如果你還沒有到過新疆，那麼一定要像我一樣至少花上半個月的時間來一次全疆游。雖然旅途是那樣的艱辛，但為了看到最美的風景，我們還能有什麼選擇呢。 一、 哈納斯之秋
從烏魯木齊出發，經過一天半的顛簸，終於很快就要到哈納斯，一個"美麗而又神秘"的地方。車子在山路上盤旋而行，首先映入眼簾的是那樹葉已經開始變黃的滿山遍野的冷杉樹，在午後陽光的照射下，閃耀著金秋時節特有的光澤，原來生命到了最後一刻可以這樣璀燦。一條奔騰的河流從山谷間蜿蜒而出，那水是冷冷的藍，一望便知是由冰雪融化而成，雖然站在很高的地方俯視它，也能感覺到絲絲的寒意。哈納斯河有九道灣，其中最著名的景點是臥龍灘和月亮灣。臥龍灘是指河中央的一塊彎彎曲曲的沙洲地帶，形狀似龍。而月亮灣則是有兩塊酷似腳印的小沙灘，據說是嫦娥奔月時留下的。我們的宿營地離哈納斯湖邊不遠，因此趕在太陽落山之前，一群人乘坐游艇橫穿湖面從前山攀登上了整個景區的最高點觀魚亭。在這裡哈納斯湖的景色盡收眼底，還可遙望中俄邊境的友誼峰。
一切是那麼美，語言是貧乏的，不知該怎樣去描繪。山是深深淺淺的黃，黃中還夾雜著松樹的墨綠，像一張張厚實的大地毯；水像一顆巨大的綠寶石，因距離的遠近和角度的不同而呈現出各種光澤。從後山騎馬下來，感覺就像置身於俄羅斯油畫之中。夕陽將廣袤的大地渡上了一層金，馬兒隨著連綿起伏的山坡時快時慢地跑著，在亞寒帶特有的針葉林中穿行。
像許許多多的風景名勝一樣，哈納斯也不少神奇的傳說，但我都沒有仔細地聽導游講解，我想這樣的景色是不需要故事的，它本身已經足夠了。如果說九塞溝是瑤池仙境，美得不帶煙火氣，那麼哈納斯就是人間的世外桃源，美得寧靜而祥和。在美景中總是掩映著悠閑的牧群，不管是黑的馬、白的羊還是花的牛，都那樣干干淨淨，或立或臥，篤篤定定地啃著草，時不時還可以聽到牧人的喲喝聲和狗的吠聲，但卻總也見不到他們。
第二天清晨到河邊散步，看到一座木橋。這橋很特別，橋墩是用木頭搭成三角形的框架，裡面填滿大青石，橋面是用整根的圓木鋪就而成。雖然整個橋都是木質結構，通過裝滿貨物的大卡車卻沒什麼問題。看慣了鋼筋水泥的大鐵橋，從來沒有見過這樣原始古樸的，我忍不住要坐在橋下的河灘旁同它合張影。站在橋上，聽著嘩嘩的流水聲，極目遠望，是白雪皚皚的阿爾泰山脈，時間仿佛在這一刻靜止，讓人什麼也不想，卻又不忍離去。
回來的路上，經過當地吐瓦人住的小木屋時，看到一個有著紅蘋果般臉蛋的小姑娘邊翻著她心愛的課本，邊唱著一支牧歌，歌聲悠揚，即使聽不懂歌詞也能感覺到它的美好。記得沈從文曾經說過："在極靜的清晨中聽到鳥叫使人不敢墮落"。那我想，在這清涼初秋的早晨聽到這小姑娘純樸的歌聲，又怎能讓人還會存邪惡的念頭呢。可惜這裡的小孩子都很害羞，當她發現我們注意到她時，便跑到小木屋中再也不肯出來。於是我們透過釘著塑料薄膜的窗戶朝裡望，竟然發現有一雙稚嫩的眼睛也正貼在窗戶上打量著我們，讓人忍俊不禁。
二、 塞裡木湖的清晨
到達塞裡木湖時，天已快完全黑下來。因為剛剛欣賞過色彩斑瀾的哈納斯，看到這一大片瓦藍色的湖水，除了感到有點壓抑外，再無其它的驚喜。草原賓館（所謂的賓館也不過是鐵皮房而已）已經關閉，只好不分男女混居在哈薩克人的帳蓬中。沒有電，在昏暗的燭光中幾個人吃了只烤全羊便睡了。晚上下起了小雪夾冰雹，所以帳篷頂上的"劈劈叭叭"聲一夜都沒有斷過。
早起掀簾而出，地上已有薄薄的一層雪，遠遠近近的山上的雪更多更
厚了，雪線在下移，而塞裡木湖在晨曦中顯得格外的端莊肅穆，如果不是有遠處的雪山擋著，它很像大海。這裡是全世界離大洋最遠的地區，湖水完全是由高山積雪融化彙聚而成。造物主並沒有虧待這裡的哈薩克人，賜予這麼一個像海似的湖。根據當地人的傳說，這湖水是由一位痴情女子的眼淚彙聚而成，因此是無比聖潔的，被譽為神水。偌大的湖面沒有一艘船只，從來沒有人想過要以捕魚為生。而在高山湖泊中魚的生長速度很慢，但我想這湖裡的魚一定美味異常。穿過公路到湖邊散步，感覺這湖不似剛才那樣神秘。水很清，冰涼徹骨，潔白的浪花輕柔地拍著岸邊的青石子。太陽已慢慢升起，巨大的雲朵在遠山上投下棉花緞般的陰影。時不時有長途大客車、貨車從湖邊公路駛過，卻不知這看似平坦光潔的路面迷惑了多少內地司機。因為這是一個長達二十多公裡的大緩坡，下坡時要不停地踩剎車板，上坡時就要不停地加大油門。不過因為有了這車，給這亙古的雪山、聖湖帶來一絲生氣，構成一幅完美的圖畫。
有哈薩克牧民喊我騎馬上雪山頂欣賞塞裡木湖的全景，但時間所剩不多。這時我意外地發現了一只被拴在帳篷外的小綿羊，我摸了摸了它，它便停止吃草，抬眼望了望我，那眼神立即打動了我，因為我想起一首由王洛賓編寫的新疆民歌《在那遙遠的地方》中的一句歌詞："我願變成小羊永遠依偎在你的身旁"。我突然真正明白到這句歌詞的含義了，只有情人的眼神才會如此溫柔。雖然它很可能就是下一批游客的晚餐，但這就是它的命運，其實我們很多時候不也一樣是任人宰割嗎，在這一點上我與它是相同的。要離開塞裡木湖時，太陽已從雲層中完全露出，雪山更顯巍峨挺拔，湖水也由深藍轉為明藍，湖邊的草地上已有好大一片羊群。塞裡木湖離我們漸漸遠去，最後變成一條藍色的絲帶消失在天際。
三、 異國情調的喀什
去喀什的路是全疆游中最為艱辛的一程。先從烏魯木齊坐一晚上旅游列車到庫爾勒，緊接著便塔上去和田的長途客車。本以為這趟車會走沙漠公路，穿越塔克拉瑪干，但因為只有我一人買票，所以兩個維族司機為在路上多載客改變了行車路線，走庫車、阿克蘇、麥蓋提、葉城，再到民豐，所以我只好於第二天早上在麥蓋提下了車。這裡已屬喀什地區，漢人很少，慌亂中我只想快點趕到喀什，便包了一輛桑塔納。
路況很好，想想這裡已是祖國的最西邊，心情有些激動。車很少，許多白色的鵪鶉在柏油馬路上漫步，車開得很近時才會"撲"地飛起來。司機很會做生意，不斷地有人上上下下，給他三塊或是五塊。每上來一個人，我們都會互相打量一番，這裡鄉下的維族人一般都不懂漢活，同他們就只能用眼神來交流。路邊的白楊樹長得可真高，有幾段路竟然可以把陽光完全遮住，我想如果是深秋，當葉子變成金黃時，走這條路該是什麼光景呢，真讓人想往。
到喀什時已是下午二點多鐘，但在這裡只不過相當於上午十一點多，正是吃中午飯的時候。走在街上，中亞細亞的陽光曬得人昏昏欲睡。喀什是古絲綢之路的重鎮，許多保存完好的土耳其式院落散落在現代化的建築之中。在小巷中閑逛，好像到了"一千零一夜"的故事背景中。每條巷都有很多分叉，很深也很靜，偶爾看到有開著門的院子內都掛著傳統的艾麗的絲綢。陽光在巷中玩著光與影的游戲，但我不敢隨便拍照。每碰到一個維族女子都會讓我有驚艷的感覺，尤其是少女，用美若天仙來形容她們可是一點也不過份。維族人既有著東方人細膩潔淨的膚質，又似西方人那樣高鼻深目，輪廓分明。一個香妃不就把乾隆皇帝弄得神魂顛倒嗎，所以香妃墓可是到喀什旅游的必去之處。
香妃墓在當地叫做阿巴霍加墓，裡面安葬了阿巴霍加家族老老少少七十多人，其中包括香妃。喀什市內還有好幾個這樣的墓地，連公共墓地也都在市內。維吾爾的年輕人談情說愛都喜歡到墓地裡去，也許他們認為在先人的亡靈前是來不得半點虛情假意的。來到喀什還有一個地方不能不提，那就是艾提乃爾清真寺，它是中國最大的清真寺，但並沒有想像中那樣富麗堂皇。由於伊斯蘭教所信奉的"真神安拉"是沒有具體形像的，所以寺內除了幾間大殿和淨身室外，並無其它特別之外。寺外是一個繁華的廣場，星期天就成為有名的"大巴扎"（集市）。以寺為中心，向外延伸出幾條專門做首飾、賣工藝品和小吃的街。維吾爾是很會做生意的一個民族，由此就可窺一斑。
雖然到喀什殊不容易，但到了這裡你就可以慢慢體會那濃郁的少數民族風情，我每天都是漫不經心地走哪算哪。維族人非常好客，當的士司機得知我很想到當地人的家裡看看時，就專門把我帶到他的一個朋友家中，讓我親身感受一下維族人的日常生活······
"不到新疆，不知道祖國有多麼遼闊"，在新疆的十五個日日夜夜都讓我深刻地體會到這一點。我相信每個到新疆旅游的人都會跟我有同樣的感覺，那就是可以記述的實在太多太多，而留下的遺憾就更多。但這無妨，因為我還會再去。