朝開國皇帝的陵墓，便匆匆離開，生怕驚醒了沉睡地下幾百年的靈魂。
靈谷景區是鐘山又一個清靜的去處。靈谷寺正在修繕，跟別的寺廟也沒什麼區別。無梁殿裡陰森森的。倒是靈谷塔挺別致，爬到塔頂，無盡的綠又漲滿了我的眼簾，心情豁然開朗。從塔上下來，一個人偷偷地去看鄧演達的墓。我默然地站在碑前，想像巨大石墓裡躺著的那個人，在生的時候是做著什麼，想著什麼，卻是徒勞。每個人的內心深出都是孤獨的，永遠都不可能有人能真正理解。對生者來說，紀念的也只是死者的生平，他的心靈之底，無人知曉。
夕陽中來到梅花山，可惜來得不是時候，滿山枯瘦的梅樹，毫無景致可言，只能在腦海中想像初春嫵媚的嫣紅了。據說孫權的墓就在此山中，山上還有一座他的塑像，也無從考證了。
雨花台是個讓人不由得肅然起敬的所在。偽政府時期，這裡曾是國民黨的刑場，灑滿了許多為民主而獻生的愛國志士的鮮血，今天雨花台的建築也多為紀念他們而建。而雨花台名字的緣由，卻是真真切切的一座古雨花台——南朝高僧雲光法師說禪講經之處，飛檐玲瓏，給這樣一個莊嚴肅穆的景點增添了一些古典的浪漫與悠然。雨花台也有不少古人的墓，想必大多也淹沒於荒草之中了。原來以為南京的雨花石就產於雨花台，可到了這裡才發現，此處可沒有什麼晶瑩剔透的五彩石子，倒是因為沾了“雨花”之名，那些可愛的石頭比別處還賣得貴些。上中學時，同學曾送我一粒雨花石，於是便喜歡上了。我一直以為，這石是有靈性的，要不，她怎麼能幻化出如大自然般絢爛的色彩與圖案？
人說想要追憶金陵故都的粉飾繁華，就得上秦淮河夫子廟去，傍晚時分，我來到了這裡。可眼前，這就是朱自清先生筆下那曼妙多姿的秦淮河嗎？沒了槳聲，也沒了燈影，只有水面上漂浮著的白色垃圾和塑料游船，與周圍仿古風格的建築形成強烈的反差。我站在古石橋上，真不忍心再去看那曾經流淌出“煙籠寒水月籠沙”那樣優美意境的河。幸好，夫子廟的修復已經頗具規模，建築樣式、街道格局也是古色古香。可是，從那些干淨清麗的粉牆黛瓦上，從那些烏漆油亮的雕梁畫棟中，甚至從小巷深出李香君的舊樓、吳敬梓的故居裡，都無法再找回當年如酒如歌、如醉如夢的金粉艷跡了。大腦中所有從文人墨客的詩詞歌賦中得來的歌舞升平的秦淮印像，都隨著熙熙攘攘的人流而浮沫飄零。盡管這樣，我還是沉醉在此，靜靜地站在河邊，思維也開始飄忽起來。也許，李後主孤獨憂郁的身影就倒映在這並不清澈的河水中，而從那烏衣巷裡飛出來的，應是昔日王謝堂前的燕子吧。事過境遷，歷史不會重演，是與不是，自有當時的明月為證，我所能找到的，便是此刻沉浸在歷史長河中寧靜悠遠的心了。
在南京的最後一站是玄武湖，被青山半抱著的碧水、夏日的荷花、郁郁的湖洲，一切都在不經意間深深地留在了美好的記憶裡。
看過風景，走上街頭，這才發現，其實南京最吸引人的地方還是她那無處不在的文化底蘊，已經和這座城市深深地融在了一起。這神韻，就在那滿街高大挺拔的梧桐樹蔭下，在北京東路兩旁水杉優雅的身影裡，在古樸莊嚴的城門下，在各式鴨肴濃香的美味中，在都市川流的人群和閃爍的霓虹裡，在每個普通南京人的一舉手、一投足之中。
終於要離開了，短短的幾天，沒法走遍南京的名勝古跡，更沒法去細細體會南京的點點滴滴。我知道，我還會再來，不光為了沒看過的棲霞山的紅葉、來不及品嘗的雞鳴寺的清茶，更為了我心中的夢。南京，一直在我的夢中纏繞。