天山東線 --- 蘇公塔 千佛洞 火焰山蘇公塔
蘇公塔在吐魯番東郊葡萄鄉一帶，是當年吐魯番郡王額敏和卓和他的兒子蘇來曼建造的，目的是為了表達對清朝廷的忠心和對真主安拉的虔誠。蘇公塔是個什麼東西，之前沒有備課，等從露天大商場吐魯番出來，站在蘇公塔面前，就像漢元帝站在王昭君面前，奇怪這麼大個美女怎麼之前一點都不知道呢？
中國有三大宗教：佛教、藏教、伊斯蘭教，它們分別同地域和人種緊密相連。整個中原是漢文化圈，佛堂寶塔遍布東西，到了西藏青海就是藏傳佛教的天下，靠近中亞的新疆則信奉伊斯蘭教，最常見的建築就是藍色圓頂的清真寺了。維吾爾族人對藍色的偏愛由來已久，他們的祖先西突厥有“藍突厥”之稱，在他們的古典史詩《烏古斯可汗的傳說中》，突厥人的“夏娃”也是在一道藍光中出現的。盡管西方人評價中國是個沒有宗教信仰的國家，因為中國人對自己的靈魂不感興趣，但這並不妨礙中國建造出了世界上最多的寺廟，使中外後人得以欣賞到許多非常優秀的建築。蘇公塔就是一座伊斯蘭建築的經典作品。這座塔建於1777年，高37米，是個上窄下寬的錐體。整個建築通體黃色，由未加顏料的黃土築成，簡潔大方、渾然天成。塔身的裝飾是由土磚組成的十幾種幾何圖案，小塊而規則的幾何圖案非常富有美感，同時增加了建築的立體感。伊斯蘭教一度禁止繪畫、雕塑等造型藝術，但在12世紀後造型藝術開始復蘇，發展為形式復雜形態各異的圖案和裝飾，並在清真寺和陵墓的建築上達到頂峰。從設計上看，蘇公塔是我見過的最簡潔的建築。一種顏色、一種材料、兩個幾何：錐形和半圓，可謂少到不能再少，卻將簡潔之美推至及至。尤其看慣了佛教雕欄畫柱的寶塔亭碑，對伊斯蘭建築全然不同的設計理念和獨特美感深為震撼。雖然蘇公塔規模很小，但黃色的塔身古樸簡潔直插藍天，和渾圓厚矮的圓頂禮拜堂一起構成了一幅和諧的畫面，寧靜、莊嚴、超凡脫俗。新疆干旱少雨，吐魯番又為最甚，唯獨如此，才有可能單用黃土修建出如此龐大的建築，也只有這西域的蒼穹，蔚藍如海，純淨通透，才能襯托出這個黃土建築古樸恢宏的美。世界上任何其它地方，都產生不了蘇公塔，和它獨一無二的美。蘇公塔塔基有一塊碑文，用維、漢語記載，說明了建造的原因和時間。維文的翻譯如下：安拉是我們的主人，人人需要他的幫助。他是時代的皇帝、時代的統治者之一，是公正和開恩之源，是和平和安定的締造者，光芒四射的神人。發展宗教法的蘇來曼，宇宙之皇，作為額敏和卓王眼目的英雄好漢蘇來曼，在安拉的允許、恩賜和幫助下，在年滿83時，為了感謝安拉，以善良的、無限尊敬的心，建造這有福祉的、美觀華麗的教堂和蘇公塔，向安拉賑濟。這個教堂和蘇公塔，是蘇來曼自費7000兩銀子，鑒於回歷1181年。
千佛洞
千佛洞的全稱叫柏孜克裡克千佛洞。柏孜克裡克的維語意思是山腰，譯成漢語就是山腰上的千佛洞。
這個地方在火焰山木頭溝的一處懸崖上，83個洞窟沿弧形崖壁並排開鑿，遠遠望去,像是懸在半空中的一排洞窟，故又稱“懸空寺”。千佛洞最初是高昌的王家寺院，興建的時候先在絕壁上開辟出一塊平地，然後利用原先的山體鑿出一個個的洞窟。洞窟外觀一點裝飾也沒有,只是一個個的黃土包，但洞內卻繪滿了精美絕倫的壁畫，名傳天下。高昌國繁榮興盛了1400多年,曾經是絲綢之路上一等一的國際大都會,後出於不為人知的原因被廢棄。走在今日的高昌和交河故城遺址上,仍可以看出佛教在當時社會生活中的重要地位。兩座城市中最宏偉的建築,最細致的裝飾,最精美的雕像,都存在於殘留的寺廟之中,其精美考究的程度往往超過皇宮。高昌國王曲文泰，更是對對佛教虔誠有加：據載公元627年,玄奘取經路過高昌,逗留3年，每次講經曲文泰都跪在地上，讓玄奘踩著他的背登上法壇。
吐魯番是個有意思的地方。除去城市不說，大多數景點都是從一片渺無人煙的黃沙中冒出來的：比如交河故城、高昌故城，比如千佛洞，比如葡萄溝。車到處，沿途兩岸除了黃土就是黃土，連綿無際、寸草不生。頭頂的驕陽烤得大地發燙，烤得人兩眼發昏。車門一開，熱浪襲人。然而一轉彎，來到某個地方，比江南還要江南。好比這峭壁之上的千佛洞，整片懸崖沒有一棵樹，一根草，一滴水，總而言之是個無比巨大的黃土包。然而懸崖之下，探頭一望，溪水潺潺，綠草如茵，數丈的白楊林蔥蘢挺拔，環繞溪水。幾戶低矮的農舍散落林間，被濃密的葡萄架所包圍，胖胖的葡萄一串挨著一串，飽滿欲滴，黃狗在陰涼的苗圃邊靜靜地午睡，懶懶地搖著尾巴。空氣裡彌漫著一種恬靜的氛圍，像是由世代生長在這裡的葡萄的香氣凝結而成，芬芳濃郁，繚繞其間。一邊是不毛之地，一邊是桃花源記，毫釐之差，繆以天地。然而新疆就是這樣一個地方，沒有水的所在是赤地千裡、萬物絕跡的沙漠，有水流過的地方便是花開似錦、生機勃勃的綠洲。佛說“滴水見天堂”，一滴水裡有八萬八千個世界，從無到有，從死到生，生命便在一滴水中綻放了。
高昌的石窟中數帕孜克裡克千佛洞洞窟最多，壁畫內容最豐富。共有壁畫面積1200多平方米，多為藝術精品，據說可媲美敦煌。我沒有去過敦煌，不知道名震天下的敦煌壁畫是個什麼樣子，總之我眼前的這個“以精美壁畫著稱的帕孜克裡克千佛洞”有四個字可以形容，那就是“空空如也”。凡是買過房子，坐著露天電梯、頭戴安全帽參觀過未竣工大樓的人都有過這種體會。人矗立其中，摸著不存在門框，看著裸露的水泥牆壁和天花板，從應該是窗戶的地方眺望外面的風景，虛擬出一幅未來生活的幸福場景。我在帕孜克裡克千佛洞重溫了一遍這樣的感受，只不過就時間而言是逆向的。解說小姐用講解棍指著牆壁上不存在的壁畫，娓娓道來：“我們現在看的是36號窟，開鑿於公元654年，內有壁畫12幅，畫的是達摩12弟子供奉圖，色彩艷麗，手法細膩，人物表情生動，姿態各異，顯示出高超的繪畫技巧。雖然這些壁畫繪制於一千多年前，但他們當時所掌握的技術我們今天仍然無法掌握。比如如何讓顏料在石壁上著色，歷千年不衰，我們無法做到，再比如壁畫中所出現的一些顏色，我們用現代手法也未能將其調制出來。這些壁畫在沉寂了上百年之後，於20世紀初被德國人馮.勒柯克發現，連同牆壁一起被切下盜走。好，我們現在去參觀下一個洞窟。”大家於是在光禿禿的洞窟裡被激發了愛國心，眾口一詞罵德國人強盜王八蛋，搞到我們花20元錢什麼也沒看到。其它的洞窟也大同小異，至多能擺出一兩幅復制品，是中國藝術家到國外博物館裡臨摹來的，於是又引發一陣感慨。其實這些壁畫即便真的存在，大家也看不懂，但看不懂也是一種權利啊，平白就給剝奪了，大家就很憤怒。大部分石窟便是如此，還有一小部分石窟是另一種狀態，也是四個字：慘不忍睹。壁畫還在，只是面目全非：上面用泥巴糊、火燒、刀砍斧劈，不遺余力地作了許多破壞工作。一件藝術品的誕生，需要數十年的時間，毀掉，幾分鐘就夠了。解說員對困惑的參觀者解釋說：“這些被破壞的壁畫不是德國人干的，只中國人自己干的。壁畫的大規模破壞有兩次，第一次是在佛教衰退伊斯蘭教興起的時候，當地居民因為壁畫上出現的是佛教偶像，和伊斯蘭教義相衝突，就用泥巴將這些偶像的臉全部塗掉，從泥巴的痕跡可以看出破壞的情景。第二次是在文化大革命期間，紅衛兵破四舊將沒有完全毀掉的壁畫用刀斧砍、放火焚燒,徹底破壞了。”的確如此，徹底破壞了，連一點修復的可能性也沒了，連到外國博物館裡去臨摹的機會也沒有了，連拿錢到地球上任何地方去買也買不到了。幾分鐘前還破口大罵德國人的人風向一轉，都交口稱贊起他們來：“德國人還是好的，幫我們保住了華夏文明的珍貴遺產。不辭辛勞，迢迢萬裡來到中國將這些沉重的東西花大力氣搬回德國，精心收藏，分文不取。放在德國雖然遠些，但將來要看也總有機會看到。”然而可惜的是，德國人雖然有保護文物的意識，也盡了全力，但天意難測。二戰中，盟軍轟炸柏林，帕孜克裡克千佛洞中28幅最大、最好的壁畫因不能搬動，在轟炸中化為了灰燼。
火焰山
火焰山橫穿吐魯番盆地，長98公裡，寬9公裡，高約百米。維吾爾族人稱它為克孜勒塔格，意思是“紅色的山”。
《西游記》中，火焰山是部重頭戲，孫悟空大戰牛魔王，三借芭蕉扇，情節離奇、敘述精彩，給讀者留下了深刻的印像。每個中國人，即便沒有去過火焰山，心裡都因此裝著一座自己的火焰山。書中說，“火焰山是去西方的必經之路，終年炎熱，無春無秋，有火焰八百裡，周圍寸草不生，即便是銅腦蓋、鐵身軀，要過山也要化成汁。”聽得三藏“大驚失色，不敢再問”。我們今天看到的火焰山，當然已經沒有熊熊烈火在燃燒了，但它的樣子看上去好像的確曾有過這麼一回事。就土質而言，好的土是黑色的，次一等是灰色，再次一等是黃色，最差是白色。西北甘肅一帶有許多鹽堿地，看過去白茫茫的一片，政府出租的價格非常便宜，因為誰都不願意種，除非把整塊地洗上十次八次，否則種什麼都是顆粒無收。然而火焰山又不同。鹽堿地再怎麼差畢竟還是有人去種，火焰山的土卻永遠不可能長出任何東西。那是一種紅褐色的，界乎於沙子和碎石之間的物質，比泥土堅硬，比岩石松脆，握在手裡，粗沙一般，有些發燙。百裡長山，全是這種物質。整面山體上布滿了的一種奇特的褶皺，像是上竄的火苗，在燒的正旺時突然凝固了，留下一個充滿動感的升騰的巨大壁畫。站在山頂，向前看、向後看，景色都是一樣。腳下的大地毫無生機，像一條干硬的紅色地毯一直向前延伸，消失在天之盡頭。火焰山的顏色是熱烈的，像煉丹爐裡翻出來的一塊磚，那種紅會灼傷你的眼睛，但和這熱烈身體休戚與共的卻是一顆孤獨的心。它孤獨，是因為它和太陽挨的太近，而太陽是不可近視的。時光流逝，鬥轉星移，不曾有一只鳥飛過這片土地，不曾有一顆種子在這裡發芽，如果有故事，所有的故事也都成了灰燼，無人知曉。在這片裸露的大地和紅色的太陽之間，我想起一個叫誇父的人，邁著數丈的大步，頂著毒熱的驕陽，為了一個理想在茫茫大地上不吃不睡走了三年，渴死在路上。山頂上，太陽和藍天似乎離頭頂特別近，躺在上面，感覺像是躺在一條死去的火龍背上，它被烤焦的身體似乎還在述說著一個願望，而聽見這願望的，只有棉花一樣的白雲，日復一日地從它脊背上飄過。
火焰山上有一個地方，叫“聖泉”，任何旅游雜志上都沒有，只有當地人知道。它在火焰山靠近葡萄溝的一處山腰上，周圍沒有任何標志，只有一條羊腸小道可以抵達。之所以叫聖泉，是因為火焰山是一個沒有水的地方。雨水、湖水、地下水，全部沒有，方圓百裡，萬物不生，鳥獸絕跡。但是在一處山腰，卻有一口泉，終年不枯。水，在戈壁是極珍貴的東西，更何況出現在火焰山，最沒可能有水的地方。世世代代，住在這裡的居民不知挖過多少口井，不管挖多深，從來沒有打到過水。誰也無法解釋為什麼這裡會有一口泉，於是當地人把它看做是神的恩賜，奉若神靈。若是家人生病，喝了它能夠治病，若是路過此地，當地人也大多會上山舀一瓢帶在身邊，當作聖物，以保平安。火焰山上本沒有什麼路，我順著那條羊腸小道上山，尋覓這口傳說中的聖泉。因為沒有標志，山路又依稀難辨，上山時沒有找到，心裡對傳說的真實性產生了疑慮，以為不過是鄉野之談，不必認真，但心中畢竟遺憾。不料下山時聽到朋友興奮的大叫“找到了！找到了！在這裡”。我急急滑下陡坡，搞到灰頭土臉，近前一看，天，真有一口泉!周圍用紅磚砌了個池子，約1米見方，深也不過一米多，池中漂了個水瓢，是用破開的半個葫蘆做的。水清澈見底，滿滿的一池，雖沒有突突的往外冒，卻絕對是流水，生機盎然、微波蕩漾。我們懷著虔誠的心，用它洗了洗手和臉，像世界上任何一口泉的水一樣，清涼、細膩、柔滑。這樣小小的一股泉水，無頭無尾、無聲無息，在這座龐大的紅山上，是極易被忽略的，果真找到了，又覺得不可思議。火焰山是一塊看不到憐憫的土地，有的只是烈火和被烈火烤干的大地的灰燼，走在上面，人的渺小和無望被照得一清二楚，然而卻有一口泉，什麼時候走過，都有一泓清水在裡面，取之不盡，用之不竭，從那條死去火龍的脊背上潺潺湧出，像是它不甘心的一滴眼淚，萬年不竭。