帽子墨鏡圍巾口罩全堆在頭上，我像劫匪一樣全副武裝出了門，尋找傳說中的天葬台。
一條東西向的路將四川和甘肅分開，南面是格爾底寺及回族清真寺，北面是甘肅賽赤寺，路旁就是白龍江。名字聽著挺唬人，其實就是條小溪，寬不過兩米，循水流而上，不出四裡就是白龍江源頭所在。
甘肅這邊的寺院全稱達倉郎木賽赤寺，地處甘肅、青海、四川三省交界的白龍江源頭，建於公元1748年，為藏傳佛教格魯派寺院。格魯派僧人頭戴黃帽，又稱黃教。
寺院設五大扎倉：聞思、續部、時輪、醫學、雕版印刷。
原來的殿堂及遺扯、聖物均在十年動亂中被毀，1980年重建。由1752年建造的大經堂為郎木寺的靈魂建築。
進了甘肅賽赤寺大門，沿左邊的路，翻三座小土坡就是天葬台。
雪下了一整夜，路上鮮有足跡。
順著昨天扎西指的方向，繞了一座山頭，沿著藏民轉經的路，經白塔、曬佛台後有個岔路口，沿山腳的大路要遠一些，偶跟著藏民上了小路。
寬約三米的大路上，倆人以每分鐘10米的速度蝸行，定睛一看，洋驢也。
在海拔高的地方，人會感覺呼吸困難、胸悶、頭痛，嚴重的會惡心、嘔吐。所以，高原反應也因人而異。
具體來說，女人比男人，瘦子比胖子，矮個比高個更易適應高海拔氣候，因為身體對氧的需求較前三者小。
偶三個有利因素全占了，自是比那倆泮驢走得快。
離天葬台還有一公裡的小山坡上，我正在咬牙切齒跟地心引力作戰，抬頭看見茫茫雪地裡一個黑點撒丫子跑來，耳朵被滑雪帽捂得密不透風，離我200米遠才隱約聽見犬吠之聲。
暈！被狗咬到可不是鬧著玩的，何況是凶猛如狼的藏獒。
這地方前無古人後無來者``````不對不對，前有堵截後有追兵``````也不對，看我，一緊張都忘了怎麼說，在這前不著村後不著店的地方，死定了。
深呼吸，原地思考兩秒後，撒開腳丫往山下跑。
回頭看了離我越來越近的藏獒，終於明白它比我多兩條腿，肯定跑不過它，只有停下來聽天由命了。
輕移我的``````六寸金蓮，捂住耳朵，害怕它凶狠的吼叫，那聲音不像是叫出來的，仿佛胸腔中一股驚人的力量迸出，令人心悸。
五六秒鐘的時間裡，想像著無數種可能的疼痛，想像拖著殘腿拄著拐杖走路的痛苦。
那獒挺有風度，在我身旁停下，喘著粗氣目送我走遠。
驚魂未定走到大路，沿著前驢的腳印，到了天葬台的山腰，倆洋驢從那裡下來。
光禿禿的山坡上成排的經幡隨風狂舞，除了雪，還是雪，看來今天沒戲了。
偶們仨頂著大雪比劃了半天，一道下撤。
下得山來，到了扎西家，銀香在屋裡織毛衣。一碗糌粑一碗酸奶，拿著長柄小勺消磨了一上午的時光。
扎西和銀香結婚八年了，居然沒有結婚證，我告訴她這樣的婚姻不受法律保護，順道跟她普及了婚姻法，銀香不以為然。
她們村子裡這樣的情況很多，民政部門現在要求補辦，可是藏人認為那個紅本本沒用，響應者少之又少。
我笑著問她，如果扎西在外面有了別的女人，她該怎麼辦。
銀香連連搖頭，不會的，扎西不是那樣的人。
我一時無語。
銀香的話讓我很意外，他們也曾甜蜜地相愛過吧。兩個人之間，需要的是理解和信任。不管她的話出於無知還是自信，我都不該再去假設和猜測。
祝願他們幸福一生，畢竟，世界那麼大，相識即是緣份；能夠相守，已是不易；若能偕老，便是兩人多年的感情最好的歸宿。
門外七人騎著馬走過，銀香指著其中一匹說，看見馱的東西了嗎？今天有天葬。
衝出門遠遠跟在馬隊後面。網上傳言，藏人不希望外人觀看天葬過程，更有甚者，會對拍照的人拳打腳踢，且一行七人全部用圍巾將頭包住。
當時看著挺是駭人，後來才知道是為了保暖。
雪一點都不詩意地下著，隨著海拔的一點點增高，腳步也越來越沉重，拐過一座山頭，不見了馬隊蹤影，冒著再次遭遇藏獒的危險，從小路包抄。
天空不時有鷹飛向天葬台的方向，一只兩只，後來三五成群，越來越多。
陰霾的天空中，憑添幾分詭秘。
在三千六百米的海拔，三公裡的路，只用了二十分鐘，別誇我的神速，在那種情況下，除了狂奔別無他法。
天葬，可遇而不可求。
剛到天葬台，儀式已經開始，四五十只禿鷲撕咬著爭搶著，遠處仍有幾只企鵝般邁著步子逼近。
遠遠看著，淚水很快決堤。
人真的是太渺小了，死對於生，究竟是結束，還是另一種開始？
直到現在，我還不能完全理解天葬的意義，只是從這個角度明白藏人對於轉經的虔誠。
借用網友飛來石的話：我們眼中只盯著今生，所以及時行樂；而她們的世界，只為著來世，所以日日苦行。
天葬快結束的時候，恐懼漸漸消除，心裡反而很平靜。
壯著膽子問那些人，可不可以走近一點。天葬師是個漢人，大雪天裡只穿短袖T恤，忙得連頭都沒抬，揮著刀子說：可以可以，過來幫個忙。
藏人把禿鷲稱作天鷹，相信人死後，靈魂會隨這些大鳥飛向天堂，如果禿鷲把屍體吃得很干淨，說明這個人生前積了許多功德。
一群人都笑著忙活，家屬臉上一點悲傷的表情都沒有，似乎天葬只是再平常不過的事情，看來家屬很滿意今天的結果。
回去和扎西聊起天葬，扎西說天葬一般在八九點開始，像今天這樣十一點開始的，很少見。
藏人很少看天葬，因為那是對死者的不尊重，而天葬在他們眼中，也是恐懼的代名詞。
郎木寺沒有汽車站，通向外界的惟一道路是郎木寺賓館的十字路口，每天早上六點有發往各地的班車，錯過的話只能去橋頭等。
橋頭離郎木寺大約五六公裡的樣子，是郎木到熱當壩的三岔路口，有個橋，所以被當地人稱為橋頭，上午和下午有合作到迭部的班車會經過那裡。
找了一輛面包車，談好價錢後回賓館收拾東西。
半路遇見扎西，跟他道別，扎西勸我天晴了再走，因為連日來的大雪，郎木到若爾蓋的路泥濘不堪，聽說有翻車和滑坡的事發生，而且路很爛也容易堵車。
我執意要走，扎西只是笑笑：人命關天的事，你考慮一下，過兩天再走。
在郎木，你很容易被一些人感動。轉經路上蹣跚而行的老嫗，路邊瞪大的眼睛眨也不眨地望著你的孩子，甚至衣衫襤褸在佛前長磕的藏人。