正月裡的南京，往年常常是寒風刺骨，今年卻是暖風拂面，處處春意。 多日的小陽春天氣，催開了梅花山的數千枝早梅，春節時分的片片早梅，將梅花山染上層層嫣粉清綠，猶如彩雲繚繞。站在博愛閣下，眺望鐘山，滿目蔥蘢，俯視近處，只見一抺紅牆，在松柏中若隱若現。呵，那可是久違的明孝陵。
走進明孝陵的甬道，兩旁古柏森森，早開的腊梅雖已過盛期，但仍給陵園內帶來腊梅獨有的清香。金雕蠟刻般的花朵，在斜陽的映照下，顯得玲瓏剔透。腊梅不僅有傲霜鬥雪之志，亦有清香素色之雅，可謂是剛柔相濟，楚楚動人。
碑殿裡，清康熙皇帝親筆題書的“治隆唐宋”御碑，默默地豎立著，緊靠兩側的是乾隆皇帝的題碑，往後，則是康熙兩次南巡時留下的兩塊臥碑。碑身雖然破損很多，修補的痕跡也顯而易見，但碑文尚依稀可辨。透過碑文，可以感受到康熙、乾隆來此處時的那種春風得意。須彌殿遺址留下了數十只柱礎，當年它們共同托起的大殿已蕩然無存，只能讓人通過這些仰面向天的柱礎，想像大殿的當年的氣勢和輝煌。四周的雕梁畫柱，現在只剩下少許的斷壁殘垣。須彌殿遺址的中間，是那座同治年間重建的享殿，規模小多了。記得以前此處掛的是朱洪武和馬皇後的大幅畫像，現在卻成了一個旅游品的銷售部，只在屋內一側的牆壁上，和其他字畫一起掛著幾張帝王畫像，其中就有朱元璋和馬皇後的，不知有哪位游客願意將二位買回去掛在家裡？
沿甬道再往前走，過升仙橋，便是方城明樓。登上方城，明樓仍是陡有四壁，抬頭可見日月星辰。方城之北，便是明太祖朱元璋和馬皇後合葬的地宮，俗稱“寶頂”，直徑約有400余米。寶頂上衰草離離，古木森森。
說起來，朱元璋是明朝的開國皇帝，可他的陵寢比起北京十三陵裡他的子孫們，還是頗有不及。不僅是在規模上，即便是在保護方面，也相去甚遠。如今的明孝陵，比之十三陵，破損更為嚴重，真正的完好之物，猶如鳳毛麟角。據介紹，很多嚴重的破壞發生在清鹹豐年間，不過什麼人毀的大多避而不談。細細了解，便知那正是太平軍占領南京之時。太平軍攻占南京後，大肆拆毀明故宮和明孝陵，其中有修築城牆、工事之需，但大多可能還是為了修建天王府及其他王府之用。歷史教材上常說農民起義是推動歷史前進的動力，可是他們在創造歷史的同時，常常又在毀滅歷史。
清朝的皇帝對明孝陵還是注意保護的，康乾皇帝南巡數次拜謁明孝陵，也曾多次修繕，甚至到了宣統皇帝時期，那時滿清已是風雨飄搖，當時的滿清駐江蘇的官員還以六國文字在明孝陵樹了一塊碑，告示各國人等來此務須注意保護孝陵等。清廷如此做法，實際上是有自己的用意，一是為了緩和滿、漢之間的矛盾，以此來消除漢人對滿人的敵視；二是通過贊頌明朝開國皇帝的功績來暗喻大清更在大明之上。
梅花山與明孝陵相距不遠，兩座土丘之下，葬的都可算是一代英豪。梅花山實為東吳孫權之墓，故曾名為孫陵崗。相傳當年為朱元璋修墓時，為使墓前的神道取直，曾有人建議將孫權墓遷走，朱元璋卻說：孫權也算是一條好漢，留下來給我看門吧。因此，明孝陵前的神道，圍著梅花山繞了一個半圓形，到了山後才成為正南正北。數百年過去了，昔日的孫陵崗上現在年年梅花盛開，引來游人如織，明孝陵卻少有人至，人們常常是游罷梅花山後，若有余興，才會到此匆匆一覽。三國之時，孫權雖未能統一江山，但卻能憑借江東地勢之險峻和猛將謀士之忠勇，守住半壁江山。聯蜀抗曹、火燒連營、還有大喬小喬等種種佳話在民間廣為流傳。朱元璋出身草莽，卻成了大明朝的開國皇帝，成就當在孫權之上，也有不少有趣的傳說。可是朱元璋在開國之後，誅滅功臣，屠殺文人，當年的南京明皇宮，可算是歷代殺人最多的宮城。南京雖名為六朝古都，但真正做全國意義上的首都，唯有朱元璋一朝。可是南京人似乎對此並不十分在意，年年春去冬來之際，結伴來梅花山踏春賞梅，對明孝陵常視若不見。到如今，為別人看門的風光得很；讓人來看門的，卻是門庭冷落。一橋之隔，二丘相對，一邊是梅花怒放，歡聲笑語；一邊是古柏蒼勁，鳥語啾啾，也可算是相映成趣了。